Чаще в продаже можно встретить зеленую гигрофилу, однако существуют особи красного и розового оттенка. Розовая гигрофила с белыми прожилками на листьях встречается редко, но выглядит эффектно.
Гигрофила синема аквариумное растение – hygrophila araguaia
Относится к роду двудольных цветковых растений. Она входит в семейство Акантовых. Существуют как сухопутные, так и водные виды данного растения. Естественного, что аквариумистов интересует именно вторая группа.
Помимо красоты, гигрофила индийская и из других стран также оказывает определенную пользу. Она эффективно поглощает различные нитраты, что способствует очистке воды и здоровью всей экосистемы.
Всего в этот род растений, который был описан еще вначале XIX века Р. Брауном, входит до 90 видов трав. Большинство из них распространены в различных районах Азии и Африки с высокой влажностью. Некоторые виды были найдены только недавно, например, гигрофила перистонадрезанная в 2008 году. Обитает гигрофила перистонадрезанная в Индии. Она также называется гигрофила пиннатифида (или же пиннатефида, вариант написания на русском языке может различаться).
А вот гигрофила длиннолистная определена не точно, биологи до сих пор спорят о ее виде. Все потому, что гигрофила длиннолистная похожа и на другие виды. Например, на иволистную. Из-за этого, далеко не все выделяют длиннолистную в отдельный вид.
Ботаники до сих пор не могут прийти к единой классификации данного рода растений. Поэтому точно описать многие из приведенных выше видов проблематично. В разных странах под одним и тем же названием могут пониматься самые разные представители флоры.
Ниже приведено описание самых популярных видов, но помимо них в аквариумах встречаются и другие. Например, гигрофила арагвая, Вайс Грюн, коримбоза компакт, гигрофила одора и другие. В целом их условия содержания практически не отличаются от рассмотренных в статье популярных видов. Так, гигрофила арагвая практически схожа в условиях с лимонником.
Многосемянная
Гигрофила многосемянная (полисперма) – самый популярный вид. Имеет стебель высотой до 50 см, гладкий и вытянутый. Лучше всего смотрится у задней стенки. Листья у нее овальные, также вытянуты в длину, около 5 см, шириной до 1,5.
Для содержания нужна вода 24-28 градусов. Если температура на какое-то время упадет ниже 22 градусов, сильно замедлится процесс роста. Жесткость воды должны доходить до 8 градусов. Если она будет больше, также пострадают темпы роста, а нижние листья могут вообще распасться. Кислотность: 6,5-7,5.
Подмену воды нужно проводить часто, хотя бы раз в неделю. Освещение требуется яркое, либо естественное, либо искусственное.
Мраморная
Также называется гигрофила узорчатая, гигрофила розанервиг и имеет другие названия. Такой статус получила благодаря контрастным белым, оранжевым, желтым и пунцовым жилкам, который можно увидеть на листьях.
Они образуют сложный узор. Листья сами овальные, вытянуты в длину до 6 см. Ширина же их до 3 см. Располагаются попарно напротив друг друга. Гигрофила многосеменная мраморная хорошо обрамляет декорации в аквариуме.
Многосемянная «Цейлон»
Имеет длинные, гладкий стебель. Листья у нее меняют форму в зависимости от освещения в аквариуме и могут быть либо овальными, либо крупно разрезными. В длину они вытянуты, два листа напротив друг друга. Отличается хорошей корневой системой и цветками в пазухах надводных листьев.
Иволистная
Гигрофила иволистная представляет собой длинностебельное аквариумное растение. Достигает в высоту 30-45 см. Имеет прямо стебель, достаточно толстый – до 1 см в диаметре.
Лист сильно вытянутый. Его длина – до 15 см, а ширина до 0,8 см. Иногда листья изогнутые, также могут иметь слабозубчатые края. Цвет от светло-зеленого и зеленого в верхней части листа до беловато-зеленого в нижней. При этом, если освещение в аквариуме слишком сильное, гигрофила иволистная приобретает коричневый оттенок.
Коревая система достаточно развитая, но ломкая. Лучше всего смотрится гигрофила иволистная либо в задней части аквариума, либо обрамлять композицию в емкости им по бокам.
