Выбор и посадка саженцев ягодных кустарников

Без этой несложной в выращивании и урожайной культуры не обходится ни один садовый участок, ведь ее ягоды не только вкусны, но и очень полезны.

Как правильно сажать ягодные кустарники

Все деревья и кустарники на первый взгляд сажают одинаково. Однако у ягодников есть свои особые требования к посадке. Если им в точности последовать, то потом на урожай не придется жаловаться.

Основная часть корней ягодников сосредоточена в радиусе 20-40 см и на глубине 30-40 см. Поскольку почвы у нас не отличаются высоким плодородием, первая задача — обеспечить место посадки питательными элементами. Нормы внесения удобрений мы указали в таблице.

• Посадочные ямы выкапывают диметром 50-60 см и глубиной 35-40 см.
• Органические удобрения смешивают с верхним пахотным слоем, извлеченным при выкопке ямы.
• Минеральные удобрения используют в два приема. Вначале 2/3 нормы удобрений насыпают на дно ямы и заделывают с нижними слоями. Затем яму на 2/3 заполняют почвой, смешанной с органикой, и добавляют в нее оставшуюся часть минеральных удобрений плюс известь. Перемешивают. Верхнюю часть ямы с корнями саженцев заполняют почвой, смешанной с органикой.
• Ягодники любят комплексные удобрения (аммофоска, нитрофоска, кемира универсал).
• При изменении размера ямы удобрения соответственно увеличивают или уменьшают.

Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников

Сроки посадки. Плодовые деревья можно сажать как осенью, так и весною. Ягодные кустарники (смородина, крыжовник и малина) очень рано весной трогаются в рост, поэтому их лучше сажать осенью.

Осеннюю посадку следует начинать с момента пожелтения листьев и заканчивать за 15—20 дней до наступления устойчивых морозов. Корни плодового дерева осенью останавливаются в росте значительно позже надземной части. Это обеспечивает подживание пораненных при посадке корней и даже образование мочки еще до морозов, следовательно, деревья, высаженные осенью, начинают расти весной раньше посаженных в весенние сроки. В условиях Ростовской и Каменской областей посадку деревьев можно начинать с конца сентября (не ожидая полного опадения листьев) и заканчивать в начале ноября.

Весной к посадке надо приступать как только земля оттает, но уже не прилипает к лопате. При запоздалой весенней посадке еще не прижившиеся растения сразу попадают в сухие, жаркие условия, под действие суховеев и нередко погибают от иссушения даже при поливке.

Техника посадки. Прежде всего необходимо забить кол в центре ямы. Делают это так: на яму кладут посадочную доску между контрольными колышками, затем устанавливают кол так, чтобы он вошел в средний вырез доски. Длина кола должна быть такой, чтобы он доходил до нижних ветвей саженца, но не касался их.

Саженцы внимательно осматривают и гладко обрезают острым ножом или секатором все больные и поломанные корни. Одновременно и ветви в кроне укорачивают примерно на одну треть, делая срезы над почкой, направленной в наружную сторону от ствола дерева. Укорачивают ветки для того, чтобы восстановить соотношение между корневой системой и надземной частью саженца, которое неизбежно нарушается при выкопке саженца из питомника, т. к. часть корней отрезается и остается в почве на том месте, где выросло деревцо.

Если ветки не укоротить, молодое дерево медленно приживается и плохо растет в первый год после посадки.

Подготовленный к посадке саженец обмакивают в раствор земляной жижи и немедленно высаживают, не допуская обветривания корней. Одновременно с посадкой в каждую яму вносят удобрения: навоза — ведро, суперфосфата гранулированного — 150, аммиачной селитры — 50 и хлористого калия — 50 граммов. Удобрения предварительно тщательно перемешивают с верхним слоем почвы и сбрасывают на дно ямы.

Посадка производится так. Один человек лопатой насыпает из верхнего слоя почвы холмик (высота его — две трети глубины ямы), второй ставит на этот холмик саженец, рядом с колом, обязательно со стороны противоположной господствующим ветрам. Это в дальнейшем предохраняет штамбик саженца от механических повреждений во время ветра.

