Зимняя прививка винограда: особенности и преимущества

После набухания почек можно приступать к прививке: делать это лучше ранним утром или вечером после 18.00, когда солнце менее активно, либо в любое другое время в пасмурную погоду.

Зимняя прививка винограда: особенности и преимущества

Работа в винограднике зимой не останавливается, хотя лоза отдыхает. Проверяется состояние укрытия виноградных кустов, обрезаются неукрывные сорта и старые плодоносные побеги, организовывается защита от грызунов, контролируется состояние посадочного материала. Разные сорта винограда по-разному реагируют на зимние холода, вредителей, заболевания. Чаще всего самый вкусный, сладкий, крупный виноград менее жизнестойкий. Поэтому для таких сортов применяется прививка. И зимняя прививка винограда, проводимая в январе-марте, лучше всего переносится растением. Хирургическая операция, при которой к подвою (основному винограду) прикрепляют привой (прививаемый побег) и сращивают их в одно целое, также используется с целью:

размножения;
омоложения куста;
оздоровления растения;
увеличения урожайности;
улучшения вкуса ягод;
выращивания на одном кусте нескольких сортов винограда.

Прививать виноград можно весной и летом, осенью и зимой. Прививка винограда черенками надземным и подземным способами позволяет получить более раннее появление более крупных плодов на привитых растениях, а также значительно увеличить урожайность, не подсаживая новые виноградные кусты.

Зимняя прививка винограда показана молодым, одно-, двухлетним кустам
Все растения в октябре-ноябре «впадают в спячку», а в феврале-марте находятся в состоянии вынужденного покоя. Готовый пуститься в рост, но еще спящий, виноград зимой ожидает весеннего потепления. Поэтому так популярна зимняя прививка винограда. Особенностью зимней прививки винограда является обязательная осенняя подготовка черенков винограда. А преимущества следующие:

подвой быстро и практически стопроцентно срастается с привоем;
ускоренное, в течение года, получение полноценных однолетних побегов;
практически полная приживаемость почек;
в случае неудачной зимней прививки винограда есть возможность повторить прививку весной, летом, осенью.
Черенки (будущий привой) заготавливают осенью (октябрь-ноябрь)

Для этого со здорового, дающего хороший урожай сладких крупных ягод виноградного куста, отрезаются 10-ти сантиметровые черенки с двумя-тремя глазками. Процедура выполняется хорошо наточенным ножом, отслеживается ровность среза. Посадочный материал обеззараживается в трехпроцентном растворе медного купороса (подержать полминуты), подсушивается и, помещенный в полиэтиленовый пакет, в песок, или во влажную ткань укладывается на хранение в холодный погреб.

Зимняя прививка винограда
Желательно успеть привить виноград в марте, пока растение не проснулось и не пошло в рост. Саму прививку выполняют где-то за месяц-два до высадки в открытый грунт. Очень важно подобрать подвои и привои. Необходимо, чтобы основной виноград и черенок совпадали по диаметру. Не менее важно посадочный материал тщательно подготовить.

Подготовка черенков к прививке
За неделю до прививочной операции необходимо достать черенки из погреба, чтобы насытить их водой (выдержать пару дней во влажном песке, либо в емкости с водным раствором Корневина). Далее черенки следует промыть, просушить, вырезать все почки. А чтобы активизировать образование корней, на нижнем конце в коре нужно сделать бороздочку. Посадочный материал следует поместить в теплое место для лучшего набухания почек.

Подготовка подвоя для зимней прививки винограда заключается в подчищении корней. Оставляют несколько глазков, остальные срезают. Подвои также насыщают водой, поместив их на пару дней в емкости. Затем укладывают в ящики, пересыпая хорошо увлажненными опилками, перемещают их в теплое место, оставляют на неделю.
Далее процедура выглядит следующим образом:

на подвое и привое делают косые трех-четырех сантиметровые срезы (3-4 см);
черенок укорачивают (оставляют две почки);
на срезах привоя и подвоя делают аккуратные надрезы, получая так называемые язычки;
язычок черенка присоединяют к язычку основного винограда, тщательно совмещая образовательную ткань (камбий);
место прививки тщательно и плотно обвязывают полиэтиленовой лентой;
верхушку привоя покрывают защитным слоем (садовым варом или парафином);
привитый виноград корнями укладывают в ящики с влажными опилками, переносят в теплое место и оставляют на две-три недели.

Прививка винограда черным в черное улучшенной копулировкой

Улучшенная копулировка или прививка с язычками — это один из лучших вариантов стыка для прививок черным в черное, и он не на много сложнее обычной копулировки. Как уже описано выше делаем косые срезы на подвое и привое, затем, визуально делим длину среза на три части:

Читайте также:
Горох овощной 'Превосходный 240'

от этого места делаем зарез

И делаем ножом зарез от первой условной линии до второй. Нож при этом идет вдоль оси черенка:

язычок для улучшенной копулировки

глубина зареза

Срезы с язычками на подвое и привое делаются одинаково:

зарезы на подвое и привое

Заводим один язычок за другой:

соединение копулировки

Сдвигаем и окончательно совмещаем срезы улучшенной копулировки:

совмещаем срезы

На фото видно, что между компонентами остались зазоры, это обычное дело при такой конфигурации срезов, обмоточная пленка стянет стык и компоненты соединятся достаточно плотно. В данном случае очень желательно использовать именно стретч пленки. Считается, что улучшенная копулировка обеспечивает более прочное соединение привоя и подвоя, чем простая копулировка, хотя на мой взгляд это преимущество несколько преувеличено.