Нередко под этим же названием фигурирует гигрофила узколистная. Не всеми биологами данный вид выделяется отдельно. Поэтому часто гигрофила узколистная продается как иволистная и наоборот. Также внешнее сходство с ней имеет гигрофила длиннолистная.
Гигрофила многосемянная
Гигрофила – растение, которое имеет много видов, селекционных форм и сленговых названий, отличающихся окраской, формой листьев и размерами. Вот самые популярные: гигрофила иволистная, гигрофила пиннатифида, гигрофила коримбоза лимонник, гигрофила мраморная розанервиг узорчатая, гигрофила арагвая, гигрофила бальзамика, гигрофила синема деморфная изменчивая, гигрофила деморфная “вайс грюн” и т.д. Все они разные по своим декоративным свойствам и условиям содержания. В этой статье, мы поговорим о гигрофиле многосемянной.
В целом, можно сказать, что при хорошем содержании листья гигрофилы имеют ярко-сочный окрас, хорошо вытянутые в длину. Расположены листья попарно, друг на против друга. Причем каждая последующая пара растет перпендикулярно предыдущей.
Семейство гигрофил можно назвать неприхотливым – уж точно это не хемиантус куба. Комфортная температура для содержания гигрофилы 23°- 26°С. Для большинства гигрофил необходим питательный грунт и яркое, длительное освещение – 70-100 Лм/л. Удобрения – СО2, макро и мироэлементы очень желательны. При соблюдении хороших условий содержания, растение образует красивые сочные кусты, что всю очередь повышает его декоративность и служит украшением аквариума.
Гигрофила легко размножается вегетативно – черенкованием. Стебель растения делится на отрезки содержащие по 5-6 мутовок листьев. Отрезки сажают в грунт с заглублением нижней пары мутовок.
Гигрофила многосемянная
Популярная гигрофила среди начинающих аквариумистов. Имеет овальные светло-зеленые листья, которые расположены на длинном стебле. Можно содержать в аквариуме любого объема. Рекомендовано хорошее освещение, при котором растение краснеет.
Необходимая температура 22-26 °С, kH ниже 7, среда слабокислая pH ниже 7. Рекомендована еженедельная подмена воды. Не требует интенсивного освещения, 40-50 Лм/л будет достаточно для нормального роста этого растения. Но при хорошем освещении будет “краснеть” – иметь более сочный и красивый габитус.
Световой день должен быть ~ 8-12 часов, мощность желательно от 50 Лм/л. Для этой разновидности гигрофилы нужно использовать грунт мелкой фракции в 3-4 мм.
Крутые ролики о растениях от ФанФишки
Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ
Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.
В первую очередь необходим должный уровень освещения
(интенсивность освещения – Люмены)
Далее должная концентрация СО2
Далее макро-удобрения и микро-удобрения
Параметры воды, уход и качественные подмены воды
Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» – это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )
Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.
Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.
Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете – это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной – подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).
Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.
Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.
Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.
Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Например, в 2021 году мы переобулись на профессиональный свет – светильники ISTA Titan. Да, недешево, но светильники Ахонь! Мы взрастили под ними профессиональный конкурсный акваскейп. Потому и вам советуем обратить на них внимание.
Ну, а так, что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra, Laguna, ISTA освещение.
Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.
Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)
СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.
Растения в аквариуме получают углерод “из воды” – из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.
Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но – стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.
Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).
Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.
Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.
В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.
Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 – С-углерода.
Запомните – пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.
Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.
Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.
Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах – «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином – микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.
Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.
Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.
Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.
Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.
Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.
Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.
Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.
Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).
Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.
Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.
Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.
Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.
Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.
Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.
Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» – они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.
На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.
Внешний вид
Побеги гигрофилы многосеменной стелющиеся или прямостоячие, могут вырастать в длину до 25-50 см. Листорасположение супротивное, при этом смежные пары листьев перпендикулярны друг другу. Листья ланцетовидные, сидячие, шириной 1,5 см и длиной 4-8 см. На конце заостренные.