Очень часто неудачи садоводов-любителей происходят от слишком мелкой или слишком глубокой посадки. Корни мелко посаженных деревцев подвергаются действию ветра и солнца, отчего саженцы плохо приживаются, а иногда и погибают. Чаще встречается другая ошибка — слишком глубокая посадка. В этом случае деревце приживается лучше, но (растет плохо, болеет и поздно вступает в пору плодоношения.

Следует помнить, что плодовое деревце нужно сажать так, чтобы корневая шейка (место, где штамбик переходит в корни) была на уровне поверхности почвы, с учетом осадки почвы.

Чтобы посадить дерево на нужную глубину, поперек ямы кладут посадочную доску и сажальщик устанавливает саженец в яме так, чтобы корневая шейка была на 3—4 сантиметра выше нижнего края доски, соответствующего уровню почвы. Затем руками тщательно расправляют все корни и постепенно лопатой засыпают их рыхлой землей, слегка встряхивая деревце для заполнения пустот между корнями (рис. 5).

Засыпав яму, землю осторожно утаптывают. При этом ногу следует ставить носком к стволику и нажимать сначала каблуком, а потом уж носком обуви. Штамб посаженного деревца подвязывают, к колу мягкой веревкой или шпагатом, подложив тряпки или солому в месте соприкосновения деревца и кола. Подвязывать следует «восьмеркой», т. е. с перекрещиванием шпагата, не слишком плотно, в двух местах: внизу, на высоте 12—15 сантиметров от земли и около верхнего конца кола.

Вокруг дерева делают поливную лунку и сразу же после посадки выливают в нее 2—3 ведра воды для более полного контакта корневой системы с почвой. Послепосадочный полив обязателен как при весенней, так и при осенней посадке, но количество воды можно изменять в зависимости от влажности почвы. При осенней посадке деревья окучивают холмиком высотой 30—35 сантиметров.

Посадка ягодных кустарников. Саженцы смородины и крыжовника пригодны двух-трехлетние, а малины — однолетние с хорошо развитой корневой системой. Перед посадкой все поврежденные корни следует подрезать до здорового места, а надземную часть побегов укоротить, оставляя пенек высотой у смородины 20—25, у крыжовника и малины 15—20 сантиметров.

В каждую посадочную ямку вносят по 4—5 килограммов перепревшего навоза или компоста и минеральные удобрения: суперфосфата 60—90, сульфата аммония и хлористого калия 25—30 граммов. Навоз можно применять только хорошо перепревший, так как свежий, неразложившийся навоз, соприкасаясь с корнями, может вызвать их загнивание, а затем и гибель всего растения. Удобрения перемешивают с землей и сбрасывают на дно посадочной ямы.

Смородину сажают на 6—8 сантиметров глубже корневой шейки, чтобы вызвать развитие дополнительных корней. Крыжовник и малину сажают на ту же глубину, на которой они росли в питомнике, или глубже на 3—4 сантиметра. Корни тщательно расправляют, землю вокруг кустов уплотняют и поливают из расчета ведро на 3 куста, а в сухую погоду — по ведру на каждый куст. При осенней посадке кусты ягодников на зиму окучивают на высоту 20—30 сантиметров, а при весенних посадках предварительно взрыхленную почву вокруг кустов покрывают навозом (мульчируют).

Редкие культуры, достойные расти на приусадебном участке

Имея некоторый опыт садоводства, можно разместить на участке редкие плодовые варианты:

• Жимолость. Второе название – северный виноград. Многолетник хорошо себя чувствует на севере, довольствуясь невысокой летней температурой. Плоды крупные, веретонообразные, синего цвета. Богаты аскорбиновой кислотой, имеют кисло-сладкий вкус с пикантной горчинкой.
• Облепиха. Житель засушливых степей с бедной песчаной почвой адаптируется в средней полосе. Раскидистые колючие ветви покрыты серебристой листвой, могут выполнять роль живой изгороди. Плоды оранжевые, растут гроздьями, имеют сладко-кислый вкус и маслянистую структуру. Полезны при гастритах, авитоминозах. Облепиховым маслом лечат ожоги, раны.
• Ирга. Исключительно неприхотливый экземпляр, обладающий зимостойкостью, иммунитетом к болезням. Сортовые экземпляры образуют большой урожай крупных сине-фиолетовых сладких ягод. Употребляют их свежими, в компотах и в варенье.

