Делаем чаталы для плодовых деревьев

Перед тем, как воткнуть рогатину в землю, заострите ее нижний конец. Так опору будет легче разместить в почве. Закрепляя ветку в развилке, будьте аккуратны, чтобы плоды не осыпались с дерева.

Формирование плодовых деревьев гнутьем без обрезки

Вот вы купили саженцы и посадили на своей даче желанный сорт яблони, груши или другого плодового дерева. Посадили, естественно, с расчетом на урожай, а не для того, чтобы затенить половину участка или через десять лет получить поленницу дров для бани.

У вас есть шикарный шанс с самого начала сформировать молодые плодовые деревья таким образом, чтобы они плодоносили каждый год, плодоносили обильно, не занимали много места и были приспособлены для сбора урожая без всяческих приспособлений, даже без лестницы. Сделать это абсолютно реально — доказывают практики природного земледелия.

Первое, что следует знать начинающему садоводу: деревья плодоносят тогда, когда им некуда больше девать жизненные соки. Когда у дерева есть возможность расти вверх и выдавать все новые и новые ветки, оно будет расти и будет выдавать. Поэтому важно, чтобы дерево росло вширь, а не в высь, чтобы основные ветки располагались более или менее горизонтально.

Идеальная форма плодового дерева — чаша. В этом случае мы имеем низенькое дерево с разведенными во все стороны ветвями и свободной серединой. Такое деревце лучше освещается солнцем, меньше страдает от суровых зим, реже подвергается разломам. А самое главное, в сезон его ветки окачены плодами.

Почему трескаются и ломаются ветви

Отломы опасны тем, что на месте трещины отщепляется часть коры ствола и образуется трудно заживающая рана. Причиной этой неприятности могут стать следующие факторы:

отсутствие на садовом участке ветрозащиты;
хрупкость древесины у некоторых сортов плодовых деревьев;
ошибки при формировании и обрезке кроны.

Последняя причина – одна из самых значимых. Например, если во время обрезки молодого дерева были оставлены скелетные ветви, отходящие от ствола под острым углом (40 градусов и меньше), рано или поздно в вершинах этих углов появится трещина. В результате теряется часть урожая, а крона становится однобокой.

Обручевидная подпорка

Такое сооружение чаще используют для кустарников — чёрной смородины, черноплодной рябины, калины, шиповника. Но можно соорудить подпорку и возле молодых невысоких деревьев с компактной кроной, например около колоновидных и карликовых сортов.

По сути это одна из разновидностей зонтичной чаталовки, но выглядит более аккуратно, не портит облик сада. Устанавливают защитное сооружение так:

Берут обод с колеса взрослого велосипеда, ненужный гимнастический обруч или делают кольцо из арматуры диаметром 6-8 мм (для более раскидистых деревьев).
Отступив от центрального ствола 10-15 см устанавливают заостренный кол, слегка углубляя его в землю (чтобы не повредить корни).
На верхней части прочно крепят кольцо.
Сверху на дерево надевают обруч так, чтобы ветки не обломались.
В 2-3 местах подвязывают обруч веревками к кольцу так, чтобы веточки немного приподнялись.

Правильно смонтированная подпорка представляет собой единую с деревом конструкцию, не падает при сильном ветре и защищает от повреждений.

С помощью подобной конструкции можно зафиксировать и надломленные веточки, чтобы они успели дать урожай.

Материалы для мульчирования деревьев и кустарников

Сохранение в почве воды – с укрытой поверхности влага испаряется значительно меньше, отпадает потребность в частых поливах;
Регулирование температуры – в жаркие дни корневая система не перегреется, а зимою не перемерзнет;
Сдерживание роста сорняков – мульчирование слоем толщиной 4–6 см препятствует появлению ненужных растений;
Улучшение почвы – закрытый грунт дольше остается рыхлым, проницаемым для воздуха и воды;
Обогащение питательными веществами – органическая мульча со временем разлагается, насыщая землю полезными компонентами;
Регулирование уровня кислотности – внесенная сосновая хвоя, шишки, кора или еловый лапник, постепенно подкисляют почву;
Украшение участка – мульча под деревьями смотрится аккуратно, а значит, повышается декоративность сада.

