Как вырастить у фиалки большую розетку

Если нарушить правила ухода, розетка никогда не будет идеальной, а это очень важно, особенно для цветоводов, которые выставляют свои растения на выставки или продают. Именно поэтому, данную статью мы хотим посвятить теме «Как правильно сформировать куст фиалки».

Что делать когда лист фиалки дал деток

После посадки черенка проходит несколько недель, и появляются молодые ростки. Сначала все усилия цветовода обращены на то, чтобы лист фиалки дал деток, а что дальше делать — приходится решать с оглядкой на количество розеток и их состояние. Можно подождать, пока детки полностью окрепнут, и затем пересадить или сразу переместить их в отдельные емкости.

Детки на листах фиалки появляются при вегетативном размножении. Сначала с куста сенполий выбранного сорта, дающем черенок, срезают здоровый лист без дефектов. Затем его укореняют сразу в грунте или в воде.

При первом варианте срезанный лист помещают на 1-2 см в почву и ждут, когда у него сформируется корневая система. Если выбран второй способ, то черенок ставят в небольшую емкость с водой, в которую добавляют 1 таблетку активированного угля для обеззараживания. Когда лист пустит корешки, его пересаживают в питательный субстрат. Через некоторое время из основания черенка появятся ростки.

Внешний вид и количество

Детки фиалок похожи на взрослые растения, только миниатюрные. Молодые листья ростков повторяют форму и окрас черенка. Только у пестролистых сортов возможно появление розеток белого цвета, но по мере роста растений он меняется на зеленый.

Появление деток на листах фиалок

Количество деток зависит от характеристик самого материнского листка и от ухода за ним. Черенок может дать до 10 розеток. Иногда из земли появляется только 1 росток или побегов совсем не наблюдается.

Через сколько времени появляются

После посадки черенок на протяжении 2-3 недель пускает корешки. После формирования корневой системы можно ожидать появления деток фиалки. На это уйдет еще 1,5-3 месяца.

Если по истечении 3 месяцев черешок не дал деток, то потомство от него уже не появится. Чтобы ускорить появление розеток, можно отрезать третью часть материнского листа.

Формирование красивой розетки сенполии

Нужно внимательно следить, в какую сторону растет ствол. При посадке иногда можно посадить фиалку не идеально ровно вверх, через время это обнаружится. Тогда нужно аккуратно достать из горшка ком, держа фиалку за ствол под листьями, потеребить нижнюю часть, чтобы она стала ровной в нужной нам плоскости, разместить под правильным углом в горшке и досыпать субстрат в опустевшую сторону.

Часто случается, что центральные листья упираются в предыдущие и почти врастают под них. Нужно аккуратно выправлять их оттуда, чтобы не произошло деформации молодых листиков. Это следствие изменения светового потока. Наружные листья могли расти при меньшем свете и черешки выросли под более высоким углом, а центральные растут уже плоско и поэтому залезают под наружные. (Растите фиалку сразу на полноценном свете и некоторые проблемы вообще просто не возникнут).

Удаление цветоносов при формировании розетки обязательно. Цель, которую ставит себе фиалка в своем развитии — это наращивание соответствующих друг другу объема кроны и объема корневой массы. Если крона большая, фиалка вынуждена быстро растить корни, чтобы ее прокормить. Если корней много, а листьев мало, надо наращивать листья.

Иногда этот процесс идет в сторону отращивания новых точек роста (пасынков). Как только баланс кроны и корней достигнут, фиалка “успокаивается” и закладывает цветоносы. Рост листьев останавливается или очень сильно замедляется. Фиалка переключается в режим цветения.

Forma6

Здоровая и правильно выращенная сенполия обычно выгоняет цветоносы последовательно по мере роста в трёх-четырёх верхних ярусах розетки. Надо знать, что цветонос растёт из пазухи листа только один раз, больше цветоноса в этом месте не будет. Поэтому не надо ожидать от фиалки беспрерывного цветения пышными букетами. Так фиалка цветёт только весной, после зимнего периода роста и отдыха от цветения. Из этого следует, что красота цветения сенполии зависит от состояния розетки.

В пазухе каждого листа находится пазушная меристема. В зависимости от необходимости она формирует или точку роста, или цветонос. Наша цель — вырастить одиночную крону без пасынков и пока без цветоносов. Удаление пасынков вынуждает фиалку наращивать новые листья только в верхушке, в центральной точке роста. Представления о правильной кроне у нас с фиалкой расходятся. Ей нужен физиологический объем листьев, а нам — красивая многоярусная розетка, превышающая потребности и возможности корней.

С того момента, как физиологический баланс достигнут, фиалка заложит цветоносы, а листья растить прекратит. Но если мы удалим эти цветоносы, ей придется заложить новые, а новые можно только в пазухах новых листьев! Она растит следующий ярус. Мы опять удаляем и опять лишаем ее возможности цветения. Она вынуждена вырастить следующие. Такое вмешательство продолжается до тех пор, пока нас не удовлетворит объем и красота кроны.

Читайте также:
Как применять сапропель как удобрение, анализ марок в 2020 году

TommyLou18

Отсюда прямое следствие. Корни фиалки, зажатые в горшочке с пустым торфом, не могут естественным образом обеспечивать питание такому количеству листьев, и если мы не будем кормить фиалку, сама она никогда не прокормит избыточную листовую массу. Поэтому давний призыв “не кормить” фиалки с точки зрения физиологии развития выглядит, по меньшей мере, архаизмом в отношении крупных сильных выставочных растений. Когда писались рекомендации по выращиванию комнатных фиалок, не имелись в виду те растения, которые сейчас выращивают для выставок.

Кроме прочего, мы обязаны обеспечить розетке пространство. Перекрытие части листовых пластин листьями соседних фиалок приводит к уменьшению “энергоснабжения”, что ухудшает усвоение питания от корней. Фиалка пытается подставить свету всю возможную площадь листьев и поднимает листья так, чтобы они оказались выше преграды. Получаем пресловутые “руки вверх”.

Если света, по мнению фиалки, с избытком (мы так не считаем, кстати, нам нужна очень плоская ровная розетка, и мы светим фиалку по-взрослому), то она может опускать листья ниже горизонтальной плоскости. Для формирования плоской симметричной розетки, чтобы листья за край горшка не заворачивались, и чтобы фиалка на бок не ложилась, используют шаблоны-воротники или корсеты.

Корсет делают из одноразовой тарелки по диаметру, которая просто не дает загибаться листьям и обнимать горшок, а делает ровные листья. Пользоваться тарелкой нужно тоже с оглядкой. Если тарелка надета до того, как растение сформирует сильные прочные черешки, поддерживающий эффект тарелки приведет к их недостаточному развитию и слабости. Может оказаться, что после снятия ошейника тощие черешки просто будут не в состоянии удержать вес листьев. Поэтому использовать тарелку можно не раньше полноценного развития яруса взрослых прочных листьев. Чтобы листики не поломать, тарелку на горшок нужно одеть тогда, когда фиалка чуть подсушена, т.е. совсем немного подвядшие листики, но только совсем немного, листики тогда как бы пластичнее и прекрасно выкладываются и разравниваются, ну и потом немного полить фиалку.

