Выращивание и уход за виноградом в Ростове на Дону

Не проводите осеннюю обрезку раньше естественного листопада или установления ночных отрицательных температур (начало ноября). Не проводите обрезку весной, так как “плач” лозы (истечение пасоки) ослабляет растение.

Обрезка деревьев и винограда

Обрезка деревьев – удаление ветвей или их укорачивание. Чтобы ветви деревьев выглядели гармонично, получали достаточно питания и радовали большим урожаем нужно правильно за ними ухаживать и знать, как это делать. Осень, зима и весна позволяет привести их в порядок. Благодаря правильной обрезке плодовые деревья лучше выдерживают заморозки.

Какие задачи можно решить с помощью обрезки?

Правильная обрезка плодовых деревьев осенью, зимой и весной даёт возможность активно и быстро регулировать ростовые процессы, продуктивность, долговечность, зимостойкость деревьев, а так же качество продукции. Задачи обрезки зависят от биологических особенностей культуры, возраста и общего состояния дерева, влияет на обмен воды и питательных веществ, повышает эффективность фотосинтеза, активизирует рост корней.

Обрезка зимой и осенью

Чтобы обрезка плодовых деревьев осенью в саду была эффективной, следует соблюдать некоторые правила. Среди них:

  • взять себе за правило прореживать крону – обрезка зимой способствует более лучшему попаданию УФ-лучей и воздуха внутрь растения;
  • делать укорачивание – позволяет направить рост ветвей в нужном направлении, сформировав красивую форму кроны;
  • обрезка поврежденных веток осенью – в период холодов дерево с больными ветками наиболее чувствительно к морозам.

Сухие ветви также не следует оставлять, ведь при сильном ветре они могут сломаться и испортить здоровые.

Существует несколько разновидностей обрезки:

  • санитарная – предназначена для избавления от больных веток, поломанных и сухих;
  • формирующая – влияет на лучшее попадание света в сердце дерева; это положительно сказывается на росте кроны, рождении новых плодов, попадании внутрь воздуха и возникновении побегов; в процессе обрезки осенью садовод должен удалить побеги, которые провисают к земле, растут внутрь или переплетаются;
  • омолаживающая – стимулирует рост новых побегов; также избавляет дерево от побегов без цветочных почек.

Садоводы используют 2 способа обрезания деревьев: прореживание и укорачивание. Это не только увеличивает количество плодов, но и защищает ветки от поломок в зимний период. Чтобы после зимы и летом не пришлось лечить свои деревья, и потерять массу урожая, важно правильно и регулярно осуществлять обрезку осенью. К примеру, вишню и грушу не нужно обрезать ежегодно, так как это может негативно повлиять на развитие плодов.

Обрезка сада. Когда нужно делать?

Наилучшим периодом для обрезки плодовых деревьев в саду считается период покоя – октябрь-март. Именно тогда происходит снижение скорости движения соков внутри. Плодовые деревья нужно обрезать ежегодно. Осенняя обрезка деревьев начинается сразу после листопада. Обрезку плодовых деревьев зимой проводят в период оттепелей и при температуре не ниже -8…-10. Отсутствие обрезки или нерегулярное её выполнение способствует формированию однобоких, сильно загущенных крон с пониклыми тонкими ветвями. Деревья достигают огромных размеров, что не даёт возможности ухаживать и собирать урожай, плодоносная древесина в центре кроны оголяется и отмирает, урожай формируется на периферии. Плоды становятся гораздо мельче, чаще повреждаются вредителями о болезнями, дерево перегружено плодами, что снижает зимостойкость молодых саженцев. Обрезку сада всегда следует выполнять в комплексе с другими агроприёмами: обработка почвы, удобрения, орошение, борьба с вредителями и болезнями.

Читайте также:
Брюква — Brassica napobrassica: фото, условия выращивания, уход и размножение

Некоторые специалисты обрезку сада советуют проводить в соответствие с лунным календарем – это способствует более быстрому восстановлению.

В северных городах осенью далеко не все садоводы выполняют обрезку фруктовых и плодовых деревьев. Считается, что в таких регионах растение может не успеть восстановиться. В областях с умеренным климатом обрезать деревья нужно обязательно!