Маточник привойных лоз – Зимняя прививка винограда

Привитые черенки хорошо приживаются в школке лишь в том случае, если их после стратификации и закалки высаживают в хорошо прогретую почву (около 12°С на глубине 25—30 см). В большинстве районов привитой культуры винограда почва прогревается так в конце апреля — начале мая. На основании этого установлены оптимальные сроки выполнения прививки с таким расчетом, чтобы к моменту посадки черенки прошли стратификацию и закалку. Продолжительность периода производства черенков более одного месяца (в большинстве районов с 15—20 марта по 25— 30 апреля). Такой непродолжительный период ограничивает возможность расширения производства привитых саженцев винограда во многих питомниках.
В виноградных питомниках даже сравнительно небольших размеров (около 1 млн. прививок) для прививки в лучшие агротехнические сроки, за 25—30 дней, нужно не менее 60 квалифицированных прививальщиков.
В период прививки (апрель) в виноградарских совхозах и колхозах выполняют такие неотложные работы, как открывание и обрезка виноградных кустов, внесение удобрений и др. В результате весной создается напряжение в работе, поэтому нередко с прививкой запаздывают. Ее часто делают в мае и получают очень низкий выход саженцев. Продление периода производства и выполнение прививки зимой имеет большое значение. Необходимо разработать такой режим стратификации, закалки и консервации виноградных прививок, при котором ткани на поверхности срезов прививаемых компонентов глубоко не отмирают.
Они не должны истощаться до посадки в школку. У черенков должен быть круговой наплыв каллюса на подвое и привое и зачатки корешков у основания подвоя.

Возможны три варианта консервации прививок:
а) законсервировать и затем высаживать в школку без стратификации; б) законсервировать на некоторое время, перед посадкой подвергнуть их стратификации и закалке и лишь после этого высадить в школку; в) простратифицировать, а затем подвергнуть закалке и консервации до высадки в школку.
В наших опытах (Одесса) зимние прививки осуществляли с 23 февраля по 31 марта; через каждые 6 дней делали по 500 прививок. Укладывали их в стратификационные ящики, пересыпали влажными опилками и в таком виде сохраняли в подвальном помещении при средней температуре за весь период 6,7°С (с колебаниями от 4,4 до 9°). Все черенки поставили на стратификацию 31 марта. Контролем служили те, которые готовили в тот же день. Наиболее высокий выход саженцев с круговым срастанием (71 %) был получен в контроле, несколько ниже (57 %) — при консервации в течение шести дней. По всем остальным вариантам выход саженцев с круговым срастанием был на 20—25 % ниже, чем в контроле.
Основная причина снижения выхода саженцев с круговым срастанием — отмирание тканей на поверхности копуляционного среза, что затрудняет дальнейшее срастание подвоя с привоем.
Более эффективный способ консервации зимних прививок до стратификации — их бандажирование. Способ бандажирования прививок предложен кафедрой виноградарства Крымского сельскохозяйственного института (С. Ю. Дженеев). С помощью специального приспособления на прививку надевают полиэтиленовую гильзу из пленки толщиной 25—40 мкм для защиты места соединения компонентов прививки от подсыхания. При бандажировании особые требования предъявляют к качеству удаления усиков и пасынковых сучков на подвое и привое. Их необходимо тщательно срезать без оставления пеньков. Несоблюдение этого требования ведет к разрыву бандажа и в дальнейшем к снижению выхода саженцев. При вымачивании привоя необходимо добиваться полного насыщения его водой. При обычной (с влагоудерживающим субстратом) или открытой стратификации с высокой относительной влажностью воздуха привой может дополнительно увлажняться, при надевании бандажа это исключено, поэтому привой, недостаточно насыщенный влагой, плохо образует каллюс. В остальном подготовка подвоя и привоя, а также производство прививок обычные. Требования к качеству прививок общепринятые. На готовые прививки вместо парафинирования надевают гильзу из полиэтиленовой пленки, лучше всего толщиной 30 мкм и длиной 150 м. Ширина ее должна быть по возможности более близкой к диаметру прививки, чтобы уменьшить расход пленки. В этом случае расход не превышает 30 кг на 100 тыс. прививок. После надевания гильзы прививка проходит на конвейере через калорифер, создающий поток воздуха с температурой 350—400 °С, где происходит усадка гильзы. В результате пленка плотно облегает прививку. Время прохождения прививки через калорифер не должно превышать 2 с. Для бандажирования прививок Крымским СХИ совместно с конструкторским бюро НПО «Виерул» создана механизированная линия. Для надевания гильзы используют бандажер, на который с катушки подается 2-слойная полиэтиленовая пленка. Между слоями пленки помещают прививку, затем нажатием педали приводят в движение рабочий орган механизма. Он состоит из прижимной пластины, совмещающей два полотна, и разогретой нихромовой нити диаметром 0,4—0,5 мм, которая отрезает и склеивает оба полотна. В результате на прививке образуется гильза необходимых размеров. Верхняя часть ее должна выступать на 1,5—2 см за верхушку привоя. Нить бандажера нагревается электрическим током низкого напряжения. Регулируя ее накал, получают прочное без разрывов и отверстий склеивание полотен пленки между собой.
Бандажер оборудуют принудительной вытяжной вентиляцией для отвода паров, выделяющихся при изготовлении гильзы.
При помощи бандажера один рабочий за смену может надеть гильзы на 4,5 тыс. прививок. Требования к качеству работы на бандажере следующие: гильза, надетая на прививку, не должна по ширине превышать диаметр прививки более чем на 1 см; ее швы должны быть прочными, без разрывов.
Черенок с гильзой кладут на транспортер, совмещенный с усадочным калорифером. Транспортер состоит из двух движущихся параллельно на расстоянии 25 см друг от друга цепей, которые оборудованы направляющими для удержания и продвижения прививок.
В конце транспортера установлен усадочный калорифер, имеющий щелевидную рабочую зону, в которую поступает поток воздуха, разогретого до температуры 350—400 °С. Скорость движения транспортера зависит от температуры воздуха калорифера и обеспечивает плотную усадку пленки гильзы на прививке без излишнего нагрева лозы.
Все механизмы собраны в единую технологическую линию производительностью 25—30 тыс. прививок за смену. В такую линию входят пять-шесть бандажеров, транспортер и усадочный калорифер. Обслуживают ее шесть-семь человек.
После бандажирования прививки, произведенные с января до середины марта, отправляют на консервацию. Их укладывают в мешки из полиэтиленовой пленки толщиной 100—200 мкм. Мешки плотно завязывают и помещают в холодильную камеру или подвал, где сохраняют до стратификации при температуре 2—4°С. В процессе жизнедеятельности привитые черенки выделяют углекислый газ. Его накапливается в мешках 10—14 %. Углекислота замедляет окисление срезов, развитие фитопатогенной микрофлоры, а также расход пластических веществ.
Для механизации загрузки в холодильную камеру или подвал мешки с прививками помещают в деревянные контейнеры. Наиболее удобны стандартные контейнеры, применяемые для транспортировки и хранения плодов.
При более длительном хранении (4—5 месяцев) консервируют прививки в регулируемой газовой среде (РГС). При этом их помещают в полиэтиленовые мешки или в камеры промышленных холодильников с РГС.
Необходимый газовый режим в мешках создают и поддерживают подачей газовой смеси из баллонов высокого давления. Смесь содержит 6 % углекислоты и 9 % кислорода. Регулируемую газовую среду в камерах создают с помощью газогенераторов. Контролируют состав атмосферы в мешках и камерах с помощью газоанализаторов ГПХ-ЗМ или ГЗЛ-1. Температура консервации 6—7°С.

