Ключевые слова: корневая система, яблоня, внутрипочвенное орошение, капельное орошение, длина и масса корней, объем увлажнения.
Обрезка молодых плодовых деревьев
Недавно в хозяйственном магазине я встретила своего знакомого садовода – Сергея Ивановича Степашина. Разговорилась с ним. Он покупал садовый вар и два новых секатора для обрезки. Рядом стояла женщина и спросила: “Зачем вы так рано в сад собираетесь? Там же снега по пояс!” Сергей Иванович ей отвечает, что обрезку пора делать, иначе соки в деревьях проснутся.
Но женщина опять с недоверием возразила: “Какие соки? Яблони только в мае распустятся, до этого еще много времени, успеете. По снегу обрезать неудобно. Я в середине апреля в сад приезжаю, так за домом еще сугробы лежат.”
Выразив свою заботу по поводу неудобств, связанных со снегом, женщина удивилась, что Сергей Иванович выбрал самый дорогой инструмент. “Взяли бы вон тот секатор, подешевле. Какая разница, чем ветки резать? Хорошо, что у меня яблони молодые, их совсем обрезать не надо.”
И тут опытный садовод прочитал разговорчивой покупательнице “лекцию”. Все советы были очень ценными, и по моей просьбе, он разрешил их опубликовать.
Сергей Иванович садовод “со стажем”. Все идут к нему за советом, потому что в любой год он с урожаем. Обрезку плодовых культур он считает очень важной. Она обеспечивает здоровье дерева и хорошие, стабильные урожаи. Есть три главных условия, которые нужно соблюдать.
1. Начнем со сроков. Обрезку проводят в позднезимние или ранневесенние сроки, когда минует угроза морозов с температурой ниже -15С (в Средней полосе России обычно с конца февраля – до середины-конца апреля). Поэтому, уважаемые садоводы, если вы приезжаете в сад только к середине апреля, то это крайний срок для обрезки!
Яблони действительно поздно распускаются и долго не подают признаков жизни. Но в них происходят скрытые процессы, в том числе начинается сокодвижение. Если проводить обрезку в этот период, то раны долго не подсыхают и через них ветки истекают соком. Косточковые культуры пробуждаются гораздо раньше, их надо обрезать в первую очередь.
2. Обрезку плодовых деревьев нужно проводить с первого года после посадки. Молодые яблони так же нуждаются в обрезке, как и всякие другие. Нельзя дожидаться, когда крона зарастет и ее придется сильно прореживать. Это уже не обрезка, а экзекуция для дерева. Правильная обрезка предполагает формирование кроны с “детского” возраста, то есть постепенное, ежегодное удаление нежелательных ветвей и укорачивание, изменение формы выбранных скелетных ветвей.
3. Проводить обрезку нужно только остро наточенным инструментом. Следует знать, что не всякий инструмент годится для обрезки. Дешевые секаторы и сучкорезы сделаны из мягкого металла, который быстро тупится и покрывается заусенками. Их лезвия сильно травмируют ткани. Хороший инструмент сделан из высококачественной стали, которая отлично держит заточку. Такой секатор и служит гораздо дольше. Естественно, цена на них выше.
При формировании кроны особое внимание уделяют выбору будущих скелетных ветвей. Они должны отвечать следующим требованиям: угол отхождения – 40-60 градусов; в одном ярусе – не более трех ветвей.
Соблюдение углов отхождение необходимо, чтобы в дальнейшем дерево без установки подпор удерживало урожай до 500 кг. При острых углах отхождения соединение ветви со стволом образуется слабое, а напряжение “на раздир” довольно большое. В особо урожайные годы даже крупные ветви ломаются. Иногда дерево разваливается пополам.
Ветви с острым углом отхождения либо вырезают, либо отгибают их, устанавливая распорки (рис. 2.).
Также необходимо соблюдать условие, что в одном ярусе должно быть не более трех ветвей. В противном случае крона загущается, а при низкой освещенности уменьшается урожай, ухудшаются вкусовые качества плодов, хуже вызревают побеги и начинают развиваться болезни.
Обрезку начинают в первый год после посадки. Саженцы весенней и осенней посадки обрезают одинаково. Смысл этой обрезки в том, чтобы уравновесить корни, поврежденные при выкопке, и надземную часть. Иногда это делают еще в питомнике.
Однолетние саженцы без разветвления обрезают на высоте 80-100 см над уровнем почвы (рис. 1, а). Это стимулирует образование боковых побегов, из которых будут сформированы скелетные ветви.
У разветвленного саженца 1-2-летнего возраста удаляют все боковые ветви на высоте 60-70 см (рис. 1, б). Часто садоводы жалеют саженец, считая, что “у него еще нечего обрезать”. Но такая обрезка формирует штамб будущего дерева. Все ветви ниже 60 см просто не нужны. Внизу они плохо освещены и дают небольшой урожай. Со временем их все равно придется обрезать, но раны будут больше.