Укорачивание при обрезке следует делать до почки, которая сможет правильно направить рост побега. В случае же с плодовыми деревьями – так, чтобы ветви были параллельно земле. Такой способ упростит сбор урожая и уход за деревом.

Прореживание молодого деревца в процессе обрезки осенью нужно делать ежегодно до тех пор, пока окончательно не сформируется крона. При обрезке садоводу следует оставить лишь несколько основных веток, а остальные – удалить. Прореживание старых растений в саду выполняют 1 раз в 2 года, обрезая при этом все побеги, растущие не так, как нужно.

После правильно проведенной обрезки садовых деревьев осенью обязательно смажьте срезы, диаметр которых более 1 см, садовым варом. Так вы подготовите травмированные ветви к зимнему периоду.

Обрезка деревьев весной. Весенняя обрезка

Весенняя обрезка позволяет сформировать крону молодых деревьев, возрастом до 5 лет, без риска повреждения сильными морозами. Формирование симметричной кроны необходимо для исключения слома загруженных плодами веток.

Наши специалисты помогут Вам оценить состояние Вашего сада и принять решения необходимые для осуществления конкретно по каждому растению. За первичной (БЕСПЛАТНОЙ) консультацией Вы можете обратиться, заполнив форму для обратной связи, либо позвонив по телефону

Цветение винограда в Ростовской области: сроки

Виноград зацветает, как правило, во второй половине мая и в первых числах июня, цветет от одной до двух недель. Цветение начинается постепенно, сначала у основания, затем в течение двух дней охватывает соцветия полностью. По весне возле кустов можно увидеть много колпачков, которые опали. Цветки на растении не раскрываются синхронно, некоторые раньше, а некоторые — намного позже.

На заметку! Для полноценного раскрытия бутона требуется от 7 до 12 часов, чаще всего 10 часов достаточно. После раскрытия бутона рыльца остаются восприимчивыми в течение минимум 5 дней, максимум — недели.

Читайте также:
Как обустроить летнюю кухню на даче

Европейские сорта винограда отличаются тем, что опыление происходит только после того, как растение полностью сбрасывает венчик. Процесс оплодотворения происходит в течение 24 часов, после чего начинает расти завязь.

Сорта винограда для Северных районов

Список сортов винограда из государственного реестра селекционных достижений, которые допущены к выращиванию в Северном регионе, включающим в себя Архангельскую, Мурманскую области, Республику Карелия и Коми.

Здесь рекомендуют выращивать следующие сорта: Александр, Алешенькин дар, Алиевский, Амурский прорыв, Андреевский, Аннушка, Антрацит, Анюта, Аромат лета, Башкирский, Белый ранний, Боготяновский, Гелио, Долгожданный, Ермак, Зеленолугский рубин, Кубаттик, Московский устойчивый, Низина, Память Домбковской, Преображение, Скунгуб 6, Цитрин.

Но не забывайте, что каким бы морозостойким не был виноград некоторых сортов, в средней полосе на зиму его обязательно нужно укрывать.

В южных регионах к выращиванию рекомендовано гораздо больше сортов, ведь такая характеристика как морозостойкость здесь не важна.

Кодрянка

Отличается чрезвычайной неприхотливостью в уходе, высокой степенью урожайности, красивым внешним видом.

  • Ягоды используются для приготовления вина, джемов, варенья, сиропов, соков, мармелада.
  • Виноград имеет прекрасные адаптационные свойства, способен максимально приживаться в условиях сурового климата.
  • Плодовые единицы тёмного синего цвета, продолговатой формы с восковым налётом, вес колеблется в пределах шестнадцати граммов, но может увеличиваться, если усилить уход.
  • Масса кисти составляет в среднем 600 г, максимальный вес – полтора килограмма.
  • Сроки созревания – 100 дней в условиях климата средней полосы, в южных регионах сроки сокращаются на 15–20 дней.
  • Длительное сохранение на лозе увеличивает сахаристость.
  • Отмечается склонность к измельчению.
  • Морозоустойчивость высокая , проявляется иммунитет к грибковым болезням.
  • Культура не требует особого ухода , поэтому размножается и выращивается по общему для большинства виноградных культур принципу.