Forma8

Некоторые любят, если это сорт “руки вверх”, чтобы розетки были листиками вниз. Для формирования нужной формы кладут сверху на розетку что-то типа перевернутого крупно-сетчатого дуршлага. В центре вырез для цветоносов. Листья под тяжестью “дуршлага” растут вниз, что от них и требуется. Единичные листы “руки вверх” быстро и легко исправлять с помощью толстой проволоки, воткнув ее в землю дугой, обхватив черенок листа. Только нужно аккуратно обхватить ей черенок, не пережать его.

Если сорт не “руки вверх”, а листики поднялись просто от не правильного ухода, то исправляется это очень быстро. Цветные скрепки — они покрыты оболочкой и не ржавеют. Разогнуть скрепку, чтобы получилась согнутая почти пополам проволока. Острые концы втыкаются в землю, а место сгиба прижимает нужный лист на нужную высоту к земле.

Лучше это делать во время полива, когда земля уже мокрая, а листья еще слегка вялые. В этом случае лист более податливый, не сломается. Со временем лист можно притянуть к земле сильнее, когда он уже привыкнет к своему новому положению. Можно выбрать скрепки зеленого цвета, чтобы они были не так заметны.

Формирование безупречной розетки заключается в предоставлении ей полноценного светового потока и длительности светового дня, полного простора для размещения листьев, поливе, регулярном продуманном удобрении, удалении пасынков для стимуляции развития в один ствол, и удаления цветоносов для провокации усиленного развития новых и новых листьев. Если есть желаете уменьшить размеры вашей фиалочке, то её можно пересадить не в десятку, а именно в восьмёрку, предварительно убрав лишние, старые корни и отряхнуть старый грунт.

Если у Вас хорошие внешние условия для фиалок, надо просто дать фиалке спокойно расти и развиватся соответственно ее природе, не загоняя ее ни в какие особые рамки. Если есть благоприятный температурный режим и хорошее освещение сверху, то при обычной агротехнике (стабильное увлажнение и своевременные пересадки) фиалка сама вырастет красивой и здоровой. Помогать ей в этом нет особой нужды, — разве что ограничивать цветение на период наращивания листвы.

Ведь у каждого фиалочного возраста свои задачи. И наши требования к каждому возрасту должны быть адекватными. Задача детки — образовать активную точку роста и нарастить густые здоровые корешки. Задача стартера — показать в первом цветении правильные сортовые качества и создать “платформу” для последующего строительства формы розетки.

Читайте также:
Вяленая тыква в сиропе с апельсином - рецепт в домашних условиях

При этом фиалка сама знает, какая ей нужна “платформа”: большая или маленькая, — это предопределено генетически для каждого сорта. Заведомо лучше, если эта платформа будет свободной и просторной, нежели плотной и скованной. Долговязость и рыхлость розетки у многих сортов это возрастное свойство. Молодая фиалка выглядит рыхлой потому, что у нее просто еще мало листьев. С возрастом это проходит само собой (естественно, при благоприятных условиях содержания и отлаженной агротехнике).

Плохо, если фиалка смолоду растет плотной и скованной. Среди фиалочников есть любители ужимать розетки из соображений экономии места. Ужать фиалку, в частности стартер, совсем несложно: тесный горшок плюс усиленная порция освещения. Получаем более короткие черешки, соответственно меньший диаметр и форму поплотнее. Неестественное уменьшение молодой розетки приводит к тому, что уже в следующем ярусе листьев мы наблюдаем чрезмерно уплотненную середину с жесткими искривленными зачатками листьев, которые не дают друг другу ни дышать, ни фотосинтезировать.

Опасно сажать фиалку в тесный горшок если используется хорошее интенсивное освещение. Лично я всегда ЗА интенсиный свет, но при этом я отдаю себе отчет в том, что интенсиный свет предполагает интенсивное же питание. Важнее всего — баланс. Баланс света и питания не менее важен, чем баланс света и темпетатуры. В тесном же горшке добиться стабильного и эффективного питания в течение приемлемого срока — задача повышенной сложности.

Как вырастить у фиалки большую розетку

9.47 КБ

Об этом форуме

Как красиво звучит название.
И как же хочется, чтобы поскорее выросло такое вот, чтобы ах! и все окружающие в обмороке, сам счастлив и не налюбуешься, и хочется пылинки сдувать с той красоты, которая выросла!

Вот про сдувание пылинок хочется сказать особо.
Чтобы вырастить такую мечту, нужно сначала очень тщательно сдуть пылинки с того места, которые мы приготовили для выращивания будущей красоты. Т.е. возвращаемся к нашим баранам и оцениваем условия, которые мы согласны ей предоставить.

После того, как был подготовлен и посажен стартовый посадочный материал (а посажен он галопом, срочно-припадочно, потому что ну очень хочется, неможется совсем!) нужно отдышаться, оглядеться вокруг и задать себе очень-очень важный вопрос.
ПОЧЕМУ у меня выросли именно такие фиалки, какие выросли, и которые так срочно захотелось перевырастить?
Анализируем.

Громадную, подавляющую часть всех проблем с выращиванием фиалок составляют проблемы со светом. Я бы сказала, конечно, что и все 100% составляют проблемы со светом, но есть еще проблемы с субстратом и с жадностью.
Допустим, вы осознали, что ваши фиалки далеки от идеала, нашли молодые розетки, красиво их пересадили и под это дело убрали с них все позорные листья.
Больше того. Вы сделали хороший, качественный субстрат, в котором ваши фиалки будут счастливо жить и превращаться в красоту.
Это отличный шаг. Это прямо таки сдвиг в сознании и хороший пинок самому себе в сторону выставочной роскоши.

И вот в этом месте на нашем счастливом пути лежат большие грабли. Их нельзя объехать, не приложив усилий (а также денег, времени и нервов).
Да, я опять про свет.
Оцените, что вы сделали для нормализации светового потока для ваших будущих фиалок. Если оставили все, как было, то и вырастет у вас точно то же самое, что было. Внешний вид и здоровье ваших предыдущих фиалок – это сумма условий, в которых они выращивались. И если не изменить в этих условиях ничего, кроме своего представления об их будущем, они вырастут точно такими же.
Потянутыми.
С длинными черешками.
С двумя жалкими валяющимися цветоносами, на которых будет (о, счастье!) цветочек! нет, целых два цветочка! Сфотографируем и понесем на форум хвастаться в сортовой теме.