Читайте также:
47 приемов для малоуходного сада от ландшафтного дизайнера

При стратификации прививок на воде не нужно регулировать относительную влажность воздуха. Из-за влагонепроницаемости полиэтиленовой пленки и создания под ней оптимальной влажности в зоне места соединения привоя и подвоя относительная влажность в камере должна быть 80—85 %.
Бандаж не только защищает от иссушения, но и задерживает развитие глазка привоя во время стратификации. Это предотвращает израстание побегов, лишний расход пластических веществ.
Тонкая полиэтиленовая пленка обеспечивает необходимый доступ кислорода для дыхания прививок и не препятствует удалению образующегося при этом углекислого газа. Поэтому процесс каллюсообразования под пленкой идет нормально. Пленка пропускает весь спектр световых лучей, что способствует образованию хлорофилла в клетках каллюса и лучшей его Дифференциации.
Стратифицировать прививки в бандаже можно любым способом. В период стратификации (до начала образования каллюса на копуляционных срезах) температуру в камере поддерживают на уровне 30—32 °С. Освещение в этот период не включают. Прививки находятся на слое воды 3—5 см, воду меняют в поддонах ежесуточно с оставлением прививок на 10—12 ч без нее. Для залива используют обыкновенную водопроводную воду температурой 19—20 °С.
При появлении каллюса и массовом прорастании побегов привоя сквозь пленку (на 10—12-й день) включают освещение. Интенсивность его должна быть 8—10 тыс. Лк, фотопериод 14—16 ч в сутки. К концу стратификации температуру в камере постепенно снижают до 23—25 °С.
Стратификацию заканчивают, когда 80 % прививок (по визуальной оценке) образуют круговой каллюс. Это обычно происходит на 18—20-й день.
При использовании для бандажа полиэтиленовой пленки толщиной 25—30 мкм глазки большинства сортов к концу стратификации прорастают сквозь пленку. Освобождение непроросших глазков привоя производят при сортировке с помощью металлической терки, прибитой к столу сортировщика.
Перед началом сортировки необходимо убедиться, что каллюс образовался на обоих компонентах. Сортируют стратифицированные прививки на два сорта:

1-й — прививки, имеющие нормальный по величине круговой наплыв каллюса и глазок, пробивший пленку бандажа или набухший под ней. После сортировки и освобождения набухших глазков из-под пленки их можно отправлять на посадку;
2-й — прививки, имеющие неполный круговой каллюс или неразвившийся глазок. Их помещают на повторную стратификацию в течение 4—5 дней при температуре 30—32 °С. После этого производят окончательную сортировку. Прививки с некруговым наплывом каллюса и неразвившимся глазком выбраковывают. Во время сортировки тщательно удаляют поросль подвоя.
Лучшие результаты дает консервация прививок после стратификации. В этом случае на срезах образуется каллюс, препятствующий глубокому отмиранию тканей черенков в местах соединения прививаемых компонентов. Но так как при ранних зимних прививках особенно отстает образование каллюса на подвое, необходимо применять предпрививочный прогрев верхушек черенков подвоя. Условия стратификации и закалки зимних прививок такие же, как и при производстве прививок в оптимальные сроки. Для консервации зимних прививок надо заранее подготовить необходимые помещения-холодильники или траншеи, в которых можно поддерживать постоянную температуру 2—6°С. После стратификации с прививок снимают верхний слой опилок до оснований проростков привоя, опрыскивают их 0,1—0,2 %-ным раствором хинозола, закрывают сухими опилками и переносят в помещение для консервации.
При выращивании саженцев в теплицах с регулируемым температурным режимом нет необходимости консервировать зимние привитые черенки.

Читайте также:
Как выращивать и размножать сенполии, или узамбарские комнатные фиалки

Настольная (зимняя) прививка винограда

Заготавливают и хранят до времени прививки черенки одинаково.

Лучшее время заготовки – ноябрь или декабрь. Но нарезать можно и в боле позднее время, если не было сильных морозов, и если подвойный куст пока ещё крепко спит.

Хранить лозы нужно в холодильнике при температуре около 0 – 5С.

На 1 привитой саженец , с учётом выпада и отходов, потребуется:

– для подвоя длиной около 40 см. – потребуется примерно 65 см. подвойной лозы;

– и один трёхглазковый черенок привойной лозы.

заготовка подвоя

По срокам.