Особенности выращивания винограда в теплице

Виноград – растение теплолюбивое, поэтому если у вас в распоряжении нет отапливаемой теплицы, то такой вариант точно вам не подойдет. Чтобы получить хороший урожай, нужно учитывать такие нюансы и особенности:

  1. Тип грунта – оптимальным вариантом является песчаник, который формирует щелочную среду. Его можно смешивать с черноземом и глиноземом в равных пропорциях.
  2. Глубина грядки – виноград имеет развитую корневую систему, которая уходит на несколько метров в землю. Поэтому рекомендуемая глубина возделывания грядки – минимум 1 м.
  3. Выбор сорта – в приоритете гибриды, которые быстро созревают и проявляют повышенную устойчивость к негативным факторам окружающей среды.
  4. Место расположения теплицы – чтобы было много солнечных лучей и соответственно тепла, теплицу следует располагать на открытой местности, вдали от массивных построек и насаждений, которые могут создавать тень.
  5. Система полива – капельный вариант является оптимальным, так как экономит время и силы на полив.
  6. Подпорки – для увесистых плетей формируют устойчивые подпорки, которые смогут выдержать вес крупной грозди.

Если эти 10 пунктов не вызвали желание отказаться от затеи выращивания винограда в теплице, тогда приступим к следующему шагу. Что касается организации, то ставить теплицу лучше всего осенью, а высаживать молодые саженцы ранней весной, но об этом по порядку.

Посадка винограда черенками весной

Если Вы решите переносить виноград в открытый грунт весной, то вскоре получите крепкое и здоровое растение. К началу холодов саженцы запасутся питательными веществами и хорошенько окрепнут. Это значительно повысит их иммунитет и выносливость. К еще одному преимуществу весенней посадки относится подходящий температурный режим. Если сравнивать с осенью, то в последнем случае молодые побеги и их корни могут пострадать от заморозков. Весной с такой проблемой Вы не столкнетесь.

Какое же наиболее подходящее время для посадки винограда весной саженцами в Подмосковье? Тут однозначного ответа нет. Дождитесь, когда воздух и почва прогреется до температуры +15 °С. В каждом регионе это разное время. В одной местности последние заморозки наблюдаются в конце марта, а в другой – вплоть до второй декады апреля.

Также сроки посадки винограда весной саженцами зависят от вида посадочного материала. Он может быть одеревеневшим или вегетативным. В первом случае растения имеют почки и оформленное корневище. Они характеризуются высокой жизнеспособностью. Даже при раннем «переселении» на участок (к примеру, в середине апреля) многолетник будет успешно противостоять погодным капризам. В отношении вегетативных саженцев отмечу тот факт, что они поступают в продажу в небольших емкостях с плодородным грунтом. Такой посадочный материал имеет молодой побег, покрытый зелеными листьями. Переносите его в сад с середины мая и до последних чисел июня. Технология посадки такая же, как осенью.

