Как привить рябину: копулировкой, окулировкой, в расщеп, за кору, в боковой зарез, мостиком

После этого накладывают обвязку и место прививки обмазывают замазкой. Черенки для прививки берут с 2—3 почками.

Что такое привой яблони и его применение весной

Прививка яблонь – самый простой в выполнении и доступный каждому садоводу способ выведения новых сортов путем скрещивания. Вы можете выбирать любой способ прививки из перечисленных в статье – выращивать саженцы из семечка, применять дичку как посадочный материал или выводить комбинированные сорта яблонь-груш. Прививка весной должна выполняться в соответствие со всеми правилами – по точности процедуру даже сравнивают с хирургической операцией, одна ошибка, и все усилия пойдут насмарку. Если все правильно делать, можно сократить расходы на приобретение саженцев, привить дичку сортовым способом и вывести свои собственные сорта для выращивания в садовом хозяйстве.

Рассмотрим, как правильно готовить черенки, как ростки следует использовать для получения здорового привоя.

Особенности заготовки

Черенки берите у молодых сортов, таких как Ранетки и любых других, которые имеет хорошую урожайность.

Также рекомендуется использовать однолетние ростки, лучше всего из средних ярусов.

Молодой считается яблоня не старше 10 лет. При этом срезать черенки с дерева, которому еще не исполнилось 3 года, просто нет смысла.

Глазки влистовых пазухах должны быть развитыми, а конечная почка ярко выражена. Можно делать черенки и со старых деревьев, но они будут короткими. Со старых яблонь рекомендуется собирать побольше посадочного материала, чтобы весной можно было выбрать лучший. Все ростки должны быть ровными, здоровыми, без повреждений коры и коричневых точечек.

Сколько почек оставлять

Для прививки рекомендуется брать отростки длиной от 30 до 40 см и толщиной с карандаш – то есть примерно 7 мм в диаметре. Как укоренить ветку яблони читайте здесь.

Число развитых почек – 4-5. Запасать впрок волчки (перпендикулярно расположенные по отношению к ветке и ровные по всей длине жировые побеги) не следует, поскольку они хоть и быстро приживаются, но длительное время не плодоносят.

Когда заготавливать

Черенки начинают заготавливать непосредственно перед прививкой (то есть весной, за пару недель до процедуры) либо с осени. При желании посадочный материал можно хранить, главное делать это согласно правилам. Пользуйтесь только острыми, предварительно продезинфицированными инструментами, чтобы не заразить растение. Трогать руками области срезов нельзя. Когда ростки определенного сорта будут готовы, свяжите их и подпишите пучок. В том случае, если заготовки вы начинаете делать осенью, наберите материала для прививки с запасом и храните его в разных местах – так шансы получить живые черенки в нужном количестве к весне будут максимально высокими.

Про описание и характеристики сорта томата Аурия расскажет этот материал.

Прививка в боковой зарез

Этот способ заключается в прививке черенка на боковую поверхность подвоя (сеянец или ветку). Его применяют весной (оптимально в период набухания почек) и летом, а для прививки переросших сеянцев и зимой. Для прививки взрослых деревьев используют любые ветки, а обрезают их только на следующий год после срастания тканей и отрастания побега на черенке.

У молодых деревьев для прививки выбирают ветки, которые подходят для формирования скелетных ветвей.
На ветвях подвоя толщиной не менее 2-2,5 см, отступив 20 см от основания, копулировочным ножом делают зарезы под углом 30° к осевой линии, при этом с одной стороны зарез должен быть на 1 см длиннее. Заготавливают черенок с тремя хорошо развитыми почками. Его нижний конец срезают с двух сторон, чтобы получился клин, одна сторона которого на 1 см длинней другой.

С помощью перепрививки можно сменить сорт взрослого растения. Деревья с косточковыми плодами перепрививают в возрасте не более 10 лет, а с семечковыми до 15 лет. Прививку для этого делают за кору или в расщеп.

Срез начинают на 2-3 мм ниже почки. Верхний конец черенка обрезают на 1 см выше второй почки. Затем черенок вставляют в зарез на подвое и придают ему нужное положение для роста в определенном направлении, место прививки обвязывают. Для облегчения этого процесса можно отклонить подвой в противоположную зарезу сторону, чтобы образовалась щель, в которую уже легко ввести клин черенка.