1. Привитые черенки высаживаются в открытый грунт после того, как минует угроза ночных заморозков.

В нашей зоне это 10 мая, если есть возможность создать временное укрытие от ночных заморозков – 15 апреля.

В более ранние сроки подращивать (подгонять) саженцы можно в отапливаемой пленочной теплице с мощным досвечиванием фитолампами в утренние и вечерние часы.

От даты высадки в почву отсчитываем 30 дней назад и приступаем к прививанию. Если получится правильно рассчитать время, то на прививках успеет сформироваться хороший каллюс по кольцу, а ростки из глазков не успеют испортиться от недостатка света.

2. Подготовку подвоев к прививке начинают за 10 дней до операции:

а) нарезка черенков и проверка сохранности древесины

б) удаление глазков на подвойных лозах

в) прогрев при температуре +50С в течение 30 минут

г) охлаждение в течение суток в чистой холодной воде

д) замачивание в растворе фитолавина при температуре воды +16-18С в течение 24 часов

е) контрольный срез: свежие срезы на подвоях должны иметь сочно-зеленую окраску, на них сразу должны выступать капельки воды

ж) если влага не выделяется, то нужно продолжить вымачивание в чистой воде ещё на 1 сутки.

з) стратификация подвоя: прогреваем верхние срезы подвойных черенков в холодном помещении при температуре +26-+28С,

то есть кильчуем подвои “вверх пятками” в течение 7 дней.

3. Подготовка привоя (культурного сорта).

Заготовка и хранение привоев осуществляется точно так же, как и подвойных лоз.

Читайте также:
50 фото и описание перца Ратунда,

Но для привоя, кроме сохранности древесины, очень важна сохранность почек в глазках. Как известно, самый опасное время для глазков – это хранение. Любой даже недолгий период с неправильной температурой и/или влажностью приводит к гибели от иссушения, выпревания, подмерзания. Иногда пропадают сразу все глазки.

В сохранности должно остаться не менее 90% глазков, и в каждом из живых – должно быть не менее 2 целых почек .

Поэтому, хотя очень желательно проводить температурное обеззараживание привойных лоз тоже, но делать его можно только в том случае если привойного материала много . При прогреве часть почек погибает, иногда довольно существенная часть.

Как проверить сохранность почек в глазках?

Есть два способа:

разрезать некоторое количество глазков на привойных лозах в вертикальной плоскости и посмотреть сохранность почек через мощное увеличительное стекло, а лучше через микроскоп. Не страшно, если погибла центральная почка. Природа именно для этого придумала для винограда соединять по три зачатка побегов вместе, так как просыпаются, а значит и гибнут от неблагоприятных условий, они не все сразу, а по очереди.

подгон – на привойных лозах освежают нижние срезы и устанавливают в тёплую воду t = +16-+18C до начала набухания глазков. Хорошие и живые глазки через некоторое время увеличиваются в размере , кроющие чешуи начинают раздвигаться. После стратификации легко нарезать качественные черенки привоя.

4. Нарезка черенков привоя.

Привойные лозы разрезают на одноглазковые черенки.

Для любого способа прививки над глазком оставляют кусочек побега длиной 1-1,5 см.

Под глазком для ручной прививки оставляем почти всё междоузлие (минус 1-1,5 см. над следующим глазком на лозе), для механизированной – 3-3,5 см.

Если подгон не производился, то есть черенки не напоены – следует замочить уже нарезанные одноглазики в нехолодной воде на 12-16 часов непосредственно перед прививкой.

5. Прививка, сроки и способы.

Лучшее время для настольной прививки это март. Можно прививать в январе или феврале, но тогда, после формирования каллюса, саженцы следует поместить на холодную консервацию. По этой технологии прививки делают гораздо раньше оптимальных сроков, проводят сращивание компонентов при высокой температуре. Затем укладывают в герметичную тару, пересыпают влажными материалами и хранят при температуре от +2 до +5С. Температурный режим крайне важен, ведь если переохладить – погибнет спайка, если перегреть – саженец погонит побег и погибнет от истощения.

Где делать срез? Картинка научит этому ровно за 1 минуту.

Берем черенок подвоя.

Находим самую выпуклую и широкую грань (брюшную, реже это будет широкая спинка).

Читайте также:
Как размножить крыжовник черенками осенью

На ней будем делать косой срез.

Для механической прививки на шип или вырез достаточно подобрать места для срезов на подвое и привое там, где после соединения края компонентов приблизительно совпадут.

Мы придерживаемся мнения, что длина срезов должна быть максимально большой. Если она будет втрое превышать диаметр, то компоненты соединяются прочно и легко.

В разной литературе можно найти и другие рекомендации. Часто предлагается делать соотношение диаметра побега и площади среза как 1 : 1,4. При этом необходимо делать дополнительные выреза для формирования язычка, что приближает улучшенную копулировку к прививкам на шип или на фигурный вырез. Но на практике точно сложить такую копулировку достаточно трудно, так как малейшее отклонение от геометрии вырезов на подвое и привое приводит к щелям, расколам или выступам. Это ухудшает соединение и снижает прочность сращивания.

6. Стратификация или как вынянчить новорожденные прививки.

7. Прививка удалась – что дальше?

Половина дела сделана. Остался очень важный этап – не загубить очень нежный и хрупкий росток привоя.

Вот на этой фазе необходимо саженцы снять со стратификации, подготовить и высадить.

Сейчас росток легко может обгореть на солнце, но и легко может вытянутся при недостатке света. Может запросто загнить в условиях повышенной влажности, но если воздух будет слишком сухим – также отомрёт.

Поэтому нужен точный план воспитания – закалка .

– Вынимаем саженцы из субстрата – очень осторожно. Срезаем или выламываем на подвое все корни кроме пяточных. Удаляем подвойную поросль.