Закладка виноградников

Промышленные виноградники как на новых местах, так и в порядке реконструкции закладывают по научно обоснованным проектам, разрабатываемым проектными институтами или организациями. При проектировании новых виноградников особое внимание уделяется предпосадочной подготовке почвы. Она включает выравнивание (планировку) участка, очистку участка от сорняков, особенно глубоко окореняющихся, путем глубокой вспашки и тщательного вычесывания, плантажную вспашку на глубину 50-60 см полным оборотом. На сильно засоренных участках радикальным методом очистки от сорняков является черный пар. Для улучшения структуры почвы и повышения плодородия рекомендуется содержание участка под многолетними травами.
В целях лучшего обеспечения почвы питательными веществами при плантажной обработке рекомендуется вносить на дно плантажа удобрения .
На почвах, хорошо обеспеченных гумусом, можно ограничиться внесением только 15-20 ц суперфосфата на 1 га и 5-6 ц калийной соли.
На южных черноземах, переходных к темно-каштановым почвам, и песчаных, супесчаных с небольшим содержанием гумуса следует вносить не только минеральные, но и органические удобрения из расчета 20-30 т перепревшего навоза, 4-5 ц калийной соли, 10-15 ц суперфосфата на I га. Для проведения плантажной вспашки высокого уровня используют плантажный плуг ППН-50 с предплужником в агрегате с однозвездной бороной.
Проводить плантажную обработку следует заблаговременно, чтобы до начала посадки винограда произошла осадка пашни и в почве накопились влага и питательные вещества.
Новые корнесобственные виноградники следует закладывать на участках, где на протяжении не менее 8-10 лет виноград не воздел ывался.
Основным посадочным материалом для закладки виноградников являются стандартные однолетние (реже двухлетние) корнесобственные и привитые с круговой и прочной спайкой, с нормальным приростом и хорошо развитой корневой системой саженцы. Перед посадкой саженцы выдерживают 1-2 суток в воде для повышения их физиологической влажности и повышения жизнеспособности. Верхнюю часть саженцев обрезают на 2 почки, корневую систему на пятке и на первом узле от нее укорачивают при гидромеханической посадке до 5-6 см, при ручной посадке в ямки – до 15-20 см. Из развившихся побегов оставляют 1-2 наиболее сильных, хорошо расположенных. Укорачивание побегов саженца при весенней посадке лучше делать сразу, до посадки, а при осенней посадке только весной.
Перед посадкой саженцы, связанные в пучки по 25-50 шт., обмакивают в болтушку с коровяком и глиной, с добавлением бофатокса. Глубина посадки саженцев на постоянное место определяется климатическими и почвенными условиями, а также морозостойкостью высаживаемых сортов.
В Ростовской области из-за опасности повреждения корней морозами, а также возможного угнетения кустов засухой при богарной культуре глубина посадки винограда на связных почвах должна быть не менее 50-55 см, а на легких 60-65 см. При посадке привитых саженцев на ровных участках или с небольшим уклоном место спайки должно располагаться на 1-2 см выше уровня почвы. На верхней части склона, где происходит смыв почвы или ее перемещение при обработке, место спайки размещают на 3-4 см глубже поверхности почвы, а в нижней части склона на 4-5 см выше ее. Саженцы, высаженные осенью, укрывают холмиком земли высотой 20-30 см без подрезки, чтобы их легче было обнаружить весной при открытии. Весной посаженные саженцы подрезают, оставляя на побегах 2-3 глазка. Верхушки саженцев обязательно на 8-10 см окучивают рыхлой землей, прикрывая верхушку на 2-3 см, чтобы уберечь от подсыхания и задержать распускание глазков до начала роста корней. Практикуют парафинирование 1/3 верхней части саженца смесью расплавленного до 85 градусов парафина (97 %) и битума 3 %. Чтобы предупредить развитие поверхностных корней и предохранить место спайки привоя с подвоем от повреждения, а также перехода привоя на собственно корневую систему, рекомендуется на саженцы надевать полиэтиленовые чехлики длиной 35-40 см и диаметром 6-8 см.
С первого же года после посадки все агромероприятия по уходу за молодыми растениями должны быть направлены на то, чтобы создать наилучшие условия для их роста и развития. В течение лета проводят 4-5 чизеливаний или культиваций с одновременным боронованием. В неорошаемых условиях 1-2 раза за лето поливают с помощью гидробура, на орошаемых насаждениях производят вегетационные поливы (кратность по необходимости). На виноградниках, где саженцы высаживались без чехликов, ежегодно до четырехлетнего возраста проводят катаровку. На второй год после закладки виноградника устанавливают шпалеру и приступают к формированию кустов.