«Розанервиг» – невероятная красивая форма гигрофилы многосеменной
Окрас варьирует от светло-зеленого до красноватого и зависит от сорта и условий содержания. Одна из популярных в аквариумной культуре форм – гигрофила «Розанервиг» – имеет ярко выраженные розовые или белые жилки листьев, которые появились, вероятнее всего, в результате какого-то вирусного заболевания, вызывающего локальное разрушение хлорофилла.
Гигрофила многосеменная способна расти, частично выступая над водой. Цветки у растения белые или светло-фиолетовые.
Как посадить
Основное питание для ростков гигрофилы – заиленный грунт. Корни впитывают в себя все вредные вещества и удобрения, поэтому не нуждаются в дополнительной минеральной подкормке. Однако при наличии в аквариуме других крупных растений, питательных веществ на всех может не хватить. Минеральные удобрения вносят с подменой воды, исходя из расчета 2 грамма на 10 литров.
Если растение слишком разрослось, следует проредить ряд, поскольку большое количество кустов потребляет немало кислорода, и возникает риск его нехватки в темное время суток. Не стоит пытаться сохранить каждый росток, поскольку разрастается гигрофила многосемянная, как настоящий сорняк. Покрывая все большую площадь, она даже способна вытеснить другие растения.
Размножается гигрофила многосемянная черенкованием стебля. Чтобы получить росток, нужно разделить стебель на несколько частей таким образом, чтобы на каждой оставались листовые мутовки. Затем отделенные части сажаются глубоко в грунт, мутовкой вниз.
Данное растение плохо развивается в плавающем состоянии, ведь для питания корню также нужен грунт. Если не укоренить черенок, со временем он станет мельчать и может погибнуть. Очень часто гигрофилы содержат в палюдариумах. Влажная среда и яркий свет – это все, что нужно для их комфортного содержания.
Содержание и уход
Гигрофила многосеменная может расти в аквариуме с самыми различными условиями и не требует к себе особого ухода. Можно дополнительно делать подачу СО 2 , но при этом нужно учитывать, что тогда, растение будет расти очень стремительно. Поэтом углекислый газ лучше вносить, если этого требуют остальные зеленые насаждение в аквариуме. Можно дополнительно удобрять микроэлементами, это будет полезно для всех аквариумных растений. В дополнительном освещении так же не нуждается, на росте это ни как не сказывается. Но чтобы листья были более насыщенного цвета то, лучше все же сделать дополнительное освещение.
В качестве грунта подойдет любой субстрат, это может быть как крупная галька, так и мелкий речной песок. А все потому что растение берет питательные микроэлементы из воды, а не из почвы. Если сажать в песок, то нужно дополнительно чем-то утяжелить сверху, пока гигрофила не приживется, это занимает не более недели.
Вода может быть любая мягкая или жесткая с уровнем рН от 4 до 8. Оптимальная температура воды от 17 до 30 0 С.
Гигрофила нуждается в регулярной обрезке, это поможет замедлить ее рост, чтобы растение не заполнила весь аквариум, и к тому же, это улучшит внешний вид.
Гигрофила пиннатифида
Гигрофила пиннатифида (лат. Hygrophila pinnatifida) стала популярна благодаря своему оригинальному виду. Имеет узкие резные листья длиной от 5 до 15 см, толстый, практически одеревеневший стебель. Она легко прирастает к корням и корягам, размножаясь как почвопокровные водные растения.
Гигрофилу пиннатифида рекомендуется использовать в групповых посадках, не давая ей излишне разрастаться.
Регулярно контролируя рост и удаляя лишние побеги, вы добьетесь красивого декоративного эффекта в дизайне аквариума.
Стоит поддерживать температуру 22-28 градусов, жесткость воды должна быть низкая или средняя (до 10-12 dH), освещение умеренное или яркое.
Полезные лайфхаки
Чтобы получить эффектное зеленое растение, есть несколько лайфхаков, которые давно применяют опытные аквариумисты:
- Несмотря на то что гигрофила многосеменная любит тень, при постоянном недостатке освещения она может погибнуть. Поэтому ее необходимо баловать рассеянным светом.
- Проследите за тем, чтобы продолжительность светового дня была не меньше 12 часов. Понять, что растению не хватает света, можно по листовой пластине. Она начинает бледнеть, сворачиваться и уменьшаться в объеме.
