Как вырастить плодовое дерево из черенка

Лучше всего зеленые черенки укореняются в легкой и рыхлой почве. Отлично подойдет смесь песка и компоста (1:1). А для голубики оптимальной будет смесь песка и верхового торфа (1:1). При желании можно использовать песок, вермикулит, торф (в равных частях).

Размножение плодовых деревьев и кустов

Закладка плодового сада – вещь ответственная. Хозяин делает план будущего сада, продумывает, что и куда посадить. Затем идет в питомник и покупает саженцы.

С течение времени, особенно если дела в саду идут хорошо, у человека, увлеченного разведением фруктовых деревьев, появляется соблазн самому вырастить саженцы плодовых деревьев. Иногда такая необходимость возникает из практических соображений: нужно расширить сад за счет полюбившихся сортов, или тех сортов, что хочется посадить, пока не достать, но у соседа можно взять материал для прививки, и попробовать сделать ее, чтобы вырастить полноценное дерево.

Итак, какие способы размножения плодовых деревьев практикуются в настоящее время? Давно известно, что при проращивании семенного материала вырастает не то деревце, что нам нужно, а его предок, так можно сказать – дичок, одним словом. Селекционная наука далеко продвинулась за последние столетия. Селекционеры давно выяснили, что при получении новых сортов фруктовых деревьев необязательно менять растение на генном уровне, достаточно внести изменения вегетативно.

Размножению вегетативно измененные растения не поддаются в известном (через семена) смысле. Для этого каждое новое растение надо так же изменять вегетативно, или пользоваться методом вегетативного деления. Для размножения фруктовых деревьев и ягодных кустарников в основном используют три разных метода: черенкование, прививка, отводка.

Черенкование яблони: можно ли вырастить яблоню из черенка

Ответ на этот частый вопрос однозначный — да, можно. Причём это практически единственный способ размножения яблони. Правда, существует ещё возможность вырастить её из семечка, но это довольно кропотливый способ, требующий значительных временных затрат. При нём не сохраняются сортовые особенности и широкого распространения он не нашёл. Основной целью черенкования является получение саженцев для размножения.

Существуют два метода получения саженца яблони из черенка — прививка на подвой (так называют растение, к которому приращивают почку либо черенок другого растения) и укоренение черенка без прививки. Подробно раскроем суть второго метода.

«Зеленое» (летнее) черенкование

Летом и весной для размножения яблонь черенками используются побеги текущего года, только начинающие одревесневать. В климатических условиях средней полосы их можно нарезать с конца мая до начала июля.

Для получения корнесобственных саженцев используют срезанные молодые побеги

Порядок действий таков:

Зеленые побеги длиной 25-30 см нарезают прямо перед посадкой. Желательно выбрать для этого пасмурный, не очень жаркий день и начать работу ранним утром. Лучший материал получают от хорошо облиственных веток, расположенных в верхней части кроны взрослой яблони.
У веточек удаляют верхушки, а оставшиеся части разделяют на посадочные черенки, каждый из которых должен иметь три почки.
Внизу черенок срезают косо под почкой, нижние листья удаляют. Верхний срез должен находиться над почкой и быть горизонтальным. Его обычно замазывают садовым варом, чтобы минимизировать потери влаги. С аналогичной целью оставшиеся на черенке листовые пластинки укорачивают наполовину.
Подготовленные черенки погружают нижними частями в емкость с раствором любого препарата, активизирующего корнеобразование («Циркона», «Гетероауксина», янтарной кислоты и пр.) примерно на 12 часов.
В емкость (ящик, коробку), имеющую дренажные отверстия, насыпают питательный грунт слоем 5-7 см, а затем мелкий, прокаленный, хорошо увлажненный песок (еще 5 см). Черенки погружают в песок вертикально на глубину 1-2 см, размещая так, чтобы они не могли соприкасаться остатками листьев.
Ящик устанавливают в саду, в полутени. Над ним сооружают мини-парничок из пленки, укрепленной на дугах. Конструкция должна плотно закрываться.
В первые месяц-полтора парничок проветривают не чаще двух раз в неделю по 10 минут, одновременно опрыскивая грунт. Постепенно время проветривания увеличивают, почву периодически рыхлят, увлажняют и мульчируют.
В сентябре череночник разбирают. Те молодые растения, которые смогли сформировать корневую систему, высаживают в грядку-«школку» и обязательно укрывают на зиму. В течение следующего теплого сезона саженцы доращивают, и на третью весну после черенкования они считаются готовыми для пересадки на постоянное место.