Продуктивность и долговечность виноградников в значительной степени определяется системой формирования кустов, которая устанавливается с учетом местности , биологии сортов и технологии возделывания. Основой интенсивной технологии возделывания виноградников является неукрывная культура с высокоштамбовой системой формирования кустов. В Ростовской области неукрывная культура винограда возможна только на морозоустойчивых сортах: Выдвиженец, Степняк,Саперави северный, Каберне северный, Казачка, Платовский, Кристалл, Подарок Магарача, Восторг, Агат донской и другие. Допускается возделывание виноградников на участках с повторяемостью низких критических температур, приводящих к полной гибели урожая, не чаще одного раза в десять лет.
При возделывании винограда без укрытия наиболее эффективны высокоштамбовые кардонные формировки с высотой штамба 120-130 и 150-160 см на двухярусной и одноярусной шпалере со свободным развитием побегов при схемах посадки 3×1,5 м на богаре и 3×1,5-2 м на орошении. Эти формировки пригодны для комбайновой уборки урожая, комбайном КВУ-1, ДОН. Эффективна и гнездовая посадка из двух растений при таком же расстоянии между рядами и гнездами 2,5-3 м, а растениями в гнезде 20-25 см. В каждом гнезде устанавливается шпалерный столб. Такой способ ведения позволяет применять механизированную обрезку кустов и уборку урожая технических сортов винограда. Во ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко разработана суперинтенсивная технология возделывания неукрывных виноградников, предусматривающая загущенные бесшпалерные посадки со схемой посадки 2,5-3×0,5-0,7 м с малыми чашевидными формировками кустов, со штамбом высотой 70-80-100 см с индивидуальной опорой. Такая система позволяет снизить трудозатраты по уходу за растениями до 20-25 человеко- дней на гектар, обеспечивает быстрое вступление растений в плодоношение и высокую продуктивность 140-250 ц на гектар. Общим требованием для всех формировок является выращивание ровного штамба и плеч кардона без ран. Поэтому их формируют за один прием, так как доращивание приводит к образованию ран, которые задерживают перемещение питательных веществ.
Полуукрывная культура винограда основана на применении комбинированных двухъярусных формировок, при которых верхний ярус не укрывают, а нижний укрывают на зиму. Возможна на участках, где повторяемость критических низких температур воздуха для возделываемых сортов винограда не превышает 20 %.
В практике применяются две группы комбинированных формировок, одна из них с приземным размещением резервной части скелета кустов и укрывкой их на зиму, путем окучивания валом земли 40-45 см.Восстановление формировки в годы сильного повреждения неукрываемой части производится в течение двух лет из лоз резервной части.
Виноградник с относительно высоким расположением резервных частей кустов в виде односторонних резервных рукавов, как и при укрывной культуре, разбивается на загонки; резервные рукава, равные по длине высоте штамба, подвязывают строго по загонкам. Укрывка освобожденных от шпалеры резервных рукавов с 4-5 лозами производится двухрядной почвообрабатывающей машиной МПД-2,5(3) или синхронным способом. В случаях сильного повреждения неукрывной части кустов морозами формировка восстанавливается в год повреждения без снижения урожайности за счет рукавов с лозами, а новый резервный рукав формируется из сучка восстановления, оставляемого в основании куста.
Очень пластичной формировкой, достаточно удачно вписывающейся в полуукрывную культуру, является «двухсторонний косой кордон», состоящий из. двух наклоненных в разные стороны рукавов с равномерно размещенными на них плодовыми звеньями. Некоторая приподнятость лоз и гроздей над землей способствует улучшению воздушного, светового и температурного режимов виноградника и способствует улучшению качества гроздей.
Осенью после уборки урожая нижнюю часть окучивают валом земли 35-40 см, при этом не требуется специальной подготовки куста к укрывке. В случае сильного повреждения морозами лоз, размещенных над валом земли, восстановление структуры куста ведут из лоз, которые находились под валом.
Укрывная культура винограда обязательна в условиях, где повторяемость критических температур для отдельных по морозостойкости сортов превышает 20 %. В Ростовской области более 60 % виноградников укрывают на зиму. На укрывных виноградниках применяют бесштамбовые приземные и односторонние наклонные формировки.
Приземные формировки применяют на слабо- и среднерослых сортах с высокой плодоносностью нижних глазков на лозе, допускающих короткую (на 3-5 глазков) обрезку побегов (Алиготе, Галан, Шасла и др.).
Рекомендуется две формировки – приземный веер и приземный кордон. Укрывка насаждений на зиму при этих формировках производится методом окучивания валом земли 45-50 см универсальным лугом-рыхлителем РВН-2,5А со спецкорпусами. После опадения листьев проводят механизированный срез лоз ПАВ-8А над укрывным валом, окончательную обрезку осуществляют весной.
Односторонние формировки с полным укрытием кустов применяют преимущественно на средне- и сильнорослых сортах (Ркацители, Каберне совиньон. Цимлянский черный, Плавай и др.).Распространены различные модификации бесштамбовых односторонних формировок. Для эффективной работы механизмов как на укрытии, так и на открытии участки виноградника разбивают на загонки с формированием кустов в одном и в другом направлении.
Укрытие кустов осенью осуществляют по загонкам лозоук- ладчиком РВН-39000, ПРВ-3 или двухрядной почвообрабатывающей машиной МПД-2,5(3). Отпашку кустов весной выполняют с помощью ПРВН-2,5А с приспособлением РВН-74000, ПРВ-3 или МПД-2,5(3). Дооткрывку кустов осуществляют воздушным потоком ОВП-0,45, ПММ-2,5. Междурядия и межкустная зона обрабатываются ПРВН-2,5А с ПРВН-72000 или КРВ-3.
Наибольшая продуктивность насаждений и производительность труда на укрывных виноградниках достигается при применении длиннорукавных формировок ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко на трехъярусной шпалере с вертикальным ведением прироста и двухъярусной шпалере со свободным его размещением.
В технологический комплекс возделывания винограда входят приемы, непосредственно влияющие на формирование урожая и качество продукции, обрезка и операции с зелеными частями куста.
При проведении обрезки на винограднике, на котором был получен высокий урожай и побеги имеют нормальный рост, обрезка должна быть направлена на сохранение формы куста и числа плодовых звеньев. Если урожай был низким, а побеги развились жирующими, необходимо увеличить нагрузку за счет числа плодовых звеньев или плодовых лоз. В том случае, если прирост побегов ослаблен, следует уменьшить длину обрезки лоз, их число и нагрузку куста глазками,
Из зеленых операций основной является обломка, при которой нормируется нагрузка куста побегами и устанавливается соотношение между плодоносными и бесплодными. Обязательно удаляются побеги на подвойной части куста.
Многолетними исследованиями на Дону установлена оптимальная нагрузка насаждений европейских сортов 70-90 тыс. глазков на гектар в богарных условиях и 100-120 тыс. на гектар в орошаемых. Для европейско-амурских и близких к ним по плодоносности сортов норма нагрузки на богаре 40-60 тыс. побегов, а на орошении 60-80 тыс. на гектар.
При такой нагрузке на погонный метр шпалеры должно приходиться не более 20-30 зеленых побегов. Высокоплодоносные сорта на высокоштамбовых и приземных формировках обрезают коротко, на 3-5 глазков. Насаждения с длиннорукавными формировками требуют среднюю обрезку (6-8 глазков) и длинную обрезку (10-15 глазков),
В течение весенне-летнего периода на виноградниках проводят 2-3 подвязки зеленых побегов к опоре или заводят их между рядами параллельных проволок. Обязательным приемом при возделывании маточников является пасынкование. На маточнике подвоя проводят 4-5 пасынкования, привоя – 1-2 таких операции. Потребность в материалах дана в Приложении 3.