Не обязательно идти в магазин, подходящие материалы для мульчирования могут быть на участке или в соседнем лесу. Рассмотрим доступные варианты мульчи своими руками.

Сухие листья

Естественный материал, встречающийся почти везде. Опавшая листва собирается в собственном саду или в ближайшей лесополосе, затем насыпается вокруг стволов слоем около 5 см. Созданная таким образом «шуба» отлично защищает корневища от морозов.

Мульча из опилок

Хвойные растения любят подкисленные почвы, чему благоприятствуют внесенные под них еловые и сосновые опилки или стружки. Крупные древесные отходы задерживают снег, организовывая дополнительное укрытие. Перед мульчированием земля обогащается азотными удобрениями.

Сосновая мульча – кора или шишки

Красиво выглядит поверхность, засыпанная обычными сосновыми шишками, которые раньше валялись без толку. Под эту мульчу подкладывается любая синтетическая ткань для сдерживания сорняков. Если по шишкам не ходить, то они лежат целыми достаточно долго. Аналогично используется кора хвойных деревьев, которую продают во многих питомниках.

Хвойные иголки

Покупать кору в мешках дороговато, поэтому для массового покрытия проще набрать в лесу верхний слой сопревших наполовину иголок. Сгребать следует тонкий пласт, чтобы не нанести вред деревьям. «Колючий» слой хорошо защищает почву, а мелкие грызуны и слизняки не любят подобное укрытие.

Гравий, камень или керамзит

Мульчирование галькой или каменной крошкой решает несколько проблем: держит влагу в земле, защищает от перегрева, препятствует росту сорных трав и выполняет эстетическую роль. Неорганические материалы не гниют, поэтому десятилетиями сохраняют первоначальный вид.

Сухие ветки

Даже в небольшом саду постоянно обрезаются какие-нибудь ветки. Обычно их сжигают, но если они взяты со здоровых растений, то целесообразнее не выкидывать их, а нарезать секатором на мелкие кусочки и использовать как мульчирующий компонент для хвойных насаждений.

Обручевидная подпорка

Берут обод с колеса взрослого велосипеда, ненужный гимнастический обруч или делают кольцо из арматуры диаметром 6-8 мм (для более раскидистых деревьев).
Отступив от центрального ствола 10-15 см устанавливают заостренный кол, слегка углубляя его в землю (чтобы не повредить корни).
На верхней части прочно крепят кольцо.
Сверху на дерево надевают обруч так, чтобы ветки не обломались.
В 2-3 местах подвязывают обруч веревками к кольцу так, чтобы веточки немного приподнялись.

С помощью подобной конструкции можно зафиксировать и надломленные веточки, чтобы они успели дать урожай.

Как и когда ставить?

Для каждого пояса нужно подготовить бичёвку, шпагат либо подходящую по толщине верёвку, можно даже простую резинку. Они нужны, чтобы обвязать пояс. Делают это и снизу и сверху. Что касается резинки, то снимать её в дальнейшем будет удобнее всего. При такой обвязке есть своя маленькая хитрость – снизу сильно затягивать верёвку не нужно, чтобы в пояс могли свободно пробраться гусеницы.

Возможно, что Вы не ставите ловчие пояса на постоянной основе. В этом случае, приучите себя устанавливать их обязательно, когда дерево уже отцвело. При установке пояса, ствол в этом месте тщательно подготавливают. Такая подготовка не позволит гусеницам вывести там ещё одно поколение. Если кора на этом участке уже отмерла или отстаёт от ствола, то её просто убирают, а трещины тщательно заделывают обыкновенной глиной с добавлением в неё ещё и навоза.