Ветви, расположенные выше 70 см, укорачивают на 1/3-1/4 часть. Обычно это делают над 3-5-ой почкой, считая от основания побега (см. рис. 1, в). При этом соблюдают принцип соподчиненности ветвей. Центральный побег (лидер, или проводник) должен быть выше боковых веток на 15-20 см, а побеги, расположенные выше по стволику, должны быть короче тех, что находятся ниже. Обычно у двухлетнего саженца оставляют 3-4 боковые ветки, которые короче, чем проводник. В том случае,когда все ветки развиты примерно одинаково и центральный побег не является лидирующим по росту, проводят сильную обрезку боковых веток, чтобы добиться принципа соподчинения ярусов. Иногда саженец имеет дублирующие побеги (если на стволике развились две рядом расположенные почки). Оставляют одну, наиболее удачно расположенную ветку, а вторую срезают на кольцо.
Принципы формирования кроны. Угол отхождения скелетных ветвей – 40-60 градусов; в одном ярусе – не более трех ветвей; лидер должен быть выше боковых ветвей; ветви верхних ярусов должны быть короче нижних ярусов.
После зимы может оказаться, что лидер сломан или сильно подмерз. В этом случае его заменяют самым мощным, близко расположенным побегом, подвязывая его вертикально к пеньку, оставшемуся от проводника, либо к колышку, воткнутому в землю.
Те же правила обрезки соблюдают для трехлетнего деревца и старше. Причем принцип соподчинения ветвей соблюдают и для боковых скелетных ветвей. Обрастающие ветви на них должны быть короче, чем боковой проводник. Говоря образно, принцип соподчинения можно представить, как некий “округ-лый треугольник”, в который должно вписаться само дерево после формирования кроны и его скелетные ветви (рис. 3).
В дальнейшем обрезку молодого дерева проводят в целях создания светлой, разреженной кроны. Делать это нужно не только весной, но и летом. Например, уже летом видно, какие побеги растут внутрь кроны. Их немедленно удаляют, пока они еще зеленые. Молодые побеги, растущие вниз, прищипывают. Дублирующие побеги срезают или переводят их в другое положение с помощью растяжек. ”Зеленая обрезка” является самой щадящей формой обрезки.
Во всех подобных статьях не показан финальный результат. Что, собственно, должно получиться лет через 5? Где схема ветвей результата? И ещё не все случаи рассмотрены. А у меня саженцы, у которых проводник не один – а 2-3. Что тогда? Но даже и к этой статье есть вопросы. Если обрезать проводник (ствол наверху) – тогда начнётся рост из ближайшей нижележащей почки. Проблема в том, что рост этот будет не ВВЕРХ (как надо) – а сильно ВБОК (с углом 60 гр.). Что с этим делать? Особенно это черешни-вишни касается. Как заставить нижележащую почку расти не вбок, а вверх? Подвязыванием к пеньку? Назову это условно “непонятная технология”.
Далее: я додумываю (в статье этого не сказано), что после обрезки любой боковой скелетной ветви нужно обеспечить продолжение её роста – в том же направлении, куда она росла до обрезки. И обеспечить это нужно по той же технологии (“непонятная технология”), что и с верхушкой дерева. В противном случае получится, что боковые ветви нашего ВЗРОСЛОГО дерева будут всего лишь 40-50 см длиной.
Вот все эти недоговорки просто бесят в подобного рода статьях.
А почему, собственно? И когда это условие должно соблюдаться – как результат только самой первой обрезки, или как результат каждой последующей ежегодной обрезки – на протяжении всей жизни дерева?
Я клоню к тому, что, по-видимому, все ветки в дереве, скорее всего, надо бы разделить по смыслу на скелетные и обычные. Формирующая обрезка (я думаю) нужна для формирования СКЕЛЕТА дерева (состоящего из веток). А МЯСО на этом скелете (обычные ветки) в принципе не может подчиняться тем же правилам, которые действуют для скелетных веток (например, “ветви верхних ярусов должны быть короче нижних ярусов.” ) – в противном случае получится не дерево, а жалкий обрубок.
Так вот – в данной статье не делается никакого разграничения между скелетными и обычными ветками (не считая фразы “В дальнейшем обрезку молодого дерева проводят в целях создания светлой, разреженной кроны” ) – что просто преступно.
Тема обрезки сложная и большая, коротко не ответишь. Пока ясно (не обижайтесь), что в голове у вас каша.
1. Проводник должен быть один, лишние убирают и не срезают им верхушку, а убирают на кольцо в том месте, где разветвление.