Пасынкование винограда

Проведено пасынкование винограда

В летние месяцы выращивание и уход за виноградом не предполагает проведения обрезки многолетних побегов, но без удаления некоторых зеленых частей растения не обойтись. В зависимости от сорта винограда, нагрузки, которую испытывает куст, а также условий возделывания, из почек на побегах текущего года растения могут давать значительное количество побегов второго порядка. Если не удалять такие пасынки, они отбирают столь необходимые питательные веществу у будущего урожая и затеняют весь куст. Чрезмерная густота куста – это серьезный фактор риска для развития таких заболеваний винограда, как милдью и мучнистая роса. Поэтому ждать подрастания паразитных побегов не стоит.

Если в регионах с коротким летом пасынкование винограда заключается в полном удалении побегов уже на начальных стадиях развития, то на юге, особенно при выращивании ранних сортов, пасынки лишь укорачивают, чтобы к осени получить дополнительный урожай сладких ягод.

А в некоторых случаях, например, когда лоза страдает от заморозка или града, пасынкование винограда не проводится вовсе. Пасынки замещают недостаток зеленой массы на кусте и помогают возобновить развитие куста.

Зимостойкие сорта винограда

Самые необходимые требования к сортам винограда в Подмосковье и севернее – морозоустойчивость, срок вызревания урожая и лозы. Но не стоит ставить во главу угла так называемую “неукрывность”. Это понятие относительное и зависит не от сорта, а от того, каковы зимой минимальные температуры на вашей даче. На первом этапе выбирайте самые ранние из морозостойких сортов. Позже, с опытом, придет понимание того, что северное виноградарство предоставляет нам и определенные бонусы, например, в виде длинного светового дня, который частично компенсирует винограду недостающее тепло. И тогда вы сможете попробовать выращивать более поздние сорта.

Кроме того, на севере практически нет болезней и вредителей винограда. Однако опасность всегда лучше предупредить. Существуют так называемые комплексно-устойчивые сорта винограда – с высокой устойчивостью и к морозам, и к болезням.