Читайте также:

Грибы рыжики замачивать или нет

Такие пояса нужно периодически внимательно осматривать. Найдите для этого время хотя бы раз за 10-16 дней. Если Вы живёте в холодных регионах, то провести осмотр можно всего лишь один раз. Всех гусениц, которых Вы обнаружите при осмотре, нужно обязательно уничтожить, а затем снова надеть пояс на ствол. Не забудьте, все пояса снять перед зимой, и сжечь. Также следует постоянно собирать и уничтожать всю падалицу под деревьями. Днём гусеницы сидят в опадших плодах, а вот ночью они оттуда выползают. Так что, лучше всего заняться сбором падалицы вечером.

Отклоняя ветви, повышаем урожайность

В прежние времена крестьяне-садоводы, может, и не особо разбирались в биологии, но знали, что дерево, не желающее плодоносить, надобно посрамить. Для этого на его ветвях развешивали куски кирпичей, булыжники, старые лапти. И таким оно, пристыженное, стояло на виду у всех.

Конечно же, возраст плодоношения зависит от биологических особенностей растения, его вида и сорта, подвоя, климата, плодородия почвы. Причиной бесплодия может быть как избыток азота, так и неправильное соотношение минерально-углеводного питания, загущенность кроны. Да и другие нюансы возможны.

Чтобы дерево хорошо росло и плодоносило, его крона должна быть правильно сформирована. Исправить погрешности природы (и собственной неумелой агротехники) можно различными способами. Большинство садоводов для этого традиционно используют обрезку. Но оказывается, придавать деревьям нужную форму и получать хорошие урожаи можно и иначе. В частности, отгибанием ветвей. Этот прием часто использует Владимир Крылович, создавая свой сад мечты.

Обычно саженцы плодовых деревьев продаются совсем несформированными. Поэтому при посадке их ветвям нужно сразу же придать правильное положение — то есть максимально горизонтальное.

Главное, что должен знать начинающий садовод-любитель, дерево закладывает плоды тогда, когда у него нет возможности направить жизненные силы в другое русло. Если растению ничто не мешает тянуться вверх, давая все новые и новые побеги, оно так и будет расти, забыв о плодоношении.

Нам же важно, чтобы деревце изначально раздавалось в ширину, а не росло ввысь, чтобы основные ветви располагались как можно более горизонтально. Именно в таком положении они активно плодоносят.

Летом у отогнутых веток отток пластических веществ к корням замедляется. Питательные вещества концентрируются в горизонтальных побегах, что, собственно, и способствует образованию цветочных почек.

Вертикальные ветки дерева больше заняты ростом, а горизонтальные направляют все силы на плодоношение. Когда побег начинает отклоняться от вертикали, почки получают сигнал на закладку цветков. Но если ветвь опустить слишком низко, ее рост может вообще остановиться, и через несколько лет она чаще всего засыхает.

— Вертикальные побеги хорошо растут, но плохо плодоносят, а горизонтальные, наоборот, всегда усыпаны урожаем, — подтверждает Владимир Анатольевич. — Количество закладываемых цветочных почек зависит от протяженности зоны ветвления. Она же, в свою очередь, связана с углом отхождения скелетных веток от ствола. То есть чем ближе угол отхождения к 90 градусам, тем побег урожайнее, пусть и слабее по силе роста.

— Как работает отгибание? За счет чего закладывается больше цветковых почек?

— Все дело в том, что в отогнутой ветке повышается концентрация углеводов и белков. Изменение угла наклона влияет как на распределение ростовых гормонов — ауксинов, так и других веществ, влияющих на формирование цветков. Наклон ветвей сродни кольцеванию.

Поэтому если надо усилить рост какой-то ветви, придайте ей положение, близкое к вертикальному. Если же надо, наоборот, его ослабить и тем самым ускорить плодоношение, отогните до горизонтального.

— Как влияет угол отхождения ветви на ее рост и продуктивность?