2. Если мы проводим укорачивание проводника, то именно с целью, чтобы он не рос сильно вверх – снижаем крону. У черешни это специально проводят, так как дерево сильнорослое. Если цель именно в этом, то зачем тогда направлять боковой побег вверх и притягивать его к пеньку? Иногда бывает, что у совсем молодых саженцев сломан проводник. Тогда наоборот нужно выбрать боковую ветку и направить вверх, чтобы крона достигла нужной высоты.
3. Если есть нежелательный побег, который начал расти не туда, надо либо прищипнуть его, пока он совсем маленький (зеленый), либо (если побег уже большой) укоротить его и перевести по возможности в горизонтальное положение – то есть сделать из него в дальнейшем плодовую ветку.
По поводу вашего второго коммента. При покупке саженца бывает так, что верхние ветки сильно ушли вверх по сравнению с нижними, и без обрезки (соподчинения ветвей) крона будет неправильно развиваться. Ветви верхних ярусов немного подрезают, но не достояния обрубка – откуда у вас такое видение?
В дальнейшем создают разреженную крону с целью лучшего освещения всех ветвей, проветриваемости кроны, чтобы снизить риск развития грибных болезней и т.д. Преступно – запускать крону и не делать обрезку.
Опытный садовод подходит к дереву с секатором не один раз в год, а несколько раз за сезон и удаляет еще совсем тонкие и молодые побеги, которые пошли не туда. Собственно, это не обрезка , а именно формировка, щадящая дерево. Это все равно, как подстричь человеку ногти или волосы.
Садовый Мир. Новости для дачников и садоводов. Интересные факты, советы, оригинальные идеи для дачи и сада.
Сроки посадки: какие деревья лучше высаживать осенью, а какие весной?
Все саженцы современных плодовых деревьев от Яскрава Клумба – это районированные для Украины сорта, которые подходят для всех сезонов посадки. Как весной, так и осенью – высаживайте яблони, вишни, груши, сливы. Даже плодовые деревья, которые считаются особенно теплолюбивыми – абрикос, орех, алыча, надежно приживаются после осенней посадки. А вот более восприимчивые к зимним морозам персики, черешни и нектарины – желательно в северных регионах высаживать весной. При посадке этих саженцев осенью рекомендуем дополнительно утеплять агроволокном и мульчировать.
Подготовка посадочной ямы и посадка саженцев
Для большинства плодовых саженцев яму начинают готовить заранее, желательно, чтобы земля устоялась в течение нескольких недель. Размер посадочной ямы примерно 80 см на 80 см, глубиной от 60 см. Чем больше вы сделаете посадочную яму и «зарядите» ее богатой землей, тем меньше придется заниматься подкормками в первые годы. Но можно компенсировать недостаточную подготовку – более частыми подкормками саженцев. При подготовке в место посадки вносят хороший трехлетний перегной, компост, пару стаканов золы (как калийное удобрение). Весной – добавляют полные минеральные удобрения, при осенней посадке лучше использовать безазотные. Для быстрого насыщения места посадки элементами питания можно использоваться водорастворимые удобрения серии Аква.
Подготовка саженцев к посадке
Один из важных этапов посади саженцев – это подготовка растений. Рекомендуем на несколько часов опустить корневую систему растений в воду, чтобы восстановить баланс влаги. Весной добавляйте в раствор стимуляторы и немного удобрений.
Глубина посадки саженца
При посадке деревца заглубляют до «коленца» прививки внизу ствола. На легких почвах его оставляют на уровне земли, на тяжелых – на 2-3 см выше уровня почвы. Проверьте как расположилось место прививки после посадки и полива. Земля в яме оседает и может «затянуть» саженец глубже, чем надо. Осторожно потяните саженец вверх за ствол, если нужно, и уплотните почву (просто притопчите ногой).
закономерности роста корней плодовых деревьев, обрезка плодовых деревьев
Закономерности роста корней плодовых деревьев
Рост корней плодовых деревьев
Рост корней плодовых деревьев продолжительнее роста надземной части. При благоприятных условиях рост корней возможен круглый год. Установлено, что средняя продолжительность роста корней на юге 8 – 9 месяцев, а в средней полосе 6 – 7 месяцев. В южных районах корни начинают вегетировать примерно на месяц раньше надземной части и заканчивают после листопада при наступлении оттепели.
В течении вегетационного периода рост корней плодовых деревьев протекает волнообразно. Чаще наблюдаются две волны роста: весенний максимум, который отмечается к моменту образования значительной части листьев, и осенний – в момент листопада.
Спад роста корней плодовых деревьев в летний период можно объяснить засухой и жарой. При соблюдении всех агротехнических мероприятий (поливов, подкормки, рыхления, профессиональная обрезка плодовых деревьев) можно добиться равномерного роста.