– Если найдутся прививки с неполным кольцом каллюса или без наклюнувшего глазка, то возвращаем их на стратификацию: 5-6 дней при температуре +27-+30С. Не проснувшиеся за это время прививки выбрасываем, это брак.

– Хорошие отправляем на закаливание (на закалку).

Условия закалки :

t = +16-+18C. Это для винограда “прохладно”, поэтому росток не сможет быстро вытянуться;

свет = 2400 лм/кв/м 16-18 часов при искусственном освещении; от яркого, прямого солнца надо притенять нетканым материалом;

– базовый влажный субстрат (засыпушка); но в идеале это перлит, который очень хорошо пропитан раствором для гидропоники 1/4 концентрации, или хорошим комплексным удобрением с микроэлементами в 1/4 концентрации, или слегка подкисленной водой рН 6,2-6,4.

влажность воздуха – сложный вопрос. В домашних условиях лучше всего использовать мини-тепличку из перфорированной плёнки или нетканого материала.

Если такой нет, то следует обработать привой вместе со спайкой специальным воском. Выбирать следует продукт именно для второй фазы, то есть для высадки в открытый грунт. Такие композиции прочно держатся, не мешают расти спайке, не пропускают воду, пропускают свет, но содержат специальные частицы, которые отражают ультрафиолет и тепловые лучи.

Или – на самый крайний случай – установить ёмкость с прививками в большой белый пакет или мешок и неплотно прикрыть.

Разные источники в качестве покрытия предлагают использовать воск пчелиный в смеси с парафином и/или вазелиновым маслом, латекс, термоусадочную и стрейч-пленку или другие способы и смеси. К сожалению, автору не приходилось работать по данным рекомендациям, поэтому судить об эффективности нет возможности.

Через 7-8 дней солнце, воздух и вода укрепят ростки привоя. Они станут ярко-зелеными, крепенькими, развернут по паре листочков и покажут рост в длину. После чего саженцы надо высаживать в грунт.

8. Посадка.

а) посадка в открытый грунт (неважно сразу на постоянное место или в школку).

– начинаем тогда, когда t почвы на глубине 25 см. поднимется до +12 -+13С;

посадку производим вечером или в пасмурный, дождливый день – солнце может повредить ростки привоя; в школке в ряду между саженцами 8-10 см, между рядами 40-45 см;

посадочная яма (или траншея в школке) не обязательно должна быть большой, главное чтобы корни саженца в ней свободно разместились;

– посадочную яму следует не засыпать почвой, а заливать жидкой почвенной пульпой; смешайте в отдельной ёмкости садовую землю, песок, перегной (если есть) и долейте чистую воду с таким расчётом, чтобы после перемешивания получилась “вязкая, текучая каша”. Если участок заселен медведками, хрущами, проволочниками или совками – в эту заливку можно сразу добавить инсектицид или гранулы от медведок . Такая почвенная смесь нежно и плотно обхватит юные корешки и сможет долго питать их водой. Не нужно волноваться за воздухообмен, уже через сутки червячки-букашки проложат в ней свои тайные тропы и ходы.

Читайте также:
Весенняя посадка моркови: лучшие советы

глубина посадки : место спайки должно находится на уровне почвы; привяжите к саженцу поперечную рейку в этом месте, и такой ограничитель будет удерживать саженец на весу на нужной высоте, пока будет производится заливка посадочной ямы; снимают посадочную рейку через несколько дней, когда почва осядет и уплотнится;

окучивание : – дополнительная операция – можно засыпать саженцы почвой “с головой”. Слой почвы над торцом привоя должен составлять 5-6 см. Этот приём подходит для тех мест, где весной сухо и дует ветер. На первое время ростки будут защищены от иссушения и перегрева. В дальнейшем они вполне смогут пробиться через почвенный вал.

поливы : если проводилось окучивание, то поливы проводятся с помощью дождевания. Это лучший способ поддерживать холмики во влажном состоянии. Первые поливы проводятся часто, но небольшой дозой воды. После каждого полива нужно рыхлить междурядья чтобы разрушить почвенную корку, так как она сначала задержит рост побега, а затем росток изогнётся и станет расти вниз. Альтернативное решение – мульчирование холмиков и междурядий толстым слоем органики или чёрным нетканым материалом. В этом случае рыхлить не придётся.

Прививки высаженные без окучивания можно поливать с помощью капельной ленты или из лейки. Сначала часто и небольшими порциями, а когда побеги отрастут на 15-20 см, частоту поливов сокращают, но увеличивают поливную дозу. Ориентировочно полив на саженцах-подростках надо проводить только после того, как верхний слой почвы просохнет на 12-15 см. в глубину. Так мы будем стимулировать развитие пяточных корней, которые отправятся на поиски воды в нижние слои грунта.

удобрение :

подкормка №1 (на старт) – через 30 дней после посадки, нитроаммофоской, 10-15 грамм на 1 кв. м. Её совмещают с первой катаровкой: холмик разваливается в междурядья, длинный нож втыкается в почву рядом со стволом на глубину 10 см, затем прорезается щель в виде окружности – так можно удалить ненужные подземные росяные корни; затем срезаются корни на надземной части подвоя и поросль. Если получается, то можно засыпать гранулы удобрения в прорезанную ножом щель, если нет, то удобрени равномерно расыпается вокруг саженца. Холмик после первой катаровки нагребают снова.

подкормка №2 (на рост) – в середине лета, когда саженцы покажут хороший рост, еще 15-20 гр. нитроаммофоски на 1 кв. м.

подкормка №3 (под осень) – в конце августа (на фазе остановки роста) удобрением без азота по инструкции; и в это же время проводится повторная катаровка, но холмик уже восстанавливать не нужно;

защита от болезней вредителей: схема должна включать в себя регулярные обработки против милдью, оидиума, антракноза и клещей на протяжение всей вегетации;

выкопка : проводится после полного вызревания побегов на саженцах.