• Ежевика. Близкая родственница малины формирует черно-фиолетовые кисло-сладкие плоды. Выращивание ежевики практически не отличается от агротехники малины.
• Арония (черная рябина). Неприхотливый многолетник, предпочитающий богатые гумусом грунты. Формирует грозди крупных черных плодов вяжущего сладковатого вкуса. Ценность их употребления заключается в регуляции артериального давления, лечении авитаминоза.
• Барбарис. Красивый и объемный, с мелкими листьями и колючими побегами выращивают не только ради урожая, но и как декоративное растение. Мелкие красные ягоды богаты витаминами. Барбарис засухоустойчив, слабо поражается болезнями.

О разновидностях барбариса читайте здесь

Многие дикорастущие насаждения могут стать съедобными кустарниками для дачи: калина, боярышник, лещина, золотистая смородина, актинидия. Дикоросы уступают в урожайности окультуренным многолетникам, но прекрасно приспособлены к погодным условиям региона.

Как посадить ягодный кустарник?

1. Подготовьте для саженца ямку глубиной примерно 1,2 метра. Она должна быть по меньшей мере в четыре раза шире, чем сам горшок или корневая система растения. Глубина лунки должна превышать высоту контейнера в 1,5 раза. На саженце с открытой корневой системой должна быть прикреплена метка, указывающая, насколько глубоко он сидел в земле. Проследите, чтобы глубина посадочного места в 1,5 раза превышала ту, на которой была сделана отметка.

2. Основательно пролейте растения за час-два до высадки. Поместите на дно ямы перегной или любой другой органический субстрат (к примеру, один-два ведра хорошо перепревшего навоза), вилами перемешайте его с окружающей почвой и влейте в лунку 10-15 литров воды. Также щедрой рукой добавьте органику в грунт, который вы извлекли из ямки. Пусть молодое растение развивается не в обычной огородной земле, а в щедро удобренной и влагоемкой почвосмеси.

3. Если корни саженца оплели все внутреннее пространство контейнера, аккуратно отделите их от стенок и слегка распрямите, чтобы они не сохраняли форму емкости, а разрастались вширь. Поставьте саженец в середину ямы, присыпьте голые корешки небольшим количество смеси компоста и садовой земли, если нужно, чтобы верхняя часть корневого комка слегка выступала над поверхностью почвы. Засыпьте яму смешанной с перегноем землей, затем уплотните ее. При этом не приминайте грунт у верхушки кома корней, чтобы не травмировать саженец.

Как выбрать оптимальные сроки для посадки ягодных саженцев? На этот вопрос вы найдете ответ в этой статье.

Посадка груши

Расстояния между растениями в группах 3-4 м. Корневая шейка на 3-4 см выше уровня почвы. При посадке под одно дерево вносят 60 кг перепревшего навоза или перегноя, 1,5 кг суперфосфата, 0,7 кг хлористого калия и 3 кг извести. Предпочитает слабокислые почвы или нейтральные (рН 6-6,5), хорошо аэрируемые почвы.

Удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью. При сухой погоде поливают через 20 дней. Рыхлят груши на глубину 10 см. Мульчируют перепревшим навозом, торфом, компостом слоем 6-8 см. Весной за 2-3 недели до начала вегетации вырезают поломанные, сухие и больные ветки, прореживают крону. По мере появления вырезают волчки.

Как выбрать саженцы плодовых деревьев

Только правильно подобранный сорт даст гарантированно высокие урожаи. Речь, конечно же, идет о районированных сортах. Прежде чем они попадают в Госреестр, их много лет испытывают по всем регионам России. И только там, где
сорт дает максимальную отдачу, не вымерзает, не страдает от жары, засухи и прочих напастей, он получает «прописку».
Посмотреть, какие рекомендованы именно для вашего региона, можно на сайте gossort.com.