— Оптимальный для плодоношения верхний (!) угол между стволом и отгибаемой веткой — 60—90 градусов. Ветви, отходящие под острым углом, быстро растут и позже вступают в плодоношение. А поскольку в таких развилках зажимается и повреждается кора, то они легко отламываются.

Разлом — серьезная и болезненная для растения рана, которую очень трудно (почти невозможно) залечить. Причем это касается всех без исключения плодовых культур, в том числе вишни и черешни — пусть и в меньшей степени.

Не стоит оставлять в качестве основных и побеги, у которых угол отхождения меньше 30 градусов: очень часто они начинают конкурировать за лидерство со стволом и загущают крону.

Если упустили острые углы и дереву уже много лет, то вырезайте такие ветви по одной в год.

Чем больше величина угла, тем надежнее скреплены ветки между собой или с центральным проводником. Что касается тупого угла, то такие ветви плохо развиваются.

— Как и когда нужно отгибать ветки?

Читайте также:

Выращиваем керрию на участке

— В принципе, в любое время. Но как показывает практика, лучше всего это делать весной — когда начнется сокодвижение. Древесина в это время мягкая и упругая. К осени же побег одревеснеет и уже навсегда останется в приданном ему положении. Если по каким-то причинам решите отгибать ветви зимой, то имейте в виду, что древесина многих пород на морозе становится ломкой. У некоторых культур она хрупкая даже весной. У той же груши, к примеру. Так что гните ветки плавно, не спеша, можно даже в несколько заходов.

— Какими способами проще всего добиться нужного угла отклонения?

— Их много. Самый легкий и безопасный — оттянуть побеги толстой и мягкой веревкой. Правда, гнутье (такой вот странный термин) подходит только для молодых деревьев — на 1—2-й год после посадки. Важно успеть до одревеснения побегов, когда они еще гибкие и их легко отогнуть, чтобы при этом не травмировать и не сломать. Толстые и старые ветви, увы, так расправить уже не получится.

Молодой побег можно прикрепить к соседним, более взрослым ветвям, к стволу или подвесить на него грузы — те же камешки в тряпичных узелках. Привязывать веревку нужно примерно посередине ветки. Ни в коем случае не за ее верхушку: она искривится дугой. И эффект получится противоположный — на горбе начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся.

Петля, охватывающая побег, должна быть свободной. Если бечевка тонкая, то со временем (по мере утолщения ветви) она врежется в кору. Чтобы этого не произошло, подложите под нее кусок резины, дощечку или просто палочки.

От тугой перевязки урожайность сразу даже повысится, поскольку отток питательных веществ от кроны к корням будет перекрыт. Но со временем ветка выше места перетяжки может вообще засохнуть.

Расправляют побег, привязав их и к колышкам. Весной под кроной дерева вбейте по углам квадрата четыре штыря и натяните на них веревку или мягкую проволоку. Также такую раму можно сделать из реек или тонких жердей, подвязав к ним шпагатом ветки, растущие под острым к стволу углом.

Решение это хоть и простое, но неудобное с точки зрения дальнейшего ухода и за деревом, и за садом. Веревки будут мешать не только проходу, но и косьбе травы в приствольном круге. Можно попробовать (иногда это удается) закрепить конец веревки к штамбу самого дерева: и компактно, и по-своему даже красиво.

Читайте также:

Изготовление скульптур из гипса

Для фиксации ветвей можно использовать и широкие полосы из резины. Я, к примеру, разрезаю на кольца старые покрышки от автомобиля.

— Исправить угол положения ветви можно и распорками.

— Конечно, установив их между стволом и побегом. Самый лучший, на мой взгляд, вариант — это широкие полосы-дощечки с отверстиями по краям. У такого самодельного крепления большой зазор, не мешающий росту ветки. Мало того, оно и само многоразовое. Легко устанавливается, снимается, переставляется с ветки на ветку, с одного дерева на другое.