- Неопытные аквариумисты часто замечают, что как только гигрофила вытягивается на всю длину аквариума, в нижней части она начинает сбрасывать листья, из-за чего дно аквариума выглядит как будто голым. Чтобы не допустить подобного и сохранить эстетику собственного аквариума, необходимо украшать основание гигрофилы другими элементами декора (камнями, морскими замками, обломками кораблей или корягами). Так вы закроете неприглядные стебли. Гигрофила ведет себя так не постоянно, а только в определенное время, когда запускаются естественные процессы
Гигрофила многосеменная, или индийская звездочка, сделает аквариум живым, ярким. Наличие растения оценят и рыбы, которым будет интересно прятаться в зарослях.
Гигрофила неприхотлива в уходе, поэтому не отнимет много времени на свое содержание, зато преобразит скучный резервуар.
Гигрофила многосемянная (Hygrophila polysperma)
Гигрофила многосемянная (ещё встречается вариант написания – многосеменная) – широко известное аквариумное растение, упоминаемое в большинстве аквариумных справочников. И в то же время в любительских аквариумах она встречается довольно редко, во всяком случае в разы реже других популярных гигрофил. Между тем, это очень ценное растение для декоративного аквариума, ставшее для нас своего рода “открытием”.
Так уж вышло, что, долгое время выращивая в своих аквариумах популярные гигрофилы (различные формы щитковидной и разнолистную, более известную как синнему), мы совершенно обходили вниманием гигрофилу многосемянную. Ну что это за травина: тоненькая, тянущаяся, с реденькими супротивными листочками. Зачем нам в аквариуме такая замухрышка? Однако, по прошествии времени, после неоднократных перезапусков аквариумов и смен видового состава, гигрофил у нас вовсе не осталось. Один аквариум, хоть и столитровый, был для них низковат, другой – наоборот, слишком высокий, в остальных места хватало только мхам и папоротникам с анубиасами. В общем, поизвелись-пораздались наши гигрофилы.
И вот однажды, посетив один из московских аквариумных магазинов, я решил в порядке эксперимента приобрести что-нибудь новенькое длинностебельное. Прикупил пару видов перистолистника, микрантемум, бакопу, новую узколистную-краснолистную форму гигрофилы щитковидной, а на сдачу мне дали пару веточек гигрофилы многосемянной. Я поморщился, но взял – и отправился домой.
В дороге, которая заняла почти полсуток, нежные листочки гигрофилы поломались, покрылись сетью трещинок. Хорошенько промыв веточки под краном, я без особых надежд прикопал их нижними концами в грунте рядом с щитковидной и перистолистником. Ожидал, честно говоря, я вытягивания и болезненно-хилого вида, как в большинстве торговых аквариумов. Веточки постепенно сбросили старые поломанные листья, нарастив небольшие новые листочки.
Так прошло несколько недель. Постепенно я начал замечать, что гигрофилы на хорошем свету выглядят в общем неплохо, но вот тянуться вверх упорно не желают, листики бледные, да и перистолистники как-то остановились в росте. Уж не в нехватке ли питания дело? Немного увеличил подачу удобрений. Перистолистники ожидаемо “рванули”, после чего были сурово обрезаны и приостановили рост уже от стресса. А гигрофила в рост так и не пошла. Даже листочки как-то распластала по грунту.
Ещё какое-то время спустя я начал постепенно осознавать, что гигрофила ведёт себя совершенно не так, как я ожидал. Вверх она так и не потянулась, зато всё, что могла пустить в высоту, компенсировала шириной куста. Побеги отрастали, поднимались сантиметров на пять, и благополучно ложились на грунт. За несколько месяцев из одной веточки с несколькими листьями в аквариуме образовалось пятно размером в две моих ладони, и при этом не превышающее в высоту 5-6 см, то есть средней длины листа. Так мы и выяснили, что на самомделе гигрофила многосемянная – растение из группы “покровных”, а вовсе не классическая “длинностебелька”. Во всяком случае, в обоих аквариумах, где она посажена, с освещением ярким и не очень, с разными параметрами воды (почти дистиллят и довольно жёсткая водопроводная), с сильно заиленным и довольно бедным грунтом – ведёт она себя совершенно одинаково.