Если дерево старшего возраста и кора у него толстая, то зарез делают прямым, т. е. с равными сторонами. Клиновидный срез на черенке делают длиной 4 см. Вставляют его в зарез сбоку, чтобы как можно меньше раздвигать ткани подвоя и более точно совместить слои камбия. Затем место прививки обвязывают и обмазывают садовым варом, чтобы между подвоем и привоем не попала влага во время дождя или полива.

Через 5-8 дней после прививки, когда происходит срастание частей, подвой над местом прививки обрезают наполовину, чтобы привитая часть начала активный рост и стала основной ветвью. Верхушку полученного шипа тоже замазывают садовым варом.

При появлении в месте прививки многочисленных волчков проводят их прореживание. Полностью их не удаляют, чтобы сохранить для привитой части защиту от ветра. Оставленные волчки длиной 15-20 см прищипывают для ограничения их роста. В следующие 3-4 года волчки с подвоя удаляют.

Этот способ прививки можно использовать для коррекции однобокой кроны и перепрививки дерева. В последнем случае часть под-воя выше бокового зареза удаляют сразу.

Прививка за кору

Прививка за кору (рис.№1, д). Нижний конец черенка сре­зают косо, в виде клина. Длина косого среза составляет 3—5 см, в зависимости от толщины черенка.

Около срезанного торца подвоя делают продольный надрез коры, осторожно отодвигают ее от древесины и вставляют в этот надрез подготовленный черенок так, чтобы срезанная его часть плотно соприкасалась с древесиной подвоя и прижималась корой.

Прививку плотно обвязывают сверху поливинилхлоридной пленкой или изоляционной лентой. Верхний конец привитого черенка, место прививки и срез ветви тщательно обмазывают садовым варом. При большом диаметре подвоя под кору можно вставить 2—3 прививаемых черенка.

Особенности прививок рябины

На рябину прививают разные растения, но одни виды приживаются, другие не могут быть совместимыми с ней.

Используйте рябину как подвой для благородных сортов груши, они часто приживаются

Совместимые сорта и виды растений мало имеют отличий при прививке с молодыми или старыми деревьями. Старые деревья часто менее насыщенны питанием, значит, может хуже проходить прививка, к тому же это оказывает влияние на качество плодов через время.

Когда можно прививать деревья?

Давайте разберемся с вопросом, когда можно прививать деревья? Прививки бывают зимними, весенними и летними. У каждого сезона свои преимущества.

Зимняя прививка позволяет получить сортовой саженец-однолетку уже следующей осенью.

Основные ее удобства:

• у садовода больше времени;
• работы проводятся в теплом помещении;
• приживаемость – 97 %.

Сроки зимней прививки колеблются с декабря до середины апреля. Главное – закончить работы за 2 недели до высадки саженцев. Подготовка начинается с осени: до заморозков выкапывают однолетние или двухлетние побеги (можно также использовать корневую поросль) с толщиной штамба не менее 7 мм, обрезают часть корней и убирают на хранение в погреб. Для привоя срезают однолетние побеги с внешней части кроны, подписывают сорта и также кладут в холод. За 2 дня до прививки их переносят в теплое место.

Прививка весной считается самой физиологичной. Она длится с марта до начала июня, во время активного сокодвижения на подвое. Привой можно заготовить с осени или срезать непосредственно перед процессом. Для успешного срастания он должен “спать”.

Рекомендуется начинать работы, когда дневная температура поднимется до 10 градусов, а ночная – до нуля.

Летние прививки имеют свои плюсы:

1. Можно оценить состояние перезимовавшего подвоя и выбрать лучшие деревца.
2. Черенки не требуют хранения.
3. Есть время повторить неудачную попытку.
4. Привитая веточка стремится дать побольше боковых ветвей, что удобно для формирования кроны.

Оптимальный срок для прививки – август. Летом прививают в пасмурную, но сухую погоду. Листья с черенка нужно удалить. Также важно, в какое время прививать. В жару (если нет возможности ее переждать) работы проводят до полудня и после 16 часов.

Как привить яблоню и чем?

В зависимости от климатической зоны, яблоню можно прививать круглый год.