Я настаиваю. Исправьте свет! Установите лампу, если ее нет, добавьте вторую, если не хватило одной, и добавьте третью или поднимите полку, если суммарная мощность ваших двух оказалось недостаточной! Опустите полку, если световой поток избыточен, серединки корявятся, а цветы не могут выбраться из-под листьев.
Еще пока есть время, розетки только пересажены.
Если фиалки начнут формироваться в прежних условиях, вы просто их опять обдерете, потому что такие листья, какие были, уже глаза б не видели, а другие никак не растут!
Отрегулируйте свет.

Еще один очень важный нюанс (да, выращивание фиалок – это сад граблей).
Формирование выставочных (ну или просто очень качественных) розеток начинается с очень молодых растений. Если они у вас есть, вы просто их сажаете и ухаживаете по всем правилам.
А если молодых нет, а прекрасности хочется? Проснулось желание превратить в красавиц все, что есть на стеллаже, независимо от возраста! Причем всех сразу!
Так что, берем взрослую фиалку, снимаем листья и получаем юную? Ни разу.

Читайте также:
Земляничное дерево — в чем польза экзотического фейхоа?

Если у взрослой фиалки удалить ярус листьев и пересадить с заглублением, она это переживет. Нарастит под нижними черешками новые корни и будет расти дальше. Если же снять два яруса и заглубить в субстрат зеленый ствол высотой уже сантиметра полтора, то на этом месте корни будут нарастать очень медленно.
Если же у фиалки удалить в порыве перфекционизма половину листьев, то эта фиалка может уже позиционироваться как “послевыставочный ободранец”, потому что такая ситуация часта на выставках, где самые эффектные фиалки защипываются почти полностью. И выставочнику достаточно одной-двух попыток вычухивания таких пальм путем пересадки, чтобы понять, что очень красивая верхушка на длинном (сантиметров 5) облысевшем стволе и отличных [старых] корнях будет очень долго стоять мертво, прежде чем пойдет в рост и превратится в полноценное растение.
Я вам скажу, сколько пройдет времени. Я проверяла. Год.

Безболезненно облысивать можно стартеры. освобождая их от ювенильных и подростковых листьев. Чехвостить так же взрослые сформированные фиалки – чревато.
Что же делать, чтобы получить из неправильно выращенного или довольно старого бесперспективного растения правильную красоту.
Снести голову и под пакет.

Что такое голова в данном случае.
Это часть кроны, которая состоит из очень небольшого количества листьев, которые находятся в процессе развития и еще не достигли взрослого состояния. Я оставляю от “старой” фиалки только эту часть и сажаю ее в деточный стаканчик под пакет. Через две недели у нее корни, через месяц имеем молодое растение на хороших корнях. Корни у такой головы растут с бешеной скоростью, никакого сравнения с посаженными черенками. Следите за поливом, голова в детском стакане лакает воду с большой скоростью, при недостатке воды перестанет поступать питание и листья пожелтеют. Возобновление регулярного полива такого юного создания возвращает зелень листьям.
Как только корневая система оплела стаканчик, переваливаем в девятку. Полтора месяца – неплохой срок, правда?
Повторюсь, это при условии полноценного света порядка 12 часов и тепла.
Фотоурок по полному омоложению можно посмотреть здесь

Теперь, когда мы выращиваем розетки молодых и правильно омоложенных фиалок на хорошем освещении, в чем же будет состоять формирование выставочной розетки?
“Не залей” и “Не засуши” – это заповеди фиалочника. Огрехи в поливе приведут в преждевременной потере здоровья и качества листовых пластин.
Дальше – постоянное и равномерное сбалансированное питание с микроэлементами. Общепринятый стандарт – NPK примерно 20.20.20, возможны вариации.
Можно поливать удобрением с каждым поливом, разводя его в малой концентрации.
Можно один раз в две недели полной дозой (дозировка 1 г/л уже, наверное, выгравирована у всех на лобных долях, но все же руководствоваться нужно и указаниями производителя конкретного удобрения!)
Если вы используете фитильный полив, можно разводить удобрение в еще более слабой концентрации и держать фиалки на постоянной слабой подкормке.

Нужно внимательно следить, в какую сторону растет ствол. При посадке иногда можно посадить фиалку не идеально вверх. через время это обнаружится. Тогда нужно аккуратно достать из горшка ком, держа фиалку за ствол под листьями, потеребить нижнюю часть, чтобы она стала ровной в нужной нам плоскости, разместить под правильным углом в горшке и досыпать субстрат в опустевшую сторону.

Часто случается, что центральные листья упираются в предыдущие и почти врастают под них. Нужно аккуратно выправлять их оттуда, чтобы не произошло деформации молодых листиков. Это следствие изменения светового потока. Наружные листья могли расти при меньшем свете и черешки выросли под более высоким углом, а центральные растут уже плоско и поэтому залезают под наружные. (Растите фиалку сразу на полноценном свете и некоторые проблемы вообще просто не возникнут).

Удаление цветоносов при формировании розетки обязательно.
Я попытаюсь объяснить, зачем, потому что не все понимают механизм роста листьев.
Цель, которую ставит себе фиалка в своем развитии – это наращивание соответствующих друг другу объема кроны и объема корневой массы. Если крона большая, фиалка вынуждена быстро растить корни, чтобы ее прокормить (та же голова под пакетом). Если корней много, а листьев мало, надо наращивать листья. Иногда этот процесс идет в сторону отращивания новых точек роста (пасынков), которые помогут как можно быстрее нарастить листовую массу.

Читайте также:
Как приучить взрослого кота к когтеточке, чтобы точил когти в нужном месте

Как только баланс кроны и корней достигнут, фиалка “успокаивается” и закладывает цветоносы. Рост листьев останавливается или очень сильно замедляется. фиалка переключается в режим цветения.
В пазухе каждого листа находится пазушная меристема. В зависимости от необходимости она формирует или точку роста, или цветонос.

Наша цель – вырастить одиночную крону без пасынков и пока без цветоносов. Удаление пасынков вынуждает фиалку наращивать новые листья только в верхушке, в центральной точке роста.
Представления о правильной кроне у нас с фиалкой расходятся. Ей нужен физиологический объем листьев, а нам – красивая многоярусная розетка, превышающая потребности и возможности корней.

С того момента, как физиологический баланс достигнут, фиалка заложит цветоносы, а листья растить прекратит. Но если мы удалим эти цветоносы, ей придется заложить новые, а новые можно только в пазухах новых листьев! Она растит следующий ярус. Мы опять удаляем и опять лишаем ее возможности цветения. Она вынуждена вырастить следующие. Такое вмешательство продолжается до тех пор, пока нас не удовлетворит объем и красота кроны.