Активные корни плодовых деревьев летом живут 3 – 4 недели, а зимой несколько месяцев. Одновременно с постоянным образованием новых корешков происходит отмирание части обрастающих корней.
И корневая система плодовых деревьев имеет свою циклическую смену. Наука считает, что это протекает позже и выражается значительно слабее, чем циклическая смена надземной части. Поступательный рост горизонтальных скелетных корней происходит быстрее, чем скелетных ветвей. Поэтому достоверно известно, что диаметр кроны плодовых деревьев в 1,5 – 2 раза меньше диаметра распространения корневой системы.
Реакция плодовых деревьев на обрезку корней
Улучшить плодоношение плодовых деревьев можно с помощью обрезки корней. Обрезку делают для ослабления роста дерева и стимуляции закладки плодовых почек (нельзя забывать про профессиональную обрезку плодовых деревьев). Осуществляется эта операция следующим образом.
Осенью вокруг плодового дерева на расстоянии 1,5 – 2 м выкапывают канаву глубиной 35 – 45 см. Канаву капают вилами, осторожно подрезают толстые корни, попавшиеся на момент выкопки, а тонкие расправляют и оставляют без обрезки.
Тонкие корни плодовых деревьев самые важные, так как они активно всасывают воду, питательные элементы и транспортируют их в крону плодового дерева. Тонкие корни оставляют здесь же в канаве, засыпают землей и обильно поливают. Даже при незначительном механическом повреждении тонкие корни быстро восстанавливаются, это активные корни, которые работают и способствуют быстрому и полному плодоношению. В дальнейшем надо проводить ежегодную перекопку вокруг плодовых деревьев и междурядий, что способствует лучшему состоянию дерева.
Помните, что перекопку надо вести правильно: лопату или вилы надо ставить так, чтобы садовод стоял лицом по направлению к стволу плодового дерева. Глубина перекопки также регулируется в зависимости от типа подвоя, на котором привито плодовое дерево. У плодовых деревьев, привитых на слаборослых подвоях, перекопку следует вести на незначительную глубину 5 – 8 см и не допускать подрезания корней системы. У плодовых деревьев, привитых на сильнорослом подвое, перекапывают почву глубже, но, не допуская повреждения корней более 2 см в диаметре.
Таким образом, корневая система с помощью обязательной и щадящей перекопки увлекается на глубину, где чувствует себя более комфортно при неблагоприятных погодных условиях (летом – в жару, зимой – предохраняется от промерзания).
Эффективность подрезки корнех в молодых и старых садах
В научно – исследовательской станции, проводились опыты по подрезке корней деревьев яблони в молодых и старых садах.
Плодоношение яблони сорта Голден Делишес с формировкой суперверетено
В молодом саду эта операция проводилась на деревьях сорта Голден Делишес на подвое M.26, начиная со второго года после посадки. Схема посадки деревьев 3,25×1м с уплощенной веретеновидной формировкой. В старом саду подрезку корней проводили на семилетних деревьях сорта Мелроуз на подвое М.26. Схема посадки деревьев 4х3м с веретеновидной формировкой. В обоих опытах корни подрезались ежегодно в течение 9 лет.
Процесс подрезки корней в интенсивном саду
Процедура выполнялась в конце цветения деревьев, по календарным срокам она выпадала примерно на середину мая. Корни подрезались на глубину 50 см, на расстоянии 50 см от штамбов деревьев по обе стороны ряда.
Обрезка корней плодовых деревьев
Обрезка корней плодовых деревьев проводится по целому ряду причин. Во-первых, предпосадочная обрезка корней нужна для ускорения приживаемости саженца. Во-вторых, необходимость обрезки корней возникает из-за воздействия на плодовые деревья в течение теплого сезона стресс-факторов, когда нормальное развитие корней нарушается. И, наконец, третья причина – это чрезмерно активный рост плодовых деревьев, который зачастую крайне негативно отражается на плодоношении. Давайте рассмотрим все эти причины по порядку.
Не бойтесь обрезать корни при посадке
Как известно, на рынках, да и в питомниках тоже, плодовые деревья реализуют именно с голыми корнями. Не будем спорить: если корни живые, то такие растения приживутся на новом месте достаточно успешно, если же они пересушены или сильно повреждены, то хорошего результата можно не ждать, он будет скорее исключением. Вот именно для деревьев, у которых по каким-то причинам корневая система повреждена или пересушена, и нужна предпосадочная обрезка корневой системы.
Главное – обрезку проводить таким образом, чтобы срезы были ровные, без задиров, только на таких срезах весьма быстро при достатке питания и влаги в почве образуются боковые корешки.
При обрезке особенное внимание уделяйте именно направлению плоскости среза. Запомните: направлена она должна быть только вниз, только так по всему краю среза могут довольно быстро сформироваться дополнительные корни, напомним, опять же при достатке питания и влаги в почве.