Определите также назначение винограда. Зачем он вам: для стола, для сока и вина, для украшения беседки или просто «чтобы был»? На сегодня существует более 15 000 сортов винограда, поэтому есть из чего выбрать.

Новичкам посоветую вкусные и неприхотливые столовые сорта Агат Донской , Алешенькин, Юбилейный Новгорода, универсальные Платовский, Кристалл, ультраранний столовый Краса Никополя, а также некоторые универсальные амурские гибриды А.И. Потапенко и Ф.И. Шатилова. Тем, у кого есть дети, следует обратить внимание на суперранние и нежно-сладкие сорта Лиепайский Янтарь и Ранний Циравский (селекции Г.Э. Весминьша), а также на сорт Краса Севера с повышенным содержанием полезной фолиевой кислоты. Из перечисленных сортов винограда выберите для первой посадки не более четырех-пяти.

Правильный и грамотный уход за виноградной лозой обеспечит урожайность следующего год, а также подготовит ее к успешной зимовке. Одной из основных процедур является обрезка винограда осенью. Производится она в состоянии покоя лозы, когда основные биологические процессы завершены. Существует ряд операций, которые необходимо произвести для того, чтобы лоза восстановила свои силы за зимний период. К их числу можно отнести:

Советы новичку-виноградарю

Способ посадки винограда зависит от типа почвы. Возможны варианты, но обычно на песчаных почвах виноград рекомендуется сажать в траншеи, а на плохо прогреваемых суглинках и глинах и в районах с близким залеганием грунтовых вод рекомендуется посадка на гряды, которые в старину называли “творила”.

Для поливов и подкормок винограда я устанавливаю между саженцами пластиковые бутыли с отрезанным дном. У столовых сортов по мере взросления кустов заменяю их на обрезки асбоцементных труб, а у “технарей” (винных сортов) через три года убираю вовсе. Взрослый винный виноград сам должен доставать себе воду из почвы, и чем глубже его корни, тем качественнее вино из его ягод.

Не торопитесь с высадкой саженцев “на ПМЖ”, особенно если эти сорта на испытании. Пусть поживут до первых сигнальных кистей в школке (где укрывать легче). Некоторые виноградари-северяне в первый год вообще не высаживают саженцы в открытый грунт, а держат их там в мобильных емкостях (например, в ведрах), наполовину закопанных в землю. Осенью емкости с саженцами перемещают в подвал, а поздней весной высаживают. Такие саженцы вступают в плодоношение раньше.

Не сажайте лозы стихийно. Если кусты винограда у вас не в “точечной” посадке, планирование виноградной делянки необходимо. Группируйте сорта по назначению, так как интервал посадки у них разный. Расстояние между кустами сортов соко-винного назначения 0,8 м, столовых сортов – не менее 1,5 м, между рядами – 2–2,5 м. Желательно уточнять силу роста выбранных сортов, чтобы правильно рассчитать нужное место. Группировка сортов по срокам созревания и по морозостойкости облегчит уход за виноградом. Не нужно будет опрыскивать и укрывать все по максимуму.

Не сажайте привитые саженцы винограда (из европейских и южных питомников) вертикально, а размещайте их практически лежа под максимально возможным углом, иначе будут проблемы с вызреванием лозы. Постепенно переводите их на собственные корни.

Ограничьте поливы винограда. Обязателен только полив молодых лоз первые 2 года и общий для всех сортов влагозарядковый полив осенью. За 7–10 дней до ожидаемого цветения поливы прекратите, так как излишняя влага вызывает осыпание цвета и задерживает созревание урожая.

Не применяйте дождевания, иначе спровоцируете болезни. Устраивайте дренажные каналы и ставьте трубы для полива на обочине междурядья не ближе 30–50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной поверхности земли. Если можно, устройте над виноградными кустами козырек.

Зеленые операции проводите щадяще и вовремя. Недопустимо одновременное удаление всех точек роста на побеге: и чеканка верхушки, и прищипка пасынков. Ведь есть опасность, что зимующие почки куста тронутся в рост и его потенциал резко ослабеет. Пасынки не выламывайте полностью, оставляйте 1–2 листа. Чеканку проводите в августе, сразу после распрямления коронки.

Ссылка на основную публикацию