Некоторые садоводы стараются придать нужное направление еще только-только начинающей прорастать почке мини-заготовками из прочной пластмассы. Вначале они пластик режут на полоски шириной 2,5 см. В них через каждые 2,5 см делают круглые отверстия диаметром от 0,5 см до 1 см — для ветвей разной толщины. Затем полоску разрезают на квадратики 2,5×2,5 см с отверстием в центре. После этого с одной стороны их надрезают, чтобы удобнее было работать, и устанавливают над почкой. Благодаря таким пластинкам угол отхождения ветви обычно около 70 градусов.

— Принцип тот же, что и при использовании бельевой прищепки.

— Да, ею также можно регулировать угол отхождения, закрепляя на 2—3 см выше места отрастания побега. Этот прием я подсмотрел у доктора сельскохозяйственных наук, профессора, известного специалиста по обрезке плодовых деревьев и формированию разных типов крон Аугустина Мики из Польши.

Для того чтобы молодые побеги росли под углом 90 градусов, он обычную бельевую прищепку (желательно деревянную) закрепляет над почкой. Когда она прорастет, побег упрется в преграду и пойдет под нужным нам прямым углом. По-другому, то есть вертикально, расти у него просто не получится. А чтобы в случае сильного ветра прищепка не повредила кору, заматывает побег в месте ее крепления тонкой полоской хлопчатобумажной ткани.

— А если ветка уже переросла и в диаметре 2—3 см?

— Да, такие побеги отгибать уже труднее: они отламываются, задирая кору. Увеличить их угол отхождения от ствола можно, только предварительно подпилив. Подпилы делаем снизу возле самого основания ветки примерно на 1/4 ее диаметра. Тонкой острой пилкой снизу ветки возле ее основания сделайте 6—8 надрезов на расстоянии около 2 см один от другого. После того как ветка будет отгибаться, ее надо закрепить двумя растяжками к колышкам. Ранки от подпиливания при наклоне зажимаются и быстро зарастают.

Обычно ветку фиксируют на один сезон. За эти несколько месяцев она одревесневает, запоминает свое новое положение и к прежнему уже не возвращается. Но моментально получить эффект от смены ориентации ветвей не получится — цветочные почки закладываются лишь на 2—3-й год.

Отгибая ветви, мы решаем не только вопрос урожайности. Раскрывая крону, мы позволяем солнечному свету проникнуть в глубь ее и равномерно осветить каждую веточку. А это еще один плюс для образования большего количества цветочных почек. Более того, открытая, незагущенная, хорошо продуваемая и прогреваемая крона меньше подвержена всяким заболеваниям: влага-то в ней долго не задерживается. Сложнее выжить и вредителям.

Отгибать ветки можно не только у плодовых, но и у декоративных культур, чтобы убрать однобокость и придать кроне нужную форму.

Нельзя одновременно отгибать больше трети ветвей, иначе дерево ослабнет и вместо желаемого получится обратный эффект.

Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.

Волчки на плодовых деревьях: как обрезать, как превратить в плодовые ветки

Обрезку плодовых деревьев садоводы обычно оставляют на весну. Между тем проводить ее можно с осени до весны, вернее, с момента опадения всех листьев до момента пробуждения почек. Листопад говорит о том, что дерево перешло в состояние покоя, поэтому обрезка пройдет для него безболезненно.

Формирующая обрезка различных деревьев имеет свои особенности. Например, яблони и груши формируют обычно с центральным проводником, т.е. с доминирующим центральным стволом, от которого отходят скелетные ветви.

Косточковые: вишню, сливу, абрикос, персик чаще формируют в виде чаши. Этот способ обрезки применяю и для груши. При такой формировке оставляют один-два яруса скелетных ветвей и вырезают центральный ствол. Таким образом можно получить гармоничную крону с хорошим проветриванием в центре.

Почему образуются волчки

Обрезка никогда не проходит бесследно. Дерево старается восстановить утраченные ветви и усиленно наращивает новые за счет формирования большого количества волчков. Волчок — это побег без цветочных почек.