Весеннюю прививку проводят рано весной (март-апрель), после прекращения морозов; летнюю – в начале августа, когда начинается второе сокодвижение плодовых культур; осеннюю – в начале сентября и зимнюю проводят в помещении, ее называют настольной прививкой.

Существует большое количество способов прививки яблони. Самые проверенные, которые показывают наилучшие результаты: – окулировка (прививка почкой); – прививка в расщеп; – копулировка.

Кроме того, могут применяться и другие, менее распространенные методы прививки плодовых деревьев:

– в боковой зарез;

– мостиком (для деревьев с поврежденной корой);

– аблактировка (прививка сближением).

Способы копулировки

• простая копулировка
• улучшенная копулировка
• седлом за кору
• в боковой разрез
• за кору с шипом
• в расщеп

Это наиболее распространенный вид прививки плодовых деревьев — седлом за кору. Этим способом прививают после начала сокодвижения, когда у деревьев, на которые прививают черенки (дичков) легко отделяется кора. Остальными способами можно прививать как до начала сокодвижения, так и после. Большое практическое значение имеет и прививка в боковой разрез.

Соединение или место прививки

Для закрепления соединения подвоя с привоем и предотвращения высыхания черенка, место прививки обматывают специальной пленкой.

Для этих целей можно использовать нарезанную полосками полиэтиленовую пленку. Ширина полос для удобства при обмотке должна быть 1,5 – 2 см, толщина пленки – не более 200 микрон. Можно использовать изоленту. Но в этом случае не допускайте ее прилипания к коре. Когда придет время снимать обвязку велика вероятность повреждения ветви в месте прилипания.

Для замазывания срезов на привитых черенках и при прививке в расщеп и за кору используют вар. Сегодня в продаже – большой выбор средств для залечивания ран на дереве, однако при прививке больше всего подойдет старый испытанный садовый вар.

Техника прививки

При обыкновенной прививке за кору подвой срезают на пенек пилой или секатором. Срез зачищают садовым ножом. На пеньке от среза вниз на длину около 2,5 см кору надрезают до древесины, затем сверху надрезанную кору с двух сторон слегка отворачивают концом ножа.

После этого берут черенок и на нижнем его конце делают косой срез длиной до 3 см.

Подготовленный к прививке черенок должен иметь 2—3 хорошо развившиеся почки, остальную часть его отрезают (над почкой). Полученный черенок вставляют за кору.

Прививка за кору седлом 1 — черенки (вид сбоку и спереди); 2 — черенок, вставленный за кору подвоя; 3 — место прививки после обвязки

Улучшенный способ этой прививки заключается в том, что после вертикального надреза кору подвоя сверху слегка отделяют только с одной стороны. На черенке, как и при обыкновенной прививке, делают косой срез, на нижнем конце которого снимают кору до древесины для лучшего контакта с подвоем. Затем на черенке на одном из ребер среза на всю его длину снимают узкую полоску коры с той стороны, которая будет прилегать к не-отделяемой части коры подвоя. Этот способ обеспечивает лучшее срастание подвоя и черенка.

После того как черенок вставлен за кору, место прививки обвязывают и вместе с пеньком подвоя и верхним срезом на черенке покрывают садовой замазкой или пластилином. Если пенек толстый, то замазывают его не кругом, а только со стороны прививки и сверху. Когда на черенке делают седлообразный вырез, которым черенок при вставке за кору прочно садится на пенек подвоя, то прививка называется за кору с седлом.

В один пенек, в зависимости от его толщины, за кору можно привить 2—3 черенка и больше, пользуясь одной, общей для всех черенков, обвязкой.

Прививка за кору без продольного разреза коры

Прививка черенком за кору может быть выполнена и без продольного разреза коры. Срезав подвой на пень и подчистив срез ножом, черенки с обработанной нижней частью вставляют за кору до седла, а если его нет, то так, чтобы верхняя часть косого среза была выше пенька на 0,5—1 см.

Кроме прививок с полным срезом верха подвоя существует боковая прививка за кору с оставлением шипа, при которой на некотором расстоянии от земли делается подрез древесины на подвое в виде седла или же Т-образный надрез на его коре, как при окулировке. За отделенную часть коры вставляют черенок с седлом или с обычным косым срезом. Эта прививка может оыть выполнена как черенком с одной почкой, так и со многими.