Метод удобен тем, что для его реализации всегда имеется достаточное количество материала. При наличии взрослых деревьев нужных сортов зеленые черенки можно получать в любом количестве. Недостаток способа заключается в невысокой эффективности: выход саженцев сортовых яблонь в условиях приусадебного хозяйства не превышает 25-30%. Это объясняется главным образом тем, что в мини-парничках сложно поддерживать необходимые показатели температуры и влажности.

Крупные садоводческие предприятия используют теплицы промышленного типа и специальные «туманные» установки, но для рядового дачника приобретение подобных устройств экономически невыгодно

Подспорьем для владельцев приусадебных участков может стать приспособление, разработанное В. И. Деменко.

Василий Иванович Деменко – российский ученый, профессор МСХА им К. А. Тимирязева, автор множества научных работ, учебно-методических материалов и изобретений. В 2018 году им запатентован новый способ размножения садовых растений зелеными черенками, позволяющий существенно увеличить выход посадочного материала плодовых и декоративных культур (в том числе и тех, которые считаются трудноукореняющимися).

Суть изобретения в том, что необходимая влажность внутри череночника поддерживается при помощи пористой прослойки, расположенной под емкостями с питательным грунтом. Чтобы сделать мини-парничок, ящик, установленный в саду, выстилают целлофановой пленкой, на которую укладывают толстый (15-20 см) слой минеральной ваты, щедро пролитый водой. На вату устанавливают кассеты или стаканы, имеющие дренажные отверстия и наполненные грунтом. После посадки в емкости подготовленных черенков над ящиком возводят герметичное пленочное укрытие. Над череночником делают тент для защиты от прямых солнечных лучей. При плавном повышении температуры воздух внутри сооружения насыщается влагой, испаряющейся из пористой «подложки», а грунт равномерно впитывает воду через отверстия в индивидуальных емкостях. Растения находятся в среде с оптимальными показателями влажности, что ускоряет и упрощает укоренение.

Полученные саженцы готовы к высадке на постоянное место только на третий год после черенкования

Испытания приспособления, созданного Деменко, показали, что большинство садовых культур в нем успешно формируют корневую систему, и выход здоровых саженцев получается достаточно высоким. Устройство несложно в изготовлении и эксплуатации (уход сводится почти исключительно к проветриванию череночника); материалы для его постройки недороги и доступны для любого дачника.

В открытом грунте

«Опыты в грядах несравненно легче сделать, и они будут вероятно успешнее… Грядку, освещенную с востока, я велю перекопать вершков на 10, 12 глубины (44,5–53,4 см), разобью все комья и размещу в ней мои бутылки с поставленными в них черенками. При воздушной посадке, я опущу бутылки на столько, чтобы слой земли, одевающий черенки, был никак не менее трех вершков (13,3 см), и чтобы в земле находилось не менее трех почек, а сверх земли только одна или две, если употреблена верхушка побега.

Кроме толстого слоя земли, который не просохнет легко, я постараюсь сохранить влажность в моей грядке слоем навозного перегноя или мха в полвершка толщины; поливать буду ежедневно по вечерам, если не было дождя.

Здесь я еще должен остановиться на одном важном обстоятельстве – на длине посаженного черенка. Если верхняя часть будет длиннее полутора вершка (6,7 см), то она непременно заветреет, т. е. завянет, пожалуй, преждевременно; настоящая для нее мера вершок или вершок с небольшим (ок. 5 см), потому что в противном случае придется во время солнечного пригрева опрокидывать над нею цветочный горшок, ибо слой мха или перегноя не будет ее достаточно оттенять».