Разумеется, мы не загоняли растение специально в глухую тень, где оно, вероятно, вытянулось бы и измельчало, как на большинстве фотографий. Но среди наших “покровных” растений гигрофила многосемянная, пожалуй, вошла в число безусловных лидеров и любимцев.
В аквариумной культуре встречается ещё форма этой гигрофилы с розоватым окрасом листовой пластинки и более бледными бело-розовыми жилками, называемая обычно Hygrophila polysperma “Rosanervig”. Она растёт более высокой и более требовательна к освещению и жёсткости воды. В благоприятных условиях разрастается довольно быстро, а в жёсткой воде это сравнительно капризное растение не всегда бывает легко удержать.
Другие виды рода ГИГРОФИЛА (Hygrophila)
ГИГРОФИЛА МНОГОСЕМЕННАЯ. Аквариумные растения.
“);’ style=’cursor:pointer;position:relative;’>
ГИГРОФИЛА МНОГОСЕМЕННАЯ. СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ
“);’ style=’cursor:pointer;position:relative;’>
Гигрофила многосеменная. Нетребовательность и быстрый рост.
“);’ style=’cursor:pointer;position:relative;’>
Но в любом случае, необходимо быть осторожными с жесткостью. Та же гигрофила бальзамика выдерживает только до 12 градусов, иначе ее листья быстро приобретают бальзамический цвет. Такие же требования имеет и гигрофила красная. Зато гигрофила разнолистная (она же гигрофила деморфная, гигрофила изменчивая, гигрофила дубок) выдерживает очень широкий диапазон жесткости. А вот некоторые виды, как гигрофила лимонник, выдерживают до 15 градусов
Содержание и разведение Гигрофила многосеменная или индийская или Болотник
Фото: Hygrophila polysperma
Фото: Hygrophila polysperma
Фото: Hygrophila polysperma
Фото: Hygrophila polysperma
Родина – Юго-Восточная Азия.
Это растение также называют “индийская звездочка”. Очень популярное у аквариумистов длинностебельное растение с овальными светло-зелеными листьями. Его стебли могут достигать значительной длины. Выращивать гигрофилу можно в аквариуме любого объема, размещая на заднем плане. В аквариуме она растет равномерно в течение всего года.
Содержать растение лучше в тропическом аквариуме при температуре 24-28 °С. При температуре воды ниже 22 °С она растет плохо. Вода мягкая, слабокислая. При жесткости больше 8° рост ухудшается, нижние листья распадаются, верхние становятся мелкими. Необходима регулярная подмена воды.
Освещение должно быть яркое, на это указывает светло-зеленая окраска листьев. Для освещения аквариума можно использовать как естественный, так и искусственный свет. Если солнечный свет падает прямо на аквариум, гигрофилу следует притенять. Для искусственного освещения лучше подходят люминесцентные лампы типа ЛБ, но можно использовать и лампы накаливания; рассчитывая мощность осветителей, нужно исходить из следующей пропорции: 0,4-0,5 Вт на 1 л объема для люминесцентных ламп. Мощность ламп накаливания должна быть примерно в три раза больше. Продолжительность светового дня – не менее 12 часов. При недостаточном освещении листья становятся значительно мельче, а стебель начинает сильно вытягиваться.
Для выращивания гигрофилы многосеменной подходит слабозаиленный грунт, состоящий из крупного песка или очень мелкой гальки. Дополнительная подкормка не требуется, растению вполне хватает естественного заиливания грунта.
Если растений в аквариуме много и они быстро растут, их нужно подкармливать комплексными минеральными удобрениямн. При еженедельной подмене воды на 10 л вносится 1,5-2 г удобрений.
Гигрофила очень легко размножается черенкованием стебля. При этом части стебля, имеющие 4-5 мутовок листьев, надо сразу высаживать в грунт, заглубляя нижнюю пару листьев. Корневая система образуется очень быстро.
Выращивать гигрофилу плавающей в толще воды нельзя, так как ее корневая система принимает активное участие в поглощении питательных веществ и вне грунта развивается очень плохо. Листья у плавающего растения мельчают, и его рост замедляется.
Загрузка...