Каждый саженец – сорт, привитый на какой-либо подвой. С «вершком» в данном случае все ясно, а вот «корешки», то есть подвои, бывают разные: семенные и клоновые. Семенные выращивают из семян – это дички, на которые потом прививают культурные веточки.
Клоновые подвои получают черенкованием. Процедура сложная, побеги яблонь и груш практически не дают корней, но производители идут на эти хлопоты, чтобы получить карликовые и полукарликовые подвои. У таких подвоев много плюсов:
– быстро вступают в плодоношение;
– деревья невысокие, компактные, на участке занимают мало места;
– за ними удобно ухаживать: обрабатывать от болезней и вредителей, обрезать, собирать урожай;
– можно выращивать на участках с высокими грунтовыми водами.
Но и минусы тоже есть:
– они менее долговечные – живут 15–25 лет;
– у них слабовата корневая система – при ураганах деревья с урожаем могут заваливаться, поэтому яблони на клоновых подвоях требуют опоры;
– меньше урожай.
Так что оцените свои возможности и желения и выбирайте тот подвой, который больше подходит для вашего участка и ваших запросов.

Важные правила осенней посадки ягодных кустарников

1. Следует планировать осенние посадки таким образом, чтобы до наступления устойчивых холодов оставалось 3-4 недели. Это время необходимо саженцам для того, чтобы пустить молодые корешки и ухватиться ими за землю.

2. Стоит укрыть молодые кустики на зиму – так вы дадите им больше шансов на хорошую зимовку и активный рост весной. В морозные бесснежные зимы саженцы иногда просто погибают без укрытия, не выдержав катаклизмов погоды.

3. При покупке саженца в питомнике стоит уточнить, относится он к самоплодным или перекрестноопыляемым сортам. Самоплодные ягодные культуры можно высаживать по одному кустику, а вот “созависимым” обязательно нужна компания – без нее на урожай можно не рассчитывать. Также следует помнить о правилах добрососедства – не все кустарники и плодовые деревья могут уживаться рядом.

4. Спешить с высадкой плодовых кустарников, как и любых культур, также не следует. Оптимальным временем для осенних посадочных работ является период, когда растение вступило в фазу покоя – у листопадных это легко понять по пожелтевшим и опадающим листьям.

5. Для осенней посадки лучше выбирать саженцы в возрасте 1-2 лет – растения с короткими и тонкими корнями меньше повреждаются при выкапывании и пересадке на новое место. Это касается саженцев с открытой корневой системой. Кустики, которые продаются в горшках, могут быть и старше. Но в целом молодые растения легче переносят смену “места жительства”.

Если у вас большие планы на будущую весну по посадке плодовых культур – перенесите часть работ на осень. В начале следующего дачного сезона вы скажете себе за это спасибо!

Смородина красная

Эта культура одаривает своего хозяина достойным урожаем, не требуя особенных хлопот при выращивании.

Смородина красная непритязательна в уходе

Особенности

Смородина красная будет рада новоселью в тихом и хорошо освещенном месте: в затенении качество и размер урожая снижается. Не простит она посадки в низине, где почва долго просыхает после таяния снега и осадков. Добиться богатого урожая поможет хорошо удобренный суглинистый или супесчаный грунт с нейтральной или слабощелочной реакцией.

Посадка

Лучшее время посадки — ранняя осень. Высаживайте саженцы в удобренную почву прямо или наклонно, заглубляя на 5-7 см. После посадки обрежьте каждый побег до 3-4 почек.

Саженец смородины несложно получить из одревесневшего черенка

Уход и обрезка

В период активного роста и плодоношения регулярно поливайте ягодник, расходуя по 2-3 ведра воды на каждый м² приствольного круга. В засушливую осень полив обязателен.

Весной угостите красную смородину раствором коровяка (1:10) или мочевины. В период налива ягод проведите корневую подкормку раствором нитрофоски — и внекорневую раствором «Унифлор Микро». В начале осени внесите удобрения на основе фосфора и калия, а также перегной.