Комментарий

По большому счету данный способ утратил свою актуальность. За прошедшие со времени опубликования этой статьи 126 лет многое изменилось: появились современные укрывные и мульчирующие материалы, средства борьбы с грибами – одним из основных врагов черенков при укоренении, регуляторы роста – стимуляторы укоренения. Расширились и познания в области физиологии плодовых растений.

Но тем не менее при острой необходимости можно вспомнить про идею укоренения черенков. Но лучше применить более современную модификацию метода (от А. Д. Бурмистрова и В. И. Степанычева) – использовать вместо сосудов с водой клубни картофеля.

Увы, «подручный способ разведения плодовых деревьев» не прошел проверку временем. Вся методика изложена в виде намерений (текст пестрит словами «буду», «постараюсь» и пр.), но вот что выросло у А. Грелля в итоге и удалось ли ему произвести ожидаемый фурор на Харьковской Всероссийской выставке – история умалчивает. Несмотря на финальные слова статьи – «надеюсь, просвещенные господа плодоводы не потяготятся сделать несколько опытов бутылочной разводки фруктовых деревьев и о результатах этого патриархального способа сообщат во всеобщее сведение» – метод укоренения так и не покорил садоводов всего мира. Или все еще впереди?

Как легко размножать понравившиеся плодовые деревья?

Увеличение урожая плодовых деревьев зависит от их грамотного размножения и пересадки. Чаще всего используется размножение деревьев черенками. Это безопасный и надежный способ вырастить новое плодовое растение.

Успех размножения черенками определяется правильностью процедуры укоренения. В зависимости от времени года и выбора места в саду для молодых побегов, необходимо выбрать один из методов.

Во всех способах используется укоренитель, который улучшает приживаемость саженца на новом месте.

Черенкование плодовых деревьев. Размножать деревья и кустарники так можно при помощи корневых либо стеблевых черенков. Материал заготавливается осенью. Для этого у здорового плодового дерева срезается черенок длиной около 15 см с почками на нем. Срез делается по зеленой или одеревенелой части под углом, чтобы можно было точно определить правильное направление заготовок. Место среза очищается от листьев.

Зимой заготовки хранятся в ящиках с мхом или опилками при температуре от 1 до 10 градусов, которая за пару недель до посадки повышается до 18-22°. Посадка выполняется под углом в 30-40 градусов в рыхлую плодородную почву на глубину около 17 см (чтобы верхний срез был покрыт землей), после чего ожидается появление побегов. Из всех всходов выбирается один лучший черенок, которой затем пересаживается на постоянное место.

При использовании для размножения зеленых черенков, у растения срезаются молодые побеги, высаживаемые в грунт вертикально до появления качественного прироста.

Метод воздушных отводок. Время выполнения операции — весна. Для этого на здоровой зеленой ветке, на расстоянии 2-3 междоузлий от ее свободного конца, делается продольный надрез длиной около 2,5 см, а глубиной равной половине диаметра ветки растения.

Далее нужно обработать это место противогрибковым препаратом (фунгицид или раствор угля), а затем — одним из стимуляторов роста корней.

После этого необходимо погрузить надрез во влажную землю, для чего на ветке фиксируются 2 половинки стакана или пластиковой бутылки. В течение месяца поддерживайте постоянную влагу внутри подвешенной емкости до появления в ней первых корешков.

За неделю до наступления осени ветка аккуратно отделяется от дерева при помощи секатора и пересаживается на выбранное место в саду.

Отводка в землю. Этот метод размножения растений чаще всего используется для получения саженцев кустарников.

Чтобы вырастить новое растение, подойдут ветви, находящиеся низко над почвой, которые необходимо согнуть, зафиксировав согнутую часть в ямке, засыпанной после этого землей. Для стимуляции роста корней на изгибе отводки делается небольшой надрез, который обрабатывается корневым стимулятором.

Почва во время роста корней должна быть влажной, поэтому заранее обеспечьте возможность ее регулярного полива.

Обратите внимание, что на свободном конце выбранной для отводки ветки материнского растения обязательно должны быть зеленые почки, из которых разовьются ветви и плоды нового кустарника. После окончательного укоренения веточку аккуратно отделяют от материнского растения и высаживают в подготовленном месте. Так возможно эффективное размножение не только взрослых растений, но и однолетних саженцев, которые в период с весны до осени способны дать несколько укоренившихся веточек.