Прививка черенком за кору с оставлением шипа I — с подрезом древесины; 2 — в Т-образный надрез коры черенком с одной почкой

Иногда в Т-образный надрез на коре вставляют щиток, несущий на себе побег.

Переросшие дички, имеющие свои кроны, прививают в основания скелетных ветвей или на некотором расстоянии от них.

Если прививаемые деревца достигли уже плодоношения, то прививку надо делать не в один год, а в два-три, чтобы резко не нарушить соотношения кроны дерева с корневой системой. Прививку начинают обычно с верха и кончают нижними ветвями.

Ветви в месте прививки не должны быть толще 3—4 см. При такой толщине следует вставлять по два черенка. Промежуточные более тонкие ветви оставляют непривитыми.

Прививка за в Т-образный рез щитком с побегом Прививка за кору переросших дичков Схема перепрививки кроны плодоносящего дерева черенками за кору с оставлением неиривитых ветвей

При круговом повреждении коры грызунами или морозами для спасения взрослых деревьев применяют вспомогательную прививку мостиком. Поврежденное место до прививки надо
предохранить от высыхания, для чего покрыть его садовой замазкой, густой краской на натуральной олифе или обернуть полиэтиленовой пленкой и обвязать.

Прививка за кору мостиком Прививка мостиком с закреплением черенков гвоздями Прививка за кору мостиком корешками

Затем до начала сокодвижения с дерева нужно срезать 2—3 рослых однолетних побега и зарыть в землю, чтобы сохранить их в состоянии покоя. Побеги должны быть значительно длиннее, чем высота поврежденного места. За неимением таких черенков можно взять черенки с приростом предшествующего года, только чтобы они были не ветвистыми.

С началом сокодвижения выше и ниже раны на здоровой коре делают продольные надрезы до 4 см и кору отделяют от древесины с помощью косточки окулировочного ножа. После этого берут заготовленные побеги, удаляют на них почки и на обоих концах Делают косые срезы точно так же, как при прививке за кору. Длина черенка должна быть несколько большей, чем расстояние между концами продольных надрезов на штамбе дерева. Желательно, чтобы вставленный в надрезы за кору черенок был слегка выгнут наружу. После того как черенки будут вставлены, место прививок туго обвязывают и покрывают замазкой. При прививке мостиком вместо обвязки иногда применяют гвозди, которыми скрепляют черенки с древесиной пострадавшего дерева.

Для спасения деревьев, испорченных грызунами, вместо побегов можно пользоваться корнями от того же дерева или деревьев той же породы. Корни должны быть по возможности ровными, толщиной около 1 см. Они отлично срастаются с древесиной.

Можно также пользоваться для этой цели волчковой порослью или порослью от пня.
Копулировка применима к тонким подвоям, на которых другие прививки трудно выполнимы. Это дает возможность скорее использовать дички и значительно раньше получить от них культурные деревца, что особенно важно при размножении новых сортов.

Копулировка резко отличается от прививок за кору не только по своим техническим приемам, но и по времени выполнения. Если предыдущие прививки могут быть выполнены только при хорошем отделении коры от древесины, то копулировку проводят тогда, когда подвои находятся в состоянии полного покоя. Этот способ обычно применяют при прививке дичков ранней весной до распускания почек или зимой в помещении.

Копулировка может быть выполнена раньше прививки черенком за кору. Ее удобно применять к перерослым дичкам, прививая тонкие ветви и создавая этим новую культурную крону с прочным срастанием.

В саду копулировку начинают ранней весной, как только температурные условия позволят работать на открытом воздухе. Поэтому запаздывать с этой прививкой не следует. Особенно это важно для вишни и черешни, прививка которых до начала сокодвижения дает лучшие результаты. Эта прививка является ценной для вишни и черешни при прививке их в готовую крону к тонким ветвям до начала сокодвижения. Так же хорошо удается она на тонких дичках, если выполнена недели за две до набухания почек.

К более толстым ветвям хорошо применима копулировка в приклад сбоку подвоя и в простой приклад с седлом.

Пользуясь копулировкой, можно собрать много сортов на одном дереве, прививая их на концы тонких веток и на побеги, не нарушая вид кроны. Черенки, привитые заблаговременно, до начала сокодвижения, хорошо принимаются и на другой год могут плодоносить.