Непродуктивные побеги нужно удалять

Поддерживайте в кусте около 15-20 разновозрастных ветвей, ежегодно оставляя 3-4 замещающих побега и вырезая старые (7-8-летние) ветви. Макушки побегов этой культуры не обрезают: на них формируются цветочные почки.

Интересные сорта

Опытные садоводы хвалят такие сорта красной смородины, как ‘Jonkheer Van Tets’ (‘Йонкер ван Тетс’), ‘Rоndom’ (‘Рондом’), ‘Натали’, ‘Щедрая’, ‘Серпантин’, ‘Первенец’ и другие.

В нашем маркете вы сможете выбрать саженцы этой культуры, в том числе и сорта, о которых сказано выше. Подборка Саженцы смородины красной.

Технология осенней посадки

Как посадить осенью плодовые культуры? Вот пошаговая инструкция:

• Сделать посадочную яму в соответствии с рекомендациями для конкретной культуры. Очень важно соблюдать все рекомендуемые размеры, чтобы растения не болели от тесноты.
• Наполнить яму смесью выбранного грунта, компоста или перегноя, древесной золы (при необходимости добавив песок). С промышленными удобрениями и торфом нужно быть поосторожнее.

Удобрения при посадке вносить очень осторожно, они могут обжигать корни. Или отделять слоем нейтральной почвы или не вносить совсем, а когда деревца оживут, можно внести в проколы. Торф закисляет почву, перед внесением требует раскисления. А песок нейтрален и очень полезен для глинистых почв – по его прослойкам пойдут корни.

• Поставить в центр ямы колышек, к которому будет прикреплен саженец. Этот пункт многие пропускают, но он важен, чтобы защитить саженец от ветра, сберечь его во время весеннего снеготаяния и других локальных природных катаклизмов.
• Разместить саженец с ОКС в яме, как показано на схеме, контролируя положение корневой шейки (она должна быть РОВНО на уровне почвы).

• Через день после посадки как следует полить растение: 5 ведер воды для небольших саженцев, 10 – для крупных
• Замульчировать приствольный круг. Рекомендуемый слой мульчи – 5-7 см.
• Чтобы сберечь саженец от мышей, разложить рядом кусочки старого валенка, смоченного в креолине (продается во всех садовых магазинах)

Саженец лучше примется, если сохранить его ориентацию относительно сторон света. У основания ветки с северной стороны при выкопке саженца можно привязать метку и высаживать аналогично ориентации.

Читайте на FORUMHOUSE, как правильно посадить плодовые саженцы – от покупки до полива. Также на потрале обсуждаются плюсы и минусы осенней и весенней посадок. Подробно об агротехнике всех основных плодовых культур рассказывают ученые Института садоводства Сибири им.Лисавенко в специальном лектории нашей академии FORUMHOUSE. Посмотрите наше видео о том, как высаживать саженцы плодовых культур на клумбу.

Полив обязателен при посадке и в следующие 3-4 дня. Относительно хорошо переносит непродолжительную засуху. Молодые растения в засушливый период требуют более частого полива. Рыхление проводят на глубину 5 см с целью уничтожения сорняков. Ранней весной и в конце весны – начале лета проводят подкормку азотосодержащими удобрениями; осенью – калийно-фосфорными. Мульчирование приствольного круга торфом, торфокомпостом, древесной щепой. Толщина мульчируемого слоя – 8-10 см.

Как правильно прикапывать саженцы осенью

Если уже понятно, что с осенней посадкой по всем срокам садовод опоздал, а саженцы получены, лучше их прикопать.

Саженцы прикапывают под сильным наклоном, поэтому две трети ствола закрывает грунт, а остальную часть снег, и саженец хранится до весны, как в холодильнике. Прикапывать нужно в таком месте, где весной точно не будет лужи после таяния снега, также важно, чтобы место прикопа и место будущей посадки оттаяли в одно время, то есть, точно не в тени строения или забора. С осени нужно разложить отраву от мышей, хорошо полить и укрыть лапником, а зимой притоптать снег.

Чтобы создание как можно дольше работающего холодильника, поэтому зимой я присыпаю в прикоп снег, послойно присыпая сугроб опилками и притеняя спанбондом.