Привитые и корнесобственные яблони и груши

Подавляющее большинство плодовых деревьев в наших садах привитые. В каком-то питомнике к какому-то подвою привили замечательный сорт яблони или груши, продали нам готовый саженец, а мы его посадили с надеждой на урожай. Однако надежды не всегда оправдываются.

Питомников, продающих саженцы — масса, а о совместимости подвоя и привоя мало кто задумывается. В результате мы частенько получаем неустойчивые к зимним холодам, болезненные яблони с мелкими плодами. А груши от несовместимости подвоя и привоя вообще могут погибнуть.

Альтернативой привитым саженцам являются корнесобственные груши, яблони, вишни, сливы и пр. Их выращивают из черенков сортовых деревьев, им не нужна прививка, а значит проблем с совместимостью для них не существует. Есть у корнесобственных деревьев еще два плюса: они лучше переносят высокое залегание грунтовых вод (очень актуально для груши) и их легко размножать дальше, хоть черенками, хоть отводками, хоть через корневую поросль.

Мы ни в коем случае не утверждаем, что привитые саженцы — это зло, а саженцы на собственных корнях идеальны для всех. Бывает и наоборот. Выращивание саженцев груш и яблонь из черенков — это не панацея от всех бед и проблем, а лишь еще один способ вегетативного размножения плодовых деревьев.

Укоренение на ветке и черенками

Бывают ситуации, при которых нет возможности пригнуть к земле высоко расположенную ветку и использовать предыдущую методику. В этом случае можно применить следующий способ:

выбрать длинный прямой отросток растения, не имеющий боковых побегов, и сделать надрез на коре в виде кольца шириной 1 см;
взять целлофановый или картонный пакет, проделав отверстие в днище;
надеть пакет на ветку и привязать проволокой так, чтобы надрез ветки оказался внутри;
насыпать небольшое количество земли в пакет и немного смочить водой;
сделать ножом отверстия в приспособлении для циркуляции воздуха;
после появления корневых отростков, отрезать верхушку с листьями;
осенью срезать отводок и посадить в грунт.

Можно проводить укоренение черенками. Начинать работу желательно утром при восходе солнца, когда растения максимально напитаны влагой, и брать зеленые побеги лучше годовалого возраста. При помощи прививочного острого ножа на них сделать два среза – верхний и нижний. Верхний срез – прямой, строго горизонтальный, а нижний следует делать по направлению к почке под углом 45 градусов. Череночки получатся длиной по 20 см, так как на каждом из них должно оказаться не менее трех почек.

Материал для размножения готовить осенью и хранить в замороженном виде до лета. Таким образом он сохранит свою свежесть до самой высадки в открытый грунт.

Для выращивания корневой системы черенки надо поставить в воду с добавлением стимуляторов корнеобразования (Корневин, Циркон, Гетероауксин). Самостоятельно приготовить раствор можно следующим способом:

развести в полутора литровой емкости 15 г меда;
поместить веточки в полученный раствор на одну треть длины.
взять клубень картофеля, удалив из него все глазки;
после 12 часов удобрения в медовом растворе, веточки воткнуть в клубень;
картофелину можно посадить в грунт, регулярно поливая (таким образом, растение получит все необходимые для роста и развития корней вещества прямо из корнеплода);
после появления корешков пересадить черенок в постоянное место в саду.

Биостимуляторы роста корней можно приготовить из следующих подручных средств:

В воду с черенками добавить 7-10 капель выжатого сока алоэ (это ускорит зарождение корневой системы и послужит защитой от возможных болезней).
Если в воду поставить веточки вербы или ивы, выдержать там до появления корешков и затем в эту воду поместить стебли плодового дерева, то это также будет способствовать росту корней (воду не рекомендуется менять, а лишь доливать по мере испарения).
Садоводы используют метод, когда в приготовленный дрожжевой раствор (100 мг на литр воды) кладут черенки на сутки. Затем они промываются и перекладываются в таз с чистой водой.