Отсюда прямое следствие.
Корни фиалки, зажатые в чашке пустого торфа, не могут естественным образом обеспечивать питание такому количеству листьев, и если мы не будем кормить фиалку, сама она никогда не прокормит избыточную листовую массу. Поэтому давний призыв “не кормить” фиалки с точки зрения физиологии развития выглядит по меньшей мере архаизмом в отношении крупных сильных выставочных растений. Когда писались рекомендации по выращиванию “комнатных” фиалок, не имелись в виду те растения, которые сейчас выращивают для выставок.

Кроме прочего, мы обязаны обеспечить розетке пространство.
Перекрытие части листовых пластин листьями соседних фиалок приводит к уменьшению “энергоснабжения”, что ухудшает усвоение питания от корней. Фиалка пытается подставить свету всю возможную площадь листьев и поднимает листья так, чтобы они оказались выше преграды. Получаем пресловутые “руки вверх”.

Если света, по мнению фиалки, с избытком (мы так не считаем, кстати, нам нужна очень плоская ровная розетка, и мы светим фиалку по-взрослому), то она может опускать листья ниже горизонтальной плоскости. Очень удобный выход – надеть тарелку-ошейник. Пользоваться тарелкой нужно тоже с оглядкой. Если тарелка надета до того, как растение сформирует сильные прочные черешки, поддерживающий эффект тарелки приведет к их недостаточному развитию и слабости. Может оказаться, что после снятия ошейника тощие черешки просто будут не в состоянии удержать вес листьев. Поэтому использовать тарелку можно не раньше полноценного развития яруса взрослых прочных листьев.

Итак. Формирование безупречной розетки заключается в предоставлении ей полноценного светового потока и длительности светового дня, полного простора для размещения листьев, поливе, регулярном продуманном удобрении, удалении пасынков для стимуляции развития в один ствол, и удаления цветоносов для провокации усиленного развития новых и новых листьев.

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
subGreen style by ktauber
Вы можете бесплатно создать форум на MyBB2.ru, RSS

Как получить правильную розетку

Сообщение Зануда » 28 фев 2010, 16:44

Выкинштейн исключен – это первый сорт, на который я запала. И единственный экземпляр.
Будем лечить переукоренением, постом и бубном.
Спасибо душевное, дамы

Passific Почетный форумчанин Сообщения: 4718 Зарегистрирован: 05 мар 2010, 21:27 Награды: 21 Откуда: Беларусь, Минск

Как вырастить из листового черенка цветущую розетку.

Лилия Федосеева аватар

Хочу рассказать свой способ как я рассаживаю и ухаживаю за своими фиалками.

Для укоренения листового черенка я выбираю самый хороший здоровый листочек,делаю срез ножом и кладу его подсохнуть на 15 минут.Можно подержать листочек в растворе бледной марганцовки 10 минут,вытащить его и дать ему подсохнуть.После этого ставлю его в стаканчик с водой.

Если есть возможность выбрать листовой черенок,лучше,чтобы он был среднего размера,т. к. посаженный лист продолжает расти.Иногда это не очень удобно,если мало места и много посаженных листьев,скажем так не компактно.На фото первый лист большой,а второй среднего размера.

Какой длины оставить сам черенок?Не более 3-4 см потому что за несколько месяцев пока мы ждём деток,он тоже растёт.Бывает,что это большой плюс!Не один раз было у меня,когда открываешь посылку,а 2-3 листика оказываются поломанными от фольги.В этом случае хорошо,что черенок подрастает и когда появляются детки они не упираются в листовую пластину.Вот такой листик.У него черенок оставался примерно 5 мм,а сейчас он вырос около 2см,но у него листовая пластина была крупная и мешала появлению деток,я отрезала боковые части.Деткам стало просторней,одна уже в горшочке растёт.

Читайте также:
Как получить обильное цветение георгинов

У меня часто спрашивают в какую сторону делать срез.Особой разницы не заметила,можно в любую.

На мой взгляд надо обратить внимание на нижнюю сторону черенка.Бывает,что нижние листочки плотно лежат на краю горшка и повреждаются.Нужно обрезать листик так,чтобы эту часть убрать.Если листовые черенки нужны для дальнейшего размножения,можно временно положить кусочки ваты на места соединений листьев с краем горшка.

Когда листочки дают корни (обычно это происходит через 2-3 недели),их можно посадить в готовую земляную смесь.Я использую “Русский торф Фиалка” с добавлением “Вермикулита”.

Беру стаканчик,делаю в донышке отверстие,насыпаю землю,делаю углубление пальцем и насыпаю туда немного корневина.Потом опускаю листик,немного встряхиваю стаканчик для того чтобы земля закрыла корни.

Посадила часть листьев,которые дали корни.

Первые детки появляются примерно через 2 месяца,некоторые в течение 6 месяцев.можно отрезать верхнюю часть листовой пластины.Это стимулирует появлению деток.Я стала так делать ,когда после получения очередной посылки некоторые листовые черенки были поломаны.Я аккуратно обрезала поломанные части.Мои наблюдения:были 2 листочка одного сорта,один целый,другой поломанный.Тот,что я обрезала,дал деток раньше,чем поломанный листик.Иногда листья бывают очень большие,и когда подсыхает земля в стаканчике они перевешивают и падают,при этом высыпается земля.По этой причине я тоже обрезаю одну третью часть листа.Кто хочет попробовать-не переживайте.Если обрезать листик,то он остается крепким и веселым до появления деток.

На листьях можно отрезать повреждённые части это может продлить им жизнь.Вот этот листик из полученной посылки.Он сразу был с пожелтевшим краем и пятнами,на вид был такой,что я хотела его выкинуть.Потом решила отрезать испорченную часть и проверить,что будет дальше.Он дал деток,одну я отсадила,а другие оставила немного подрасти.Листик чувствует себя хорошо.

Появление деток-очень радостный момент.Когда у них вырастут 2-3 пары листочков,их можно отделять и сажать в отдельный 50-100г стаканчик.

Это только что пересаженные детки в 100 гр стаканчики.

От листика можно отделить самые крупные детки и опять посадить его.Он даст еще потомство.Вот для примера:первые детки этого листика я уже посадила в горшочек,листик посадила опять и через некоторое время он дал еще деток.Я так делаю с новыми фантазийными сортами,больше шансов получить цветение по сорту.

Иногда бывают сросшиеся детки,их можно разрезать ножом и посадить как обычные.

Посаженные листья и детки я поливаю используя поднос.Наливаю в него воду и ставлю стаканчики.Если поливать сверху земля сразу осядет и станет более плотной,а так она остается воздушной.После того как водой пропитается больше половины стаканчика,я беру его и ставлю на махровое хорошо впитывающее полотенце.Таким образом лишняя вода впитывается в полотенце и донышко становится чистым,не пачкает полку на стеллажи.Пересаженные листики и детки я ставлю сразу на полку стеллажа под лампу,не используя теплички.Считаю что таким образом они становятся сильнее,хотя все мои детки хорошо приживаются.