Отличить волчок от обычной ветви второго или третьего порядка несложно. Волчки чаще всего растут вертикально, побеги мощные, достаточно толстые. Летом волчки выделяются более крупными листьями.

Борьба с волчками

Самое худшее, что может сделать садовод, это провести сильную формирующую обрезку и забыть о дереве на несколько лет. Кардинальная обрезка приведет к появлению большого количества волчков, за год-два они полностью заполонят крону, так она станет еще гуще, чем была до обрезки.

С волчками можно бороться двумя способами: вырезать их или превращать в плодовые ветви. Это зависит от расположения волчка. Если волчки растут внутрь кроны, именно там, где вы освободили ее от центрального проводника, они там явно не нужны. Если волчок растет вертикально, побег сильный, крупный и явно претендует на лидерство, его нужно вырезать.

Вырезать волчки можно в течение всего сезона. Если вырезать волчки летом, это сохранит силы дереву, оно потратит их с большей пользой на вызревание плодов. Волчки выделяются своими крупными листьями и вертикальными ростом.

Как превратить волчок в плодовую ветку

Если волчок растет не совсем вертикально, если побег «не лидирует», можно превратить его в плодовую ветку. Для этого обрезаем верхнюю треть побега. В следующем году из почек вырастут боковые побеги, на которых позже появятся плодовые почки. Волчки на наружных ветвях так же можно пустить в дело и сформировать их них замещающие ветви. Ветви, расположенные горизонтально, быстрее вступают в плодоношение. Но у этого есть обратная сторона, чем ниже наклоняется ветвь, тем больше замедляется ее рост. Если под тяжестью плодов ветка оттягивается ниже горизонтали, то в течение нескольких лет она засыхает. Это нужно учесть и заранее оставить ей на смену волчок.

Для того, чтобы волчок стал нормальной плодовой веткой, нужно обрезать его на треть или наполовину. Чтобы переключить рост побега с вертикального на горизонтальный, обрезку проводят на внешнюю почку, которая направлена не внутрь кроны, а наружу.
От того, насколько сильно вы обрежете волчок, зависит количество и размер боковых ветвей. После слабой обрезки на верхушке образуется несколько слабых боковых побегов. После сильной обрезки из оставшихся почек вырастет 3-4 мощных ветви.

Как использовать волчки в своих целях

Все деревья образуют волчки, но у груши в этом чемпионы. После сильной обрезки груша буквально ощетинивается волчками. На одном пеньке может вырасти целый пучок волчков. Опытные садоводы специально используют эту особенность для уменьшения силы роста.

Поскольку груша на семенном подвое — это очень высокое дерево, сдержать его рост не так просто. Вырезая центральный проводник, можно оставить небольшой пенек. На следующий год на нем вырастет пучок мощных толстых побегов-волчков, которые будут бороться за право стать центральным стволом. Если осенью вырезать весь этот пенек под ноль, дерево немного успокоится.

Как правильно вырезать волчки

Неправильное вырезание волчков приводит к образованию новых. Крайне важно вырезать волчки на кольцо, не оставляя ни малейшего пенька, иначе в следующем году на этом месте вырастет пучок новых побегов. Обрезку нужно проводить острым секатором, сучкорезом или садовой пилой.

Как удалять поросль на штамбе

Поросль на штамбе дерева вырезают таким же образом, на кольцо. Боковые побеги на штамбе дереву совершенно не нужны. Все, что появляется ниже скелетных ветвей, будет лишь зря тянуть на себя силы. Понятно, что чем ближе побег к корням, тем быстрее он получит питательные вещества, ведь они не смогут обойти его стороной. Поэтому побеги на штамбах нужно обрезать как можно раньше, лучше делать это еще летом.

Как удалять корневую поросль

Косточковые деревья дают большое количество корневой поросли. Больше всего ее образуется у корнесобственных вишен и слив, но иногда корневая поросль появляется у яблони и груши. Корневая поросль оттягивает на себя питательные вещества и затрудняет уход за плодовыми деревьями. Она мешает подойти к дереву, чтобы провести обработку от болезней или вредителей, мешает косить траву в саду и ухаживать за приствольным кругом.