Если почва сухая, то её следует заранее как следует пролить. Глубину нужно брать такую, что удалось сохранить пяточные корни длиной 12-15 см. Во время работы корни только что выкопанных саженцев очень желательно сразу обмакивать в глиняную болтушку или убирать под влажную толстую ткань. Подсохшие корни крайне тяжело восстанавливаются.

Контроль качества : спайка – прочная на излом и по кольцу; побег длиной не менее 20 см. с 5 оформленными почками; пяточные корни длиной 12-15 см, диаметром от 2 мм. – не менее 3-х штук; без травм, пятен от грибковых заболеваний, без следов бактериального рака.

б) посадка в контейнеры и получение вегетирующих саженцев (прививки высаживаются в стаканчики и выращиваются в тепличных условиях, затем сразу высаживаются на постоянное место)

Читайте также:
Выращивание черешни Чермашная - фото, описание и уход

тара – саженцы винограда удобно и практично выращивать в стаканах без дна, в достаточно глубоком поддоне высотой около 10 см. На дно насыпается слой крупного песка, керамзита или крупного перлита. Корни этой породы активно растут, саженцу постоянно требуется большое количество воды. В маленькой посуде поддерживать регулярную влажность сложно. Юное растение, которое испытывает дефицит влаги, переключается на программу выживания, вместо программы активного роста и развития. Так задумано природой, это способ пережить трудные времена. А переключить саженец в обратном направлении очень непросто. Также огромная проблема для маленькой корневой системы – это закисание субстрата. Вызывает его избыточный полив и отсутствие воздуха в зоне роста корней. Стакан без дна на дренаже решает и эту проблему: вода стекает, снизу поступает воздух.

посадка – высота цилиндра 25-30 см, диаметр от 10 см, глубина посадки – 15 см. от пяточных корней;

почва – любая, которая подходит для выращивания саженцев винограда, например Субстраты для укоренения .

температура – минимально +18С, максимально +26С;

-техника посадки:

а) в поддон засыпается сухой дренаж,

б) на него устанавливаются пустые цилиндры,

в) в цилиндры засыпается часть питательного субстрата, затем устанавливается прививка на нужной высоте, после чего тара заполняется до верха,

г) далее каждая ёмкость обильно проливается водой; для этого используется или лейка с мелким ситечком, или пластиковая бутылка с небольшим отверстием в крышке; задача: медленно и аккуратно промочить субстрат в стаканах. Часть воды должна стечь в поддон и намочить дренажный материал. Когда она начнет испаряться, образуется подходящая для прививок влажность;

д) накрываем ёмкость нетканым материалом с таким расчетом, чтобы между полотном и привойной частью получился зазор в 10 см.

свет – даём свет 2400 лм/ 1 к. м. в течение 16 часов в сутки до высадки в открытый грунт.

уход – внимательный и дозированный полив, нельзя допускать высыхания субстрата;

как только чрез стенки цилиндров станут видны корни, а ростки привоя достигнут потолка укрытия – нетканку снимаем;

удобрение – как только корни достигнут длины 10-15 см. и проникнут в дренаж, в поливную воду нужно добавлять комплексное удобрение для овощной рассады в дозировке 1/4 от рекомендуемой дозировки;

прищипка – если света недостаточно, то побеги могут показывать низкий диаметр и излишний рост в длину; в этом случае следует прищипнуть верхушку побега, а затем и пасынки, которые появятся из пазух листочков;

высадка – саженцы будут готовы к посадке в открытый грунт когда минует угроза возвратных заморозков, дневные температуры будут превышать +20 С, и почва как следует прогреется. Мы проводим посадку вегетирующих саженцев в то время, когда цветет виноград. Это не аксиома, а просто ориентир, который связанный с САТ и климатом в конкретно нашем регионе. К этому времени корни должны полностью заплести субстрат, высота побегов достигает примерно 20 см.

Технология проведения прививки весной и летом

Чаще всего прививку чубуков винограда проводят весной или летом, когда начинается сокодвижение. Поэтому мы рассмотрим технологию летней и весенней прививки винограда пошагово (рисунок 4).

Самая простая технология – в расщеп на подземный ствол, проводится так:

  1. За 2-3 дня до проведения процедуры заготовленные с осени черенки достают из подвала, заостряют их кончики и помещают их в раствор Эпина.
  2. Ствол куста, который будет использоваться в качестве подвоя, нужно окопать на 15-20 см в глубину. Также необходимо очистить лозу от коры и обрезать все заметные корни.
  3. По центру ствола с помощью острого ножа делают расщеп. Его длина должна соответствовать длине острого кончика привоя. Как правило, это всего 3-4 см.
  4. Привой вставляем в расщеп, однако, если щель подвоя оказалась больше, с другой стороны можно поместить второй черенок.
  5. Место прививки надежно фиксируют шпагатом и обмазывают глиной.
Читайте также:
Как сажать мушмулу в подмосковье

На завершающем этапе ямку вокруг ствола засыпают грунтом, а привой, расположенный над поверхностью земли, окучивают песком.

В течение всего лета также можно проводить комбинированную прививку в расщеп. Для этого используется одревесневший черенок и зеленый побег.

Технология прививки винограда летом выглядит так:

  1. На заготовленных с осени черенках освежают срез и заостряют его кончики. В результате должен получится клин. Его нужно поместить в ведро с водой, чтобы на ветке набухли почки. Если глазки не пробудились, поливать черенок дальше не имеет смысла, поскольку такая ветка не приживется.
  2. Когда почки набухнут, можно приступать к непосредственной прививке. Проводить ее лучше ранним утром или вечером, когда солнечная активность снижена.
  3. Лозу, на которую будет осуществляться прививка, нужно тщательно подготовить. Для этого часть здорового побега обрезают, а по центру делают разрез, глубиной 2-3 см.
  4. Черенок вставляют в разрез так, чтобы почки подвоя и привоя были направлены в разные стороны. Место прививки обматывают специальным прививочным материалом или обычной веревкой, а сверху крепят кусок полиэтилена, чтобы она захватывал участок ветки выше и ниже места прививки.