Нерадивые садоводы, или просто по незнанию иногда срезают корни таким образом, что плоскость их среза направляется вверх, тогда новые корни могут не образоваться вовсе или формироваться гораздо дольше даже при достатке питания и влаги в почве.
Если корни повреждены очень сильно, то в отдельных случаях допустимо срезать их под уголком, делая срез максимально большим с тем, чтобы срезать всю пораженную или погибшую ткань. В сущности, это нарушение правил обрезки корней, но в данном случае у садовода просто не остается выбора.
Если дерево пострадало, или вторая причина
Вообще нужно знать, что рост и развитие корневой системы плодовых деревьев длится гораздо дольше, чем развивается надземная его масса. Не многие знают, что если условия являются благоприятными, то рост и развитие корневой системы древесного растения может продолжаться круглый год. Конечно же, все зависит от региона обитания плодового дерева. В более теплых южных районах активный рост корней может растягиваться до десяти месяцев и еще два месяца могут происходить едва заметные глазу изменения прироста корневой системы. Что же касается средней полосы и более северных ее регионов, то там продолжительность роста корневой системы существенно ниже и ограничивается часто шестью месяцами, хотя еще пару месяцев корни могут развиваться в незначительной степени с перерывами в развитии.
То же можно сказать и об активации роста корневой системы. Так, в южных регионах корни начинают расти дней на 30–35 раньше, чем активизируется надземная масса растений, и соответственно на этот же период раньше, чем корни в более прохладных регионах, и заканчивают корни свой рост (в основной своей массе) сразу по окончании листопада также на 30–35 дней позже, чем в северных регионах.
Не стоит думать, что в течение приведенного нами периода корни только и делают, что активно растут и развиваются. На самом деле это не так. Развитие корневой системы происходит волнами: то они растут интенсивно, то их рост замедляется или даже прекращается вовсе. Обычно по аналогии с двумя волнами сокодвижения (восходящей весенней и нисходящей летней) развивается и корневая система. Максимум роста корней приходится на весну, когда можно наблюдать первую волну сокодвижения, активное распускание листовой массы, рост побегов, а вот вторая волна роста корневой системы несколько смещена и не совпадает со второй волной сокодвижения, а приходится, как ни странно, на самое начало листопада у плодовых деревьев, когда с их побегов падает первый листочек.
Конечно, основными причинами спада роста корневой системы у плодовых деревьев в летний период являются недостаток влаги, питания в почве и повышенная температура. Помимо этого оказывать негативное влияние на рост корней могут вредители и болезни. Для того, чтобы корневая система ваших плодовых деревьев развивалась полноценно, необходимо производить полный комплекс агротехнических мероприятий, включая обязательный полив, борьбу с сорняками, вредителями, болезнями, внесение удобрений, а также правильную профессиональную обрезку корневой системы деревьев.
Важно знать, что максимально активные корни плодовых растений в летний период живут относительно короткое время – месяц или чуть более, зимой же вдвое больше. Связано это с постоянным обновлением «отработавших свое» корешков и образованием новых, активных, молодых.
Отсюда понятно, что корешки любого дерева обладают своей циклической сменой. Уже давно доказано, что она именно у корней и протекает куда более активно, и выражается более заметно, чем у надземной части растений. Ну, например, поступательный рост скелетных корешков, которые расположены горизонтально, идет существенно быстрее, чем так же ориентированных скелетных веток. Установлено, что объем кроны любого плодового деревца раза в полтора, а то и в два меньше объема разрастания корневой системы.
Таким образом, если дерево по какой-то причине пострадало (причин очень много), то резко улучшить его состояние в целом и плодоношение в частности допустимо именно путем обрезки корешков. Сама обрезка производится в первую очередь с целью ослабления роста деревца, а также стимуляции активной закладки на побегах генеративных почек, из-за чего и обрезку корневой системы, и профессиональную обрезку надземной части лучше совмещать.
Как же производить обрезку корневой системы в этом случае? Для этого в осеннее время (ноябрь) вокруг плодового дерева примерно на расстоянии двух метров от ствола необходимо выкопать канаву глубиной приблизительно 35–45 сантиметров. Запомните, и это важно – канаву не нужно копать лопатой, делать это следует обязательно вилами, при этом крайне осторожно подрезая толстые корни, которые попадаются вам на пути, тонкие же корни (менее сантиметра в диаметре) обрезать не следует, а вот расправить их нужно. Важно знать, что более важны для плодового дерева именно тонкие корни, ведь они поглощают и просто влагу, и влагу с растворенными в ней питательными веществами и перемещают их вверх по проводящим сосудам в крону, обеспечивая нас в итоге урожаем. Тонкие корни обязательно нужно уложить в канавку обратно и присыпать почвой, а чтобы они ненароком не высохли, полить водой комнатной температуры – (ведро на квадратный метр). Но не переживайте, если слегка повредите тонкие корни, они довольно быстро восстановятся. Но еще раз напомним – только если слегка, не забывайте, что это самые активные корни, и благодаря им растение и питается, и живет. Вообще, такую процедуру многие проводят уж если не каждый год, так через год точно, ничего плохого она дереву не сулит, только способствует улучшению его состояния.