Название сорта на горшочке и на стаканчике я пишу фломастером для дисков,он хорошо пишет и не стирается.

Красивую розетку нужно формировать уже начиная с детки.Когда у детки начинают расти новые листочки,я обрываю нижние маленькие листики,тем самым розетка становится более плоский и симметричной.Я заметила после этого новые листики хорошо растут.

Молодые розетки продолжаю формировать.Так же смотрю какие листики можно убрать,чтобы они не мешали.Вот на этих я считаю можно убрать нижние маленькие .

Если посмотреть с другой стороны,то эти торчащие листья точно лишние.

Потом получается такая розетка.

Когда детки освоили 100граммовый стаканчик,они начинают хорошо расти.Через прозрачные стенки стаканчика видны новые корни.Я считаю уже можно детки сажать в горшочки № 10.Насыпаю землю в горшочек,делаю углубление пальцами.Вытаскиваю детку из стаканчика и аккуратно сажаю ее в горшок.После этого досыпаю землю до края горшка,наливаю воду в поддон и ставлю в него горшок с пересаженной деткой.

Если фиалка стоит долго на одном месте,то со временем она начинает поворачивать листья к свету,нужно её повернуть на 180 градусов.

Эти детки уже подросли,их можно сажать в горшочки.

Вот такие они спустя две недели после пересадки.Эти были посажены 30 ноября.

Стала замечать,что полюбила красоту молодых розеточек.

Это детки сорта 23-Река Енисей с двух листочков.С одного листика я отделила 7 штук,а второй ещё нет,там тоже 6 или 7 деток(внизу листик с детками).

У них красивая пестролистность,похожа на осенние листья.

Часть деток под лампой.

Обычно детки я сажаю весной и ближе к осени.Заметила,что если сажаю в конце августа,то большая часть зацветает в ноябре,то есть через 2,5 месяца.Вот результат моих трудов.Сорт Pink Amiss.Бутоны появляются в течение месяца после того как детку посадить в горшок.Цветет обильно с первого цветения.Обрывать бутоны бесполезно,опять их выпускает.Я устала с ней бороться и позволила ей цвести.Это ее благодарность.

Читайте также:
Как правильно опрыскивать помидоры марганцовкой

Семена проросли.Очень интересно как зацветут сеянцы.Скрестила фантазийный сорт и фиолетово-белый.

Спонтанная пестролистность сорта Strawberry Fields.Растут новые листочки,но пока они менее окрашены.

Важные вопросы перед началом

Подходящее время для размножения?

В большинстве случаев все манипуляции с растением проводятся в весенне-летнее время. Этот период наиболее благоприятен, фиалка менее травматично переносит такие процедуры.

Бывают случаи, когда определенный сорт фиалки заболел и спасти его нет возможности, тогда к процедуре размножения стоит приступить в любое время года. При хорошем исходе можно получить новое молодое и здоровое растение.

Какой лист лучше взять?

Размножение листом не так часто приводит к каким-либо трудностям. Выбрав подходящее время, которое приходится на активную фазу роста фиалки, необходимо срезать черешки вместе с листом достигших длины 5 см. Выбирать посадочный материал лучше во втором, третьем ряду от поверхности земли. При выборе необходимо обращать внимание на состояние листовой пластины, она должна быть прочная, без видимых повреждений и естественного цвета. Если лист фиалки имеет слишком длинный черенок, его укорачивают, срезая под наклоном.

После того как лист срезан, его оставляют на поверхности в течение 20 минут, чтобы срез подсох. Брать листья с самого нижнего ряда – это ошибочное решение, получить качественный материал с них намного сложнее.

Интересно! В наше время практикуются покупки в интернет магазинах, что касается даже растений. В таком случае может быть получен лист не совсем хорошего качества. Он будет вялый, и иметь не очень хороший внешний вид. Такое может случиться с материалом, который привезен с работы или от гостей. Долгий путь и отсутствие влаги больше чем несколько часов достаточно быстро ухудшают состояние листового черенка. Вернуть к жизни посадочный материал можно, погрузив его на несколько часов в кипяченую воду температурой 35-40 градусов, туда же следует бросить пару кристаллов марганцовки.

White Dew

-Считается, что в случае кроновой пестролистности, когда наиболее ярко окрашены молодые листья, предпочтительнее, чтобы растение цвело венцом, т.е. цветоносы располагались не вертикально, а под углом, и цветы зрительно образовывали кольцо над центром розетки, при этом оставляя его видимым. А в случае, окаймляющей или мозаичной пестролистности наиболее ярко окрашены крайние листья и, чтобы цветы не закрывали эту красоту, выгоднее будет смотреться цветение букетом, когда цветоносы располагаются вертикально.

Вот сколько разных нюансов! Чтобы сорт был действительно хорошим и долгоживущим он непременно должен иметь красивую розетку. Хотя вкусы людей очень разные и в мире листьев каждый может найти себе что-то по своему вкусу.
Автор статьи: Патянина АВ DonnaFlora

Листья фиалки

Совсем немного полезной информации

По форме листья сенполий делятся на:

Longifolia-листва – малораспространенный вид листьев фиалок. Листва узкая, удлиненная. В описании сортов сенполий с таким типом листьев встречается также «удлиненная», «ремневидная» листва, «листья паук», «spider».

Бой-листва, классическая листва – листва фиалок с ровными краями, без заметной рельефности листовой пластины. В характеристиках сортов фиалок встречаются также под названием «Стандартная листва», «Простая листва».

Волнистая листва – листья с гофрированными краями. В описаниях сортов фиалок с подобным типом листвы встречаются следующие описания: рифленые, выемчатые, бахромчатые, гофрированные листья. Степень волнистости листьев может зависеть от агротехники.

Герл-листва – листва округлой или сердцевидной формы с фестончатыми краями. Обязательный признак – утолщенная и осветленная часть центральной жилки у основания листа. Girl-листва, в основном, встречается среди мини, полумини фиалок.

Заостренная листва – кончики листьев имеют клинообразный край.

Клакамус-листва (Clackamus), то же, что и крекер-тип, арбузные прожилки – довольно редкий, малораспространенный тип листвы, имеющий схожесть с листом подорожника. Отличительный признак – центральная и боковые жилки выходят из одной точки у основания листа и располагаются параллельно друг другу. Жилки выглядят немного вдавленными в листовую пластину и сильно выступают с изнанки

Ложковидная листва – листья вогнутой формы, с высокими краями, напоминают по форме ложку.

Округлая листва – форма листьев округлой формы.

Падубовидная листва (Holly) – сильно волнистые листья с заворачивающимися внутрь или наружу краями, отчего имеют сходство с листвой падуба. Волнистая (гофрированная, бахромчатая) листва также может повторять форму падубовидной листвы, в зависимости от условий агротехники.