Данная технология больше подходит для начала лета (рисунок 5). Если же вы собираетесь проводить прививку в конце июня или начале июля, лучше использовать метод прививки зеленого черенка к зеленому побегу. Технология остаются такой же, только черенок не нужно замачивать в воде или обрабатывать стимулятором роста.

«Зри в корень!»

Одновременно с началом так называемой «филоксерной катастрофы» в Европе прививка винограда становится предметом пристального внимания исследователей. Французский виноградарь Лалиман предложил прививать восприимчивые европейские сорта на устойчивые американские виды. В итоге работы целого ряда ученых были созданы и выделены подвойные сорта, устойчивые к корневой филлоксере. Была также разработана технология получения привитого посадочного материала. В конце XIX и в начале XX веков проведена широкомасштабная работа по созданию новых подвоев методом межвидовой гибридизации, в наибольшей степени адаптированных к разнообразным почвенно-климатическим условиям Европы. Подвойная культура, как показал более чем вековой опыт, несмотря на усложнения, связанные с производством привитых саженцев, подбором подвоев явилась наиболее надежным способом для закладки долговечных и высокопродуктивных виноградников в большинстве регионов его промышленного возделывания.

Наиболее трудный и сложный вопрос в развитии привитой культуры винограда – это выбор подвоя, который играет важнейшую роль в жизни привитого растения. Понятно, что корни служат не только для того, чтобы удерживать растения в почве, и что функции корневой системы не исчерпываются поглощением и подачей воды и питательных веществ к вегетирующим частям растений. Значение корневой системы многообразно. Через прививку винограда создается новый организм, возникает своеобразный симбиоз, благодаря которому кардинально меняются условия жизни и метаболизм каждого из прививаемых компонентов. Привой в этом симбиозе в большей степени зависит от подвоя, который придает прививаемому растению новые качества (высокую силу роста, урожайность, нетребовательность к условиям выращивания и т. д.).

У нас в республике научные исследования аффинитета для конкретных подвойно-привойных комбинаций различных сортов и гибридов винограда никогда не проводились, а таких комбинаций — сотни. Поскольку все попытки получения привитых кустов основаны у нас не на многолетнем опыте узкоспециализированных профессионалов, а на инициативе отдельных энтузиастов-любителей, то и эффект от прививки часто сомнительный, а то и вовсе отсутствует, — напрасно тратятся и время, и силы. В мировой практике селекцией винограда (в т. ч. и виноградных подвоев), а также исследованием аффинитета занимаются целые институты. Ведь виноградники закладываются не на год или два, а на много десятилетий, что накладывает огромную ответственность за результат…

В качестве отступления: В чем главное отличие автомобилей «Мерседес» и «Москвич»? – Прежде всего, это качество исполнения. О советских автомобилях марки «Москвич» сегодня уже мало кто вспомнит, — не стало их на дороге. А немецкий «Мерседес» после 20 и более лет эксплуатации остается приличной машиной и исправно служит своему владельцу. Некая аналогия просматривается, если сравнивать качество привитых саженцев винограда. Одно дело — промышленная прививка, и совершенно «другая разница», если работа выполнена любителем и в полукустарных условиях.

Читайте также:
Виноград Гордей: описание сорта, его характеристики и особенности, фото

В Европе давно отработана промышленная технология получения привитых саженцев винограда, имеется необходимое оборудование и штат высококлассных специалистов. Технология на первый взгляд и не сложная, но в ней нет слабых звеньев. Практикуется, например, жесткая выбраковка некондиционных саженцев еще на первых этапах их получения. Требования на соответствие нужным стандартам соблюдаются строго и неукоснительно. При этом одними из важнейших критериев отбора являются 1)высокий аффинитет (совместимость) подвоя с привоем и 2)высокая надежность срастания прививаемых компонентов. Прививка, выполненная без соответствующих навыков и сделанная в кустарных условиях, зачастую имеет изначально низкое качество, плохое срастание, которое затем уже нельзя исправить ничем. В отличие от плодовых культур у винограда другой тип срастания подвоя с привоем, и место прививки обычно всегда заметно (Рис. 1 и 2). Кусты, которые привиты некачественно, плохо растут, часто подвержены хлорозу (бледнеют листья), в наших суровых климатических условиях их отличает недолговечность. Такие кусты плохо зимуют даже под укрытием, нередко усыхают во время роста.

Классификация по привою

Ниже рассмотрим, какие прививки бывают по видах привоя.

Ч*ч

Прививка получила название “черное в черное” по причине того, что для нее нужно использовать привои и подвои, успевшие одревеснеть. Черенки в этом случае нужно заготавливать с осени. Приступать к процедуре следует ранней весной, пока растения находятся в полусонном состоянии. Прививка проводится в расщеп либо методом сверления.

Ч*з

Вариацию «черное в зеленое» рекомендуется использовать летом. В ходе процедуры прошлогодние чубуки прививаются к кусту с еще не одревесневшими лозами. Сращивать подвой и привой желательно в расщеп.

З*з

Такой способ подходит для лета и осени. Для него следует использовать черенки, вызревшие в текущем году: побеги должны быть молодыми. Предпочтительный метод прививки — в расщеп.

Прививка в разное время года

Время года влияет не только на приживаемость привоя, но и на выбор способа прививки. Прививать виноград можно в любой сезон, даже зимой. При этом способы применяют разные.

Весна

Виноградари предпочитают прививать виноград весной. Сроки прививки – апрель-начало мая. Ориентируются не столько на числа, сколько на температуру и состояние кустов. Прививки начинают после начала сокодвижения – в это время самый высокий процент приживаемости.