Сама перекопка должна вестись по правилам: вилы следует помещать таким образом, чтобы человек, вооруженный ими, был направлен лицом к стволу дерева. Глубину канавы мы указали, однако она может варьировать в зависимости от разновидности подвоя, который использовался при «производстве» саженца.
Так, например, если деревце запривито на слаборослом подвое, то перекопку нужно сделать на глубину всего десяти сантиметров и постараться не допустить сильного подрезания корешков. А вот если деревце запривито на сильнорослом подвое, то можно выкопать лунку глубиной и полметра, но при этом также стараться не повреждать корни менее сантиметра и более двух сантиметров в диаметре.
Такая траншея по периметру приствольной полосы будет способствовать уходу большей части корней на глубину, где они будут защищены от капризов природы, от многих насекомых-вредителей и где, как правило, запасов влаги больше, ну а питанием растения обеспечит садовод.
Если дерево «жирует», или третья причина обрезки корней
Если наблюдаете слишком активный рост плодового дерева в ущерб урожаю, то это говорит о том, что дерево жирует, соответственно сокращается его урожай, а бывает так, что его нет вовсе. В этом случае вполне можно применять обрезку корней – заставляя растение погружаться в стресс и бороться с ним. Замечено, что после такой экзекуции как минимум на пару лет плодоношение увеличивается в разы.
Чтобы сильно не навредить дереву, корневую систему подрезать лучше всего в зимнее время, когда вегетационные процессы находятся в спящем состоянии и корни практически не развиваются. Естественно, сразу стоит сделать оговорку, что такой прием делать стоит не чаще, чем раз в пять лет, иначе вы просто зарежете дерево, и оно погибнет. После обрезки корневой системы растение нужно снабдить усиленным питанием и достатком влаги, защищать от вредителей, болезней, сорняков, рыхлить и мульчировать почву, то есть заботиться о нем с удвоенной силой.
Итак, если дереву более пяти лет, его нужно выкопать полностью и укоротить корни (на пятую часть), используя острый секатор с длинными ручками или острую садовую пилу с частыми зубьями. При этом следует укорачивать (их можно на четверть) и крупные корни, и мелкие, но что очень важно, нельзя трогать разветвленные корни мочковатого типа. После этого дерево нужно высадить на то же место. Делать это следует быстро, ни в коем случае не дожидаясь, чтобы корни пересохли или подмерзли, поэтому день должен быть не солнечным, с температурой 10–15 градусов ниже ноля, не холоднее. После обрезки корней дерево нужно высадить строго на ту же глубину, что оно росло и раньше.
Дерево старшего возраста выкопать целиком крайне сложно, поэтому обрезку пятой части корневой системы можно произвести, откопав и оголив корни примерно на расстоянии чуть более метра от ствола. При этом на пятую часть обрезают как толстые корни, так и тонкие. Знайте, что обрезка корней взрослых деревьев не должна проводиться сразу за одну зиму, лучше делать это в течение четырех зим, откапывая каждую зиму корни с одной стороны дерева – например, в первую зиму с южной, вторую – с северной и так далее, иначе дерево может погибнуть.
Важно также знать, что корни можно оголять исключительно за пределами кроны, а после обрезки очень хорошо засыпать корни землей, уплотнить ее и сверху насыпать слой хорошо перепревшего навоза, и даже несмотря на зиму вылить пару ведер воды комнатной температуры, затем присыпать все толстым слоем снега, сравняв с общим слоем вокруг дерева.
При обрезке корней что небольших деревьев, что крупных необходимо обязательно поставить опоры, чтобы дерево не упало, и лишь только после того, как оно приживется и будет твердо стоять на почве, можно будет подпорки убрать.
Кроме обрезки подземной части, то есть корневой системы, у крупных деревьев желательно подрезать и надземную часть, чтобы было соподчинение и чтобы листовая масса не «потребовала» много питания, которое обрезанная корневая система может и не обеспечить. Для поддержания баланса надземной и подземной части необходимо в первую зиму после обрезки корневой системы укоротить скелетные сучья первого порядка на 12–15 см, обязательно над почкой, направленной наружу (но не внутрь!) кроны.
На следующий год после листопада можно обрезать свежие приросты, причем сильно – сразу после второго сформировавшегося листочка, а ветки второго порядка укоротить прямо над первым листочком. Не бойтесь – такая обрезка будет стимулировать ваше плодовое дерево заложить как можно больше плодовых почек.