Стеганная листва – рельефная листва со вдавленными жилками, между которыми образуются выпуклости. Степень стеганности зависит от агротехники.

Суприм-листва (Supreme) – очень плотные, сильно опушенные, с толстыми мощными черешками листья. Достаточно редкий тип листвы.

Турнюрная листва – листва с прилистниками, присущая многим сортам сенполий с цветами формы «оса».

Читайте также:
Гречневая диета на 10 дней: меню, достоинства и недостатки, какие могут быть результаты, противопоказания, как правильно выйти

Шагреневая листва – поверхность листа слабоопушенная, из-за чего выглядит блестящей и гладкой.

фиалка фото

Листья фиалок делятся по степени пестрослистности

Листья у сенполий бывают не только разных оттенков зеленого цвета. Существует множество сортов фиалок с вариегатной листвой, состоящей из фрагментов белого, розового, коричневого, салатового, цвета слоновой кости.

Окаймляющая пестролистность (Tommie Lou) – основной, зеленый цвет окаймлен белым (розовым или бежевым) с некоторыми вкраплениями этого цвета, сконцентрированными ближе к краям листа. Часто встречающийся тип вариегатности у фиалок. В зависимости от агротехники количество пестрых фрагментов на одном и том же сорте, даже на одном и том же растении может варьироваться в ту или иную сторону.

Кроновая пестролистность (Champion). Пестрые фрагменты желтого, кремового, розового хаотично расположены по всей поверхности листьев, но, большей частью, сконцентрированы на центральных, молодых листьях фиалки. Степень насыщенности пестрыми включениями зависит от агротехники. Кроновая пестролистность имеет свойство исчезать и появляться снова, усиливаться или ослабевать. Наиболее привлекательными, пестрыми выглядят молодые растения.

Мозаичная пестролистность (Lilian Jarret) – редкий тип листвы фиалок. Пестрые фрагменты, словно мозаика, равномерно распределены по всей площади листовой пластины.

Лилиан Джаррет – самый устойчивый тип пестролистности, мало зависящий от изменений агротехники. Сенполии с мозаичной пестролистностью наиболее сложные в уходе, медленно растущие.

Спонтанная пестролистность – безхлорофилльные фрагменты, не присущие конкретному сорту, возникают в результате спонтанной мутации. Спонтанная пестролистность может проявиться только на одном листе, на всем растении или на части растения. При размножении листом не сохраняется. Нестабильный тип: на фиалке со спонтанной пестролистностью через некоторое время могут снова начать расти только зеленые листья.

Листовые химеры – особо ценный, наиболее редкий тип пестролистности сенполий, возникающий вследствие мутации, когда разнородные клетки располагаются слоями по всей окружности меристемы и ствола растения, и каждый слой целиком состоит из однородных клеток. Размножают листовые химеры так же, как и обычные, пасынками.

Трудно себе представить, что в конце прошлого века пестролистные фиалки не ценились и считались больными и ущербными… Сейчас красивые пестрые листья и розетка ценятся наравне с красивыми цветками, ведь бывает время, когда фиалки отдыхают от цветения и мы имеем возможность просто наслаждаться красотой розетки.

Как вырастить идеальную фиалку

Начинающие любители сенполий часто задают вопрос:“Как добиться пышного и обильного цветения на красивой розетке?”. Ответ на этот вопрос не однозначен. На благоприятный рост и развитие растения влияет множество факторов. Если фиалка не радует хозяина обильным цветением, значит где-то были допущены ошибки в агротехнике.

Рассмотрим самые распространенные из них:

  1. Слишком большой объем горшка.
  2. Неподходящий состав землесмеси.
  3. Недостаток или переизбыток света.
  4. Температурный режим и влажность.
  5. Нерегулярный полив.
  6. Несвоевременная пересадка.
  7. Вредители и болезни.
  8. Недостаток или переизбыток удобрений.
  9. Посадка нескольких растений в один горшок.
  10. Старение растения.
  11. Слишком тесно стоящие растения.

А теперь подробнее остановимся на каждом пункте:

1. Слишком большой объем горшка.

С этой проблемой сталкиваются наверное практически все неопытные любители сенполий. Кажется, чем в больший горшок растение будет посажено, тем комфортнее оно себя будет чувствовать и соответственно, обильнее цвести. В результате, сенполия, посаженная в большой горшок, интенсивно наращивает корневую и листовую массу, а цвести не хочет. Так же следует отметить, что для растения, посаженного в большую емкость, труднее отрегулировать полив, и от переизбытка влаги оно может загнить. Существует «золотое правило» сенполиста, диаметр горшка для взрослого растения должен быть в три раза меньше диаметра розетки. Т.е. для фиалок стандартных сортов обычно используют горшочки диаметром 8-10 см, для мини и полумини 5-6см.

2. Неподходящий состав землесмеси.

Мощные, сильные корни – одно из условий успешного выращивания любых растений. Для того, чтобы корневая система сенполий хорошо развивалась, нужно правильно подобрать состав землесмеси. В тяжелом, плотном грунте фиалки, которые имеют мочковатую корневую систему, будут плохо расти, а при слабой корневой добиться обильного цветения практически невозможно. Какой бы грунт вы ни использовали, земляной или на основе торфа, главное, чтобы он был рыхлым и хорошо воздухопроницаемым, имел слабокислую среду (РН в пределах 5,5-6,5) и обладал достаточной влагоемкостью. К сожалению, даже специальные грунты «Для сенполий», продающиеся в магазинах, не соответствуют данным требованиям. По-этому к готовым грунтам рекомендуется добавлять различные компоненты.

В качестве разрыхлителей можно использовать перлит, вермикулит или крупный речной песок, к тому же они хорошо удерживают влагу в почве. Добавляют эти компоненты в грунт до 1/3 объема. Мох-сфагнум кроме влагоемкости обладает еще и бактерицидными свойствами, поэтому многие коллекционеры используют его в составе землесмеси.

Читайте также:
Дерево ольха чёрная

3. Недостаток или переизбыток света.

Правильное освещение — одно из наиболее важных составляющих для успешного выращивания сенполий и для формирования красивый симметричной розетки. Как недостаток света так и его переизбыток негативно сказывается на растении. Яркий рассеянный свет в течении 12-14 часов считается оптимальным. При недостаточном освещении, цветоносы закладываются плохо, сами цветы растут мелкие, у листьев образуются слишком длинные черешки, поднимающиеся к верху. При переизбытке света центр розетки забивается, из-за чего листовая пластина деформируется, а цветоносы не могут выбраться из-под листьев.
При естественном освещении наиболее подходящими для выращивания являются западные либо восточные окна, с притенением в наиболее жаркий период от прямых солнечных лучей, которые могут пожечь листья и цветы. По этой же причине не рекомендуется выращивать сенполии на южных окнах (исключением является зима, в этот период наличие неяркого света будет благоприятно сказываться на растении). На северных окнах наоборот фиалки будут страдать от недостаточного освещения и плохо цвести, по-этому рекомендуется дополнительная подсветка несколько часов в день люминесцентными лампами.
Поскольку источник света при естественном освещении находится не вертикально, а с одной стороны, розетки нужно периодически поворачивать, для формирования симметричной кроны.