Особенность прививки весной:

  • ее укрывают от солнца и морозов, если привой начинает расти раньше, чем подвой;
  • для активизации сокодвижения кусты обильно поливают за несколько дней до прививки.

Весной проводят процедуру, именуемую «черное в черное». Обе части – привой и подвой находятся в начальной стадии распускания почек.

Прививка проводится черенками, заготовленными с осени. Таким методом прививают отдельные побеги куста, подрощенные подвои.

Как проходит прививка винограда весной, рассказывается и показывается в следующем видео:

Летом виноград прививают в июне или в июле месяце. Преимущество летней прививки – возможность срезки черенков прямо перед процедурой. Прививать можно любым из методов – «зеленым в зеленое» или «черным в зеленое».

Условия проведения прививки:

  • пасмурная погода;
  • температура до+25оС;
  • отсутствие осадков;
  • до 10 утра и после 6 вечера.

Прививка «зеленым в зеленое» применяется летом. Она не требует заготовки материала заранее. Срезанные черенки сразу прививают на подвой. Чаще всего, копулировкой.

Летом также можно прививать черенки, заготовленные с осени. На них выполняют новый срез, который должен пройти ниже, чем нижняя почка. Черенки долго спали, поэтому их активируют, опустив на 15 минут в раствор Эпина.

Подвой готовят, делая один срез на побеге, второй – посередине первого. В разъем вставляют привой так, чтобы глазки привоя и подвоя смотрели в разные стороны. Прививку закрепляют. По аналогичной технологии прививают «зеленое на зеленое» — только в этом случае не приходится замачивать привой.

Читайте также:
Как обшить дверной проем входной двери панелями

Осень

Осенью виноград прививают обычно на старые корни одним из двух методов – в расщеп или в штамб. Такой подход позволяет оживить старые кусты, повысить урожайность и получить урожай уже через год.

Условия для прививки и особенности ее проведения осенью:

  • Температура не меньше +15°С. Сроки прививки – октябрь-ноябрь.
  • Грозди полностью собирают, листья должны стать желтыми.
  • Черенки выдерживают в стимуляторе роста за 2 дня до процедуры, а затем проводят прививку любым подходящим способом.

Настольную прививку проводят в январе-марте. Используют одно- двухлетние кусты. Черенки для привоя заготавливают с осени – обычным способом. Порядок зимней прививки:

    Поздно осенью, когда вся листва с куста опадет, выкопайте куст полностью. Куст обрежьте, оставив 10 см штамба.

В этом видео садовод подробно показывает, как он делает домашнюю, настольную, зимнюю прививку винограда:

Как ухаживать за привитым кустом винограда

Уход за привитым виноградом

Сразу же после проведения весенней, летней и осенней прививки подвой следует полить и окучить. Не забудьте тщательно разрыхлить землю в приствольном круге, чтобы она насытилась кислородом.

Если вы делаете прививку в расщепленный штамб (например, осенью), непосредственно место соединения подвоя и привоя не нужно засыпать землей.

Если спустя 2 недели на привитом черенке не появились новые побеги, срежьте верхнюю часть подвоя (с прививкой) и заново привейте на него черенок.

Каждые 10-13 дней проверяйте, как проходит срастание подвоя и привоя. Все выступающие корни, которые черенки пускают не в подвой, необходимо удалять, чтобы они не укоренились в почве. Иначе это будет уже не прививка, а обычная посадка растения.

Также следует своевременно удалять сорняки и рыхлить почву вокруг привитого куста винограда. Привитые осенью кусты винограда до наступления первых морозов следует укрыть соломой или еловым лапником.

А вы пробовали привить виноград? Делитесь своими успехами и секретами в комментариях!

Подвойные и привойные черенки готовим также как и к укоренению — обновляем срезы (нижние и верхние!) и вымачиваем пару суток. Иногда рекомендуют начать готовить подвой раньше привоя, чтобы обеспечить его более раннее пробуждение. Я не против такого подхода, но и большой разницы с одновременным вымачиванием подвойных и привойных черенков не вижу. Если в качестве подвоя используются саженцы, то их тоже нужно вымочить, обновив предварительно срезы корней.
Я буду использовать два подвойных сорта винограда — РР101-14 и Гравесак, и два привоя — г.ф. Воевода и сорт Red Globe:

Настольная, или зимняя, прививка винограда

Зимняя прививка винограда

Зимой обычно прививают молодые 1-2-х-летние кусты винограда. Зимнюю прививку проводят в январе-марте, но заготовку подвоя и привоя начинают еще осенью.

  1. Черенки подготовьте точно так же, как и при других способах прививки. Когда виноградный куст сбросит листья, выкопайте его, обрежьте до 10 см, и продезинфицируйте надземную часть темно-розовым раствором перманганата калия (марганцовкой). После чего подвой поместите в контейнер с песком и опилками и отнесите в подвал с температурой воздуха около 0°С.
  2. За сутки до прививки достаньте подвой, тщательно очистите, обрежьте гнилые корни, а здоровые укоротите до 15 см. Перенесите его в помещение с температурой около 20°С.
  3. После того как подвой согреется, поместите его в большую емкость с водой температурой 15°С и выждите ровно сутки.
  4. По прошествии этого времени подвой винограда достаньте из воды, промокните сухой тряпкой и привейте к нему черенок необходимого сорта любым вышеописанным способом.
  5. Привитые растения поместите в емкость (например, стеклянную банку), накройте полиэтиленом и поставьте на 2-3 недели в теплое (25-28°С) место. Например, на радиатор. После чего снова поместите растения в контейнер и поставьте его в темное прохладное место.
  6. Весной, когда температура воздуха на улице поднимется до 15°С, достаньте привитые растения из контейнера, удалите отмершие части, подержите на свежем воздухе 2-3 дня, а затем посадите в открытый грунт.
Ссылка на основную публикацию