Можно, конечно, сразу высадить черенки в открытый грунт, но процент приживления и корнеобразования существенно снизится. Но и при этом способе перед высадкой лучше поместить их в жидкость для запуска регенерации.

После процедуры биостимуляции возможна высадка череночков в деревянные ящики. Они изготавливать с высотой бортиков 35 см. На дно засыпать перегной, торф, чернозем толщиной 25 см. Последние 5 см проложить обеззараженным песком, который прокалить в духовом шкафу. После умеренного полива в субстрат посадить черенки на глубину 2 см. Глубже сажать не рекомендуется во избежание загнивания. Затем нарыть ящик полиэтиленом или стеклом и поставить в теплое светлое место. Первые корешки могут появиться уже через месяц.

Способов укоренения много, они не сложны, но требуют внимательности. О размножении нужно позаботиться заранее и следовать точному алгоритму работы.

Что такое черенкование?

Метод размножения черенками основан на способности стеблевых черенков к образованию придаточных корней. В большей степени такой способностью обладают травянистые многолетники и кустарники, довольно легко укореняются лианы и мелколистные розы, в меньшей степени древесные породы и почти никогда – хвойные.

Какие растения можно размножать черенками?

Ежевику
смородину
жимолость
жасмин(чубушник)
калину
клематис
девичий виноград
черешковую гортензию
рододендрон
сирень и др.

Черенки можно укоренить в банке с водой. Для этого срезают нижние отрезки стебля с боковых, но не сильно растущих веток. Чем старше растение, с которого срезают черенки, тем хуже они укореняются, выбирать нужно только молодые кустарники.

В процессе заготовки черенков нужно обеспечить сохранение влаги в тканях, поэтому побеги срезают ранним утром, когда в растениях больше сока. Черенки нарезаются длиной 8-12 см с двумя или тремя междоузлиями. Затем из нужно сразу поставить в воду и в тень, ждать, пока пересохнут, нельзя. Воду в банку нужно доливать по мере надобности, не сливая её при этом полностью.

Если корни у черенков не отрастают, можно попробовать ускорить рост с помощью готовых стимуляторов или прибегнуть к одному из народных методов:

Вставить корень (например, розы) в крупную картофелину. Для этого из нее необходимо удалить все глазки, сделать надрез и вставить черенок. При своевременном поливе растение даст корни.
Растворить в 1,5 литрах воды чайную ложку меда, поместить в раствор третью часть черенка и оставить на ночь.
Добавить в воду с черенком 5-7 капель свежего сока алоэ.

Читайте также:

Дробилка соломы, сена, камыша, травы

Когда заметите, что корни у черенка отрасли, перенесите его в грунт и посадите в защищенном от яркого солнца месте.

После укоренения черенки лучше накрывать пластиковой бутылкой, чтобы поддерживать высокую влажность воздуха. Перед посадкой черенков (к концу лета), бутылку нужно постепенно приоткрывать, а потом совсем убрать. Зимовать укорененные черенки оставляют там же, где их посадили. А чтобы они не замерзли, в конце октября — начале ноября почву вокруг них засыпают толстым слоем опавших листьев или укрывают несколькими слоями лутрасила.

Прививка

Прививка – это пересадка части одного растения (черенка или глазка) на другое. Как правило, с помощью прививки размножают плодовые и декоративные деревья и кустарники. Пересаживаемую часть называют привоем, а растение, на которое осуществляется пересадка, подвоем. Привой срезом прижимают к надрезу на подвое. Ткани привоя и подвоя срастаются и получается новое растение. Привой обычно берут от дерева или куста, которое отличается высоким качеством плодов либо других надземных частей. Для подвоя используют растения с хорошо развитой корневой системой.

В процессе прививки соединяют внутренние ткани привоя и подвоя. Данный процесс осуществляют несколькими способами. Самые распространенные – это прививка в расщеп и почкой (или глазком).