Большое значение копулировка имеет в зимней прививке, при которой могут быть использованы не только дички специального посева, но и части корней от выкорчеванного дерева, а также обрезки корней и корни старых дичков.

Прививка волчком для заживления раны Прививка порослью от пня поврежденного дерева

Зимняя прививка в помещении является единственной, для выполнения которой подвои выкапывают осенью из грунта, чтобы привить их зимой, а весной посадить снова. Зимой, когда имеется свободное время, можно привить большое количество растений. В этом заключается главное достоинство зимней прививки. Этот способ оказался малопригодным для вишни, но удачным для сливы. Однолетки сливы хорошо приживаются, что связано с активным мочкообразованием на корнях-подвоях, свойственных сливе.

Прививка сближением

Этот способ также называют аблактировкой. Он представляет собой соединение двух растущих растений. То есть это прививка без срезания черенков, которая проводится путём сближения частей находящихся рядом деревьев.

Производится аблактировка разными способами (вприклад, седлом, сближением с язычками и другими – её можно делать по аналогии с вышеописанными вариантами). А используется она для формирования шпалерных плодовых культур и при создании живых изгородей. Возможность прививать подобным способом люди обнаружили, наблюдая за природой. В естественной среде соприкасающиеся ветви могут тереться друг о друга из-за ветра, что приводит к повреждению их коры. Если какое-то время стоит безветренная погода, то при тесном соприкосновении они срастаются. Примеры естественной аблактировки не так уж редки. Их можно увидеть, внимательно присмотревшись к деревьям в лесу или парке.

В садоводстве прививка сближением применяется не так часто, как другие способы. Но узнать о том, как она делается, будет интересно любому увлечённому садоводу. Возможно, кого-то она вдохновит на создание непроходимой живой изгороди или на воплощение необычной идеи в плодовом саду.

Самый простой способ сближения заключается в срезании коры и части древесины на двух побегах с последующим их присоединением и тугим обвязыванием. Поскольку оба растения питаются своими собственными корнями, приживаемость такой прививки максимальная.

С помощью аблактировки можно также провести самопрививку деревьев. Для этого можно несколько раз обвить две веточки (как вьётся верёвка) и туго обвязать их, чтобы они очень тесно соприкасались. В этом случае можно даже не повреждать их кору. Такую манипуляцию проводят для закрепления ветвей, которые растут под острым углом и могут обломиться. Снимать обвязку с ветвей, переплетенных без разрезов, можно только через пару лет (чтобы растения хорошо срослись и не разорвались). Прививки же, которые делаются по аналоги с другими способами, приживаются быстрее. Но их тоже лучше не разматывать какое-то время, если после этого ветви могут разорваться под действием каких-либо факторов (ветра, силы тяжести и т.д.).

При копулировке тонких подвоев, почти одинаковых по толщине с черенками, камбиальные слои всегда совпадают. При такой же прививке более толстых подвоев необходимо принимать в расчет толщину коры на дичке, чтобы не было разрыва в камбиальных слоях.
Кроме копулировки со срезом верха подвоя (на пень) существуют виды этой прививки с оставлением шипа — копулировка в простой приклад и копулировка в приклад с небольшим зарезом внизу.

Прививка мостиком

Этот способ был придуман для того, чтобы спасать деревья от гибели после повреждений коры зайцами или мышами. В данном случае прививаемые черенки становятся проводящей системой (замещающей частью), которая помогает дереву осуществлять свою жизнедеятельность, не оттягивая силу на себя. Для этого с них срезаются все почки и веточки. И здесь совершенно не важно, какого сорта привой. Главное, чтобы он был биологически хорошо совместим с подвоем. Для этого лучше всего взять веточку с того же дерева (например, мощный жировой побег). Благодаря сделанному мостику, такое дерево не погибнет и в дальнейшем успешно восстановится.

Использовать нужно как минимум два черенка (лучше больше), чтобы застраховаться на тот случай, если один не приживётся, и максимально увеличить проводимость.Осуществляется эта процедура так же, как и прививка в боковой зарез. Только в данном случае нужно делать два зареза – ниже кольцевого повреждения коры и выше. Так, чтобы черенок обоими концами входил в боковые зарезы, образуя своеобразный мостик между сохранившимися частями коры.

В местах прививки черенки плотно обматываются лентой. А повреждённая часть коры обязательно обрабатывается варом/замазкой.