На следующую зиму по достижении проводником высоты, превышающий остальные ветви на 15–20 см, можно укоротить его на треть.
Не забывайте: все срезы изолировать садовой краской или садовым варом, а срезы на корнях замазывать жидкой глиной.
На какую глубину нужно сажать плодовые и ягодные культуры?
Очень важно в первое время обеспечить молодому растению с сильно укороченными при выкопке из питомника корнями наилучшие условия для приживаемости и роста новых корней.
Посадочные ямы для правильного и равномерного развития корней лучше делать круглые с отвесными стенками. Ямы, зауженные к низу, – не самый хороший вариант: в них корни будут скручиваться и расти в середину ямы.
Размеры посадочных ям
сплошная канава шириной 40 см
Ключевые слова
корневая система, крупномерный посадочный материал, выкопка посадочного материала, подрезка корней, корнеподрезчик
крупномерный посадочный материал, выкопка посадочного материала, корневая система, подрезка корней, корнеподрезчик
Советы специалиста по правильной посадке саженцев
Октябрь — месяц и сложный, и приятный: время посадки новых деревьев. Только вот зачастую потом саженцы добавляют немало хлопот. Они плохо приживаются, долго болеют и даже погибают. Виноватых всегда много: погода, почва, продавцы… Но, увы, это не всегда так. Очень часто мы сами совершаем ошибки при посадке растений. Давайте рассмотрим самые распространенные из них. И поможет нам в этом доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующая лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда РУП «Институт плодоводства» Зоя Козловская.
СРОКИ ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.
Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!
ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал.
Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.
ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.
КОРНИ. От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, на срезе светлыми (не черными и не коричневыми), без признаков подсыхания.
Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.
Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.
И еще: время от выкопки или прикопа до посадки должно быть минимальным, чтобы не допустить подсыхания корней.
Перед посадкой саженцы с подсох-шими корнями на 1—2 дня погрузите в воду. А затем (для лучшего контакта с почвой) обмакните в жидкую болтушку из глины и коровяка (3:1), в которую добавьте препараты, ускоряющие корнеобразование: «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.
ОБРЕЗКА КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания.
Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.
Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.
Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.
ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.
Если по форме яма может быть какой угодно (цилиндрической, прямоугольной, овальной), то ее стенки обязательно должны быть отвесными. В яме—конусе почва оседает неравномерно. И сильнее всего в центре, вызывая заглубление корневой шейки. К тому же в яме, зауженной книзу, корни скручиваются и растут в середину.
Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.
Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.
ПОДГОТОВКА ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.
При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую. На тяжелых землях первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Почву смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100—200 г). Все перемешайте, насыпьте в яму и влейте 10 л воды. Когда почва осядет, добавьте еще почвы, насыпав ее холмиком.
А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.
ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.
Поднять уровень грунта на участке сложно и дорого, но выход из ситуации все же есть. Во-первых, можно выбирать саженцы, привитые на слаборослый клоновый подвой с поверхностной корневой системой. Во-вторых (и это самый распространенный вариант), высаживать деревья на холмики. Почва готовится так же, как и для посадочной ямы, но насыпается холмом высотой 70—150 см. На его вершину и высаживается деревце. Тонкость такого выращивания в том, что потребуются дополнительный полив (почва в холме быстро пересыхает) и укрытие зимой.
ПОСАДКА НА МЕСТЕ СТАРОГО ДЕРЕВА. К сожалению, площади участков не всегда позволяют высадить все, что хочется. Поэтому многие хозяева, выкорчевав больное растение, тут же в эту яму высаживают молодой саженец этой же культуры. А потом удивляются, почему он погиб.
Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться.
Чтобы минимизировать возможные последствия, хотя бы чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые культуры, а лучше — высаживайте новые растения на новые места. Можно воспользоваться и таким приемом: на этом же месте выкопать большую (1х1х1 м) яму и заправить ее свежей почвой, взятой с участка, где плодовые растения не росли.
ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов.
Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.
Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.
Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.
ПОСАДКА НА ХОЛМИК. Растение при посадке ставьте не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить корешки, сбившиеся в одну кучу. Иначе во время роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.
Чтобы почва равномерно распределилась между корешками, при посадке встряхните саженец, легонечко потянув вверх. Затем полейте и снова засыпьте образовавшиеся пустоты. И только после этого слегка утопчите, ставя ногу по радиусу от ствола и носком к стволику, а не поперек корней.
Посадка на холмик
ЗАГЛУБЛЕНИЕ КОРНЕВОЙ ШЕЙКИ. Самая распространенная и, пожалуй, самая опасная ошибка при посадке — заглубление корневой шейки, или места перехода корней в ствол. Чтобы его обнаружить, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло—коричневый.