4.Температурный режим и влажность.

Родина фиалок — Узамбарские горы в Африке, где высокая влажность (около 80%) и температура воздуха колеблется в диапазоне: +14°С- абсолютный минимум, а максимум редко превышает +26°С. Т.е. оптимальной можно считать температуру +18°С +24°С. Понятно, что создать в квартире природные условия для растений не представляется возможным, но чем ближе им соответствовать, тем комфортнее будут чувствовать себя ваши фиалочки. При температуре меньше +18°С и больше +24°С растение начинает хуже развиваться, цветы мельчают, при высоких температурах быстро вянут. Температура меньше +14°С и больше +30°С считается для фиалки критической, у растения наблюдается угнетенное состояние, резко замедляется рост, ослабляются защитные функции. Если растение длительное время содержать при таких температурах, оно может погибнуть! Чтобы этого не допустить, зимой нужно избегать сквозняков, не ставить растения прямо на подоконник, если он холодный, а подложить какой-то теплоизоляционный материал (например лист пенопласта). Есть правило: чем выше температура окружающей среды, тем более высокая должна быть влажность воздуха. Летом нужно стараться повышать влажность вокруг растений, тогда они легче переносят жару. Этого можно добиться, если поставить растения на поднос с влажным керамзитом или мхом. Можно так же опрыскивать фиалки и воздух вокруг них из мелкодисперсного опрыскивателя. Делать это надо не холодной, кипяченой или фильтрованной водой, чтобы на листьях не осталось некрасивых пятен. Аккуратно, стараясь не попадать на цветы и центр розеток. В часы, когда на растение не падают прямые солнечные лучи, чтобы избежать ожогов.

5. Нерегулярный полив.

Вода играет очень важную роль в жизни растений. Через нее сенполия получает большинство питательных веществ. По-этому правильный, равномерный полив является одним из важнейших условий успешного культивирования сенполий. При засушивании или наоборот переизбытке влаги в первую очередь страдает корневая система и это негативно сказывается на растении в целом. Нижние листья желтеют, цветы быстро вянут. Если несвоевременный полив происходит постоянно, фиалка может погибнуть! Грунт в горшочке должен быть слегка влажный, но не мокрый. Воду лучше использовать отстоянную, кипяченую или фильтрованную. Температуру воды для полива рекомендуется брать на 2—3°С выше комнатной. Нужно стараться, чтобы вода не попадала на листья, а особенно на точку роста, от этого она может загнить. От жесткой воды на листьях могут оставаться некрасивые пятна.

6. Несвоевременная пересадка.

Чтобы сенполия красиво и обильно цвела очень важно проводить своевременную пересадку.

Со временем земля в горшках истощается, на поверхности появляются соляные отложения и растение уже не получает в достаточном количестве необходимые для успешного развития микроэлементы. Земляной ком уплотняется, что препятствует доступу кислорода к корням.
В связи с этим фиалки рекомендуется пересаживать не реже 1-2 раза в год с заменой грунта.

7. Вредители и болезни.

Если растение болеет или повреждено вредителями, естественно ни о каком обильном цветении не может быть и речи! А болезни как известно легче предупредить, чем лечить, то же касается и вредителей. Обязательная дезинфекция вновь приобретенных листиков, деток и взрослых растений, надлежащий уход и неоднократная обработка системными препаратами при малейших признаках заболевания (заражения) помогут избежать многих проблем в культивировании сенполий.

8. Недостаток или переизбыток удобрений.

Сенполии как и человек нуждаются в регулярном питании. Несбалансированное соотношение питательных веществ негативно сказываются на цветении и на общем состоянии растения. В основном растения получают питательные вещества через корневую систему из грунта, где они находятся в виде органических и минеральных соединений. Первые полтора -два месяца после пересадки растения питаются веществами, которые изначально были в грунте. Дополнительных подкормок не требуется. Затем, особенно в период активного роста и закладки бутонов, сенполии нуждаются в дополнительном питании. Удобрения, как минеральные так и органические, вносятся во влажный грунт, в дозах соответствующих инструкции. Ни в коем случае не превышайте концентрацию, помните, что переизбыток удобрений может быть еще более вреден для растений, чем их недостаток. Некоторые удобрения можно использовать так же для внекорневых подкормок, путем опрыскивания листвы. Концентрация удобрения в таком случае должна быть в 4 раза меньше обычной нормы!

Читайте также:
Как вывести грибок в бане – убираем плесень с деревянных поверхностей, обработка досок

9. Посадка нескольких растений в один горшок.

Сенполии-трейлеры можно садить по несколько экземпляров в одну емкость. Они образуют пышные кустики и очень красиво смотрятся. Обычные же виды рекомендуется высаживать по одной розетке в горшочек, при чем разделение надо проводить еще на стадии «детки», тогда фиалка сформирует аккуратную красивую розетку с симметрично расположенными листьями, которые не будут мешать правильному развитию цветоносов.

10. Старение растения.

Со временем, по мере удаления нижних старых или травмированных листьев, у сенполии оголяется ствол внизу, розетка становится некрасивой, деформируется. В таком случае фиалку надо либо заглубить при пересадке, либо, если ствол достаточно длинный, а растение не молодое, полностью переукоренить!

11. Слишком тесно стоящие растения.

Несмотря на то, что как как любому заядлому коллекционеру, любителю сенполий хочется иметь у себя большое количество сортов, не стоит ради количества жертвовать качеством растений. Если сенполии ставить слишком близко друг к другу при соприкосновении у них будут травмироваться и искривляться листья. В результате будет формироваться не аккуратная, искривленная розетка- это может не сказаться на количестве и качестве цветов, но не добавит вашему растению красоты. А ведь каждому коллекционеру хочется, чтобы именно его фиалочка была эталоном красоты и изящества!

Уделите немного своего внимания и заботы вашим питомицам и они отблагодарят вас шикарными шапками цветов над ровной красивой розеткой!

Формирование красивой розетки сенполии

Формирование красивой розетки для цветения.

Часто случается, что центральные листья упираются в предыдущие и почти врастают под них. Нужно аккуратно выправлять их оттуда, чтобы не произошло деформации молодых листиков. Это следствие изменения светового потока. Наружные листья могли расти при меньшем свете и черешки выросли под более высоким углом, а центральные растут уже плоско и поэтому залезают под наружные. (Растите фиалку сразу на полноценном свете и некоторые проблемы вообще просто не возникнут).