Вырезать корневую поросль секатором бессмысленно, т.к. она растет от корня и под землей остаются почки, которые дадут новые побеги. Корневую поросль необходимо подкапывать до корня и обрубать лопатой или вырезать секатором под землей.

Если вам нравится сорт вишни или сливы, можно использовать корневую поросль в качестве саженцев, высаживая ее на постоянное место или пересаживая в школку на подращивание, если побеги небольшие.

Корневую поросль можно убирать в течение всего лета, а также осенью, до тех пор, пока почва не промерзнет.

Как формировать крону плодовых деревьев: можно и отгибать, и обрезать

Вроде бы отгибание веток – достаточно простой способ формирования кроны. Но и в нем есть свой недостаток. Как бы вы ни хотели задать направление росту веток, дерево все равно будет тянуться вверх, к солнечному свету. Поэтому ближе к месту изгиба ветки дерево начнет выпускать большое количество волчковых вертикальных побегов, стараясь как бы возместить отогнутую ветку.

На наш взгляд, оптимальным будет сочетать два варианта формирования кроны: и обрезать и отгибать ветки. У молодых деревьев ветки лучше отгибать формируя тем самым ярусы, вот для более старших деревьев лучше совместить обрезку с отгибанием, чтобы сформировать невысокую крону.

Если вы уже занялись формированием кроны, то не нужно бросать. Продолжайте начатое несколько раз в год на протяжении нескольких лет. Изучите свои деревья и попробуйте этот метод формировки. Надеемся, что он приживется на вашем участке.

Такая подпорка внешне напоминает деревянную швабру старого образца. На более длинную жердь сверху набивают доску покороче. Потом ее с двух сторон дополнительно укрепляют еще двумя палками, чтобы получился перевернутый треугольник, разделенный пополам. Конструкцию устанавливают в лунку глубиной не менее 15 см и прикапывают. Сверху раскладывают ветки с плодами. При необходимости подпор можно крепить еще несколькими досками.

Как закрепить ветки при отгибании

Некоторые садоводы используют толстую крепкую веревку или проволоку. Обвязывают их вокруг ветки, а второй конец закрепляют на земле. Но лучше так не поступать. Дело в том, что по мере роста дерева ветки также растут и утолщаются. Со временем веревка или проволока будут врастать в древесину и перетянут ветку.

В этом случае альтернативой будет использование так называемых «хомутов» из прочного синтетического материала. Из такого материала нарезают полосы примерно 3-5 см шириной и 20-25 см длиной. На их концах устанавливают металлические люверсы диаметром 14 см. Изготавливают их или в специализированных мастерских, или самостоятельно.

Затем такое приспособление надевается на ветку, один конец веревки продевается в люверсы, а второй прикрепляется к колышку, вбитому в землю, так, чтобы выдерживался нужный угол наклона ветви (60 градусов). Такое крепление многоразовое, оно не передавливает ветки и не мешает их росту. Также его легко крепить, снимать, менять положение на ветке.

Но в таком способе крепления есть один минус: веревки, отходящие от дерева, мешают проходу. Также очень неудобно косить траву, растущую в приствольном круге. Как вариант, попробуйте прикрепить веревку к штамб этого же дерева. В некоторых случаях это удобнее и выглядит гораздо эстетичнее.

Чаще всего зафиксировать ветку нужно будет на один сезон. Если вы отогнули ее в конце зимы или начале весны, то оставьте в таком положении до осени. Этого времени должно хватить для того, чтобы ветка привыкла и начала расти в нужном положеннии. Такой способ направления роста веток не обязательно применим только к плодовым деревьям для повышения урожайности. Вы может использовать его и для декоративных деревьев, чтобы придать нужную форму кроне или устранить однобокость.