Садоводы же иногда ищут ее над корнями или показывают на место прививки. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и его корневой системой. Дерево, стремясь компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом, значительно позже вступает в плодоношение. В земле корневая шейка начинает постепенно загнивать, растение слабеет, останавливает рост. Листья мельчают, быстро бледнеют и рано осыпаются. Многие эти симптомы принимают за почвенное голодание. Но подкормки здесь не помогут: при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет.
Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.
Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.
Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см.
МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.
Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.
ЗАГУЩЕННАЯ ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности.
Поэтому при посадке саженцев выдерживайте требуемое расстояние между растениями в зависимости от их будущего размера во взрослом состоянии (смотрите таблицу). Или же делайте ставку на колонновидные и карликовые сорта.
ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом.
ОБРЕЗКА ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.
ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.
Формировка яблони в последующие годы
На второй год после посадки боковые ветви, которые будут служить в дальнейшем остовом кроны, укорачивают на 1/4-1/3, а центральный проводник обрезают на высоте 40-60 см от верхней ветви первого яруса (срез делают строго над почкой). Из почек, расположенных ниже места среза проводника, вырастут побеги для формирования второго яруса.
Укорачивание побегов на 1/3
Обрезка верхушки для закладки второго яруса
Вертикальные побеги, вырастающие на основных ветвях, удаляют. Побеги, необходимые для построения кроны, укорачивают, придерживаясь описанных выше принципов: сильные ветви укорачивают на 1/3, стимулируя тем самым их обрастание (срезы делают на внешнюю почку).
Вот как следует делать горизонтальный срез правильно
Самыми продуктивными у яблони являются ветви, длина которых не более чем 35-40 см (на них формируется урожай). Такие ветви, как правило, не укорачивают. А вот сильнорослые побеги нужно обязательно укорачивать, чтобы стимулировать образование на них генеративных (цветковых) почек.
При формировании яблони нужно следить за тем, чтобы диаметр боковых ветвей был не более половины диаметра ствола. Слишком толстые ветви нужно удалять, поскольку они конкурируют с центральным проводником, нарушают баланс в кроне и забирают у дерева большую часть питательных веществ, не давая остальным ветвям нормально развиваться.
Правильный срез на кольцо
Как правило, у яблони формируют от 2 до 4 ярусов. В итоге крона должна получиться такой, чтобы вам было удобно ухаживать за деревом и собирать урожай.
Ветви, расположенные у самой земли (ниже 50-70 см), следует вырезать, т.к. они будут мешать обрабатывать почву в приствольном круге
При формировании кроны яблони помните о соподчинении ветвей и соблюдайте описанные выше правила обрезки. Желаю вам удачи и хорошего урожая.
2. Обрезку плодовых деревьев нужно проводить с первого года после посадки. Молодые яблони так же нуждаются в обрезке, как и всякие другие. Нельзя дожидаться, когда крона зарастет и ее придется сильно прореживать. Это уже не обрезка, а экзекуция для дерева. Правильная обрезка предполагает формирование кроны с “детского” возраста, то есть постепенное, ежегодное удаление нежелательных ветвей и укорачивание, изменение формы выбранных скелетных ветвей.
Формировка саженца яблони в первый год выращивания
В первый год после посадки почки, расположенные ниже среза, дадут боковые побеги. Из них можно будет сформировать первый ярус кроны. Верхняя почка даст вертикальный побег, который станет продолжением ствола – проводником.
Иногда после обрезки в верхней части саженца вырастают два и более сильных вертикальных побега. Они являются конкурентами основного побега продолжения проводника, выросшего из верхушечной почки. Такие ветви следует вырезать на кольцо. Более отлого располагающиеся по отношению к центральному проводнику однолетние приросты оставляют для формирования кроны.
Для формирования первого яруса выбирают 3-4 боковых побега, направленные в разные стороны и развивающиеся из соседних почек. Чтобы получить на них ветвление (обрастающую древесину) и сформироваться компактную крону, боковые побеги укорачивают на 1/3-1/4 их длины.
При обрезке любого плодового дерева нужно помнить о соподчинении ветвей . Побеги, расположенные внизу, должны быть более развитыми. Центральный проводник должен быть выше концов боковых побегов на 15-20 см. Правильно сформированная крона по форме напоминает пирамиду, сужающуюся вверху.
Срез на боковых ветвях делают всегда на внешнюю почку, чтобы при отрастании продолжение ветви было близким к горизонтальному.
Горизонтальный срез на внешнюю почку
Почки на побегах яблони располагаются по спирали, поэтому, укоротив ветвь, можно изменить направление ее роста. Если вам нужно занять свободное пространство, то обрежьте ветку на почку, которая направлена в нужную сторону.
Загрузка...