Удаление цветоносов при формировании розетки обязательно. Цель, которую ставит себе фиалка в своем развитии — это наращивание соответствующих друг другу объема кроны и объема корневой массы. Если крона большая, фиалка вынуждена быстро растить корни, чтобы ее прокормить. Если корней много, а листьев мало, надо наращивать листья.

Иногда этот процесс идет в сторону отращивания новых точек роста (пасынков). Как только баланс кроны и корней достигнут, фиалка “успокаивается” и закладывает цветоносы. Рост листьев останавливается или очень сильно замедляется. Фиалка переключается в режим цветения.

Здоровая и правильно выращенная сенполия обычно выгоняет цветоносы последовательно по мере роста в трёх-четырёх верхних ярусах розетки. Надо знать, что цветонос растёт из пазухи листа только один раз, больше цветоноса в этом месте не будет. Поэтому не надо ожидать от фиалки беспрерывного цветения пышными букетами. Так фиалка цветёт только весной, после зимнего периода роста и отдыха от цветения. Из этого следует, что красота цветения сенполии зависит от состояния розетки.

В пазухе каждого листа находится пазушная меристема. В зависимости от необходимости она формирует или точку роста, или цветонос. Наша цель — вырастить одиночную крону без пасынков и пока без цветоносов. Удаление пасынков вынуждает фиалку наращивать новые листья только в верхушке, в центральной точке роста. Представления о правильной кроне у нас с фиалкой расходятся. Ей нужен физиологический объем листьев, а нам — красивая многоярусная розетка, превышающая потребности и возможности корней.

С того момента, как физиологический баланс достигнут, фиалка заложит цветоносы, а листья растить прекратит. Но если мы удалим эти цветоносы, ей придется заложить новые, а новые можно только в пазухах новых листьев! Она растит следующий ярус. Мы опять удаляем и опять лишаем ее возможности цветения. Она вынуждена вырастить следующие. Такое вмешательство продолжается до тех пор, пока нас не удовлетворит объем и красота кроны.

Читайте также:
Как бороться с черной ножкой перца: причины, методы лечения

Отсюда прямое следствие. Корни фиалки, зажатые в горшочке с пустым торфом, не могут естественным образом обеспечивать питание такому количеству листьев, и если мы не будем кормить фиалку, сама она никогда не прокормит избыточную листовую массу. Поэтому давний призыв “не кормить” фиалки с точки зрения физиологии развития выглядит, по меньшей мере, архаизмом в отношении крупных сильных выставочных растений. Когда писались рекомендации по выращиванию комнатных фиалок, не имелись в виду те растения, которые сейчас выращивают для выставок.

Кроме прочего, мы обязаны обеспечить розетке пространство. Перекрытие части листовых пластин листьями соседних фиалок приводит к уменьшению “энергоснабжения”, что ухудшает усвоение питания от корней. Фиалка пытается подставить свету всю возможную площадь листьев и поднимает листья так, чтобы они оказались выше преграды. Получаем пресловутые “руки вверх”.

Если света, по мнению фиалки, с избытком (мы так не считаем, кстати, нам нужна очень плоская ровная розетка, и мы светим фиалку по-взрослому), то она может опускать листья ниже горизонтальной плоскости. Для формирования плоской симметричной розетки, чтобы листья за край горшка не заворачивались, и чтобы фиалка на бок не ложилась, используют шаблоны-воротники или корсеты.

Корсет делают из одноразовой тарелки по диаметру, которая просто не дает загибаться листьям и обнимать горшок, а делает ровные листья. Пользоваться тарелкой нужно тоже с оглядкой. Если тарелка надета до того, как растение сформирует сильные прочные черешки, поддерживающий эффект тарелки приведет к их недостаточному развитию и слабости. Может оказаться, что после снятия ошейника тощие черешки просто будут не в состоянии удержать вес листьев. Поэтому использовать тарелку можно не раньше полноценного развития яруса взрослых прочных листьев. Чтобы листики не поломать, тарелку на горшок нужно одеть тогда, когда фиалка чуть подсушена, т.е. совсем немного подвядшие листики, но только совсем немного, листики тогда как бы пластичнее и прекрасно выкладываются и разравниваются, ну и потом немного полить фиалку.

Некоторые любят, если это сорт “руки вверх”, чтобы розетки были листиками вниз. Для формирования нужной формы кладут сверху на розетку что-то типа перевернутого крупно-сетчатого дуршлага. В центре вырез для цветоносов. Листья под тяжестью “дуршлага” растут вниз, что от них и требуется. Единичные листы “руки вверх” быстро и легко исправлять с помощью толстой проволоки, воткнув ее в землю дугой, обхватив черенок листа. Только нужно аккуратно обхватить ей черенок, не пережать его.

Если сорт не “руки вверх”, а листики поднялись просто от не правильного ухода, то исправляется это очень быстро. Цветные скрепки — они покрыты оболочкой и не ржавеют. Разогнуть скрепку, чтобы получилась согнутая почти пополам проволока. Острые концы втыкаются в землю, а место сгиба прижимает нужный лист на нужную высоту к земле.



Способ попроще

Не стоит рыться в листьях, если пасынок не нужен целым. Можно сначала отрезать листья пасынка, и тогда будут видны только пеньки его черенков. С хорошим визуальным обзором и открытым доступом без препятствий извлечь их — проще простого.

Вот моя фиалка после избавления:

Первое время после преображения фиалка может выглядеть лысоватой. Но пройдёт время — и все листья встанут на свои места!

Я ни в коем случае не хотела сказать, что пасынки — абсолютное зло. Но я тщательно высматриваю каждый и.. сразу удаляю! Мне нравятся плоские фиалки с букетом. Но вполне допускаю, что другим цветоводам нравятся фиалки-кустики.

А вы удаляете пасынки у своих фиалок? Давайте поделимся мнениями, опытом, результатами.

Перелив воды для деток страшнее, чем недолив. Избыток влаги чреват загниванием несформированной корневой системы фиалок. Поэтому для увлажнения грунта лучше использовать спринцовку или медицинский шприц. К орошению следует приступать только, когда земляной ком сверху подсохнет. При поливе сверху нужно следить, чтобы капли влаги не попадали на молодые листики, иначе на этих местах вскоре образуются бурые пятна.

1 способ: если есть желание размножить растение

Хорошая новость: пасынки с сохранённым основанием прекрасно укореняются. При этом с вероятностью 99 % цветение повторит цветение родителя, каким бы сложным ни был сорт.

Тогда нужно, раздвинув листья, аккуратно отковырнуть пасынок от ствола фиалки. Я успешно пользуюсь зубочисткой!

  • Зубочистку надо «вставлять» в красную границу параллельно стволу, а не тыкать в него.
  • Маленькие пасынки удаляются лёгким движением. Мне же пришлось покрутить зубочистку, а потом — поддеть пасынок.
Ссылка на основную публикацию