При прививке в расщеп в пеньке подвоя прорезают щель и вводят в нее клинообразно заостренные концы двух привоев. При этом диаметр подвоя должен значительно превышать диаметр привоев. Чтобы прививка прошла успешно, соблюдают определенные условия. Оптимальным временем для прививки является весна, так как привой должен только выходить из состояния покоя. После проведения прививки зону контакта привоя с подвоем защищают от пересыхания и болезнетворных микроорганизмов, обмазывая ее садовым варом.

При прививке глазком кору подвоя Т-образно надрезают. Затем в прорезь вставляют привой, плотно его приматывают и сверху все обмазывают садовым варом. Этот способ прививки рекомендуется проводить в конце лета или начале осени. Ее нужно сделать до того, как кора подвоя станет очень твердой. Таким способом успешно размножают сливы и вишни. С одной ветки можно получить сразу большое количество привоев – почек.

Есть еще такой способ прививки, как аблактировка (сближение). Ее проводят в том случае, если источники подвоя и привоя растут рядом. На каждом побеге делают надрез, затем надрезанные места соединяют и закрепляют (обвязкой, замазыванием). После срастания двух побегов привой отрезают от корня, у подвоя удаляют часть побега выше места расположения привоя. Иногда похожим образом срастаются ветви двух деревьев в природе.

Как легко размножать понравившиеся плодовые деревья?

Во всех способах используется укоренитель, который улучшает приживаемость саженца на новом месте.

Далее нужно обработать это место противогрибковым препаратом (фунгицид или раствор угля), а затем — одним из стимуляторов роста корней.

За неделю до наступления осени ветка аккуратно отделяется от дерева при помощи секатора и пересаживается на выбранное место в саду.

Успех прививки можно оценить, когда из привитой почки начнут развиваться листья, значит, сращение тканей прошло удачно. Далее остается только формировать крону растения обрезкой. Прививка черенком называется копулировка, для этого черенок срезают с материнского растения, на подвое делают косой срез, или косой боковой надрез, или вертикально обрезав ствол подвоя, делают расщелину. На черенке делают такой же формы надрез, и совмещают с подвоем, так, чтобы кора соприкасалась. Место прививки обрабатывают садовым варом и забинтовывают полиэтиленовой лентой.

Технология размножения зелеными побегами

Для зеленого черенкования используют маточные кусты. Чтобы получить хорошие побеги, проводят подготовку растения – выгонку. В начале весны обрезают кусты, на побеге сохраняют 3-4 почки. Куст накрывают полиэтиленовой пленкой, которую не снимают до начала окулировки.

Из почек появляются дополнительные ветки, которые растут быстро, поэтому окулировку начинают на 28 дней раньше, чем у растений, высаженных в грунт. Оптимальный срок черенкования составляет 30 дней.

Росток дает корни через 2 недели после высадки в грунт. Если садовод заготавливает черенки из верхушечной части кустарника, необходимо оставлять на них 1 лист.

Для быстрого формирования корневой системы ветки опрыскивают химическими препаратами, ускоряющими их рост. Садовод обрабатывает черенки слабым раствором, предварительно разведя его в горячей жидкости или 96% спирте.

Высаживают зеленые побеги в защищенную почву.

Для этих целей применяют устройства:

остекленные;
пластмассовые;
двускатные;
постоянные;
туманообразующие.

Их использование облегчает садоводу уход за побегами, влияет на процесс окулировки, повышая его эффективность. Дачник выбирает технологию черенкования. Земельный надел разделяют на участки, в которых устанавливают туманообразующие механизмы. Участок должен находиться в сухой зоне, не продуваемой ветрами.

На дно грядки выкладывают дренаж:

крошку от кирпичей;
шлак;
щебень.

Толщина слоя составляет 10-20 см. Сверху насыпают грунт. Затем формируют грядки, покрывают их субстратом из речного песка.

В месте укоренения зеленых веток ставят прочный каркас для парника. Отросток опускают в грунт на 2 см, субстрат плотно прижимают к основанию черенка. Ростки располагают на расстоянии 2-5 см друг от друга. Если у побегов листья мелкие, их высаживают с промежутком 1-3 см. Загущение посадок приводит к гибели листьев, находящихся в тени, и развитию грибковой инфекции.