Как подготовить и защитить сливу от морозов. Рекомендации, советы, ошибки.

Для приготовления рабочего раствора чеснок смешивают с луковой шелухой, добавляют мыло, доводят до кипения воду и заливают ей приготовленную смесь. Настой выдерживают на протяжении до полного остывания, процеживают через слой марли и опрыскивают сад.

Как подготовить огород к зиме в сибири. Необходимость подготовительных работ

Осенняя подготовка огорода к зименачинается сразу после сбора урожая. Работы направлены на улучшение свойств субстрата на грядках, восполнение дефицита питательных веществ, нужных для выращивания полезных и вкусных овощей, зелени и других культур.

Необходимость подготовительных работ осенью объясняется следующими моментами:

• период перед зимним сезоном является идеальным временем для внесения подкормок, чтобы устранить дефицит важных для огородных культур элементов. Удобрения до весны успевают принять доступную для растений форму, что способствует интенсивности развития ранних посадок;
• подготовка грядок осенью перекопкой, борьбой с сорняками и внесением питательных составов позволяет снять часть нагрузки в период активных посевных весной;
• в конце теплого сезона удобно планировать огород без суеты с учетом севооборота и удобрять почву на грядках под конкретные культуры;
• после сбора урожая следует принять меры по борьбе с вредителями, чтобы очистить огород от грызунов, насекомых-паразитов, носителей болезнетворной микрофлоры;
• осенью стоит позаботиться о подготовке теплой грядки для выращивания раннего урожая овощей и зелени;
• требуется провести комплекс подготовительных работ в теплице, включая обеззараживание почвы и внутренних поверхностей строения, перекопку грунта с внесением подкормок.

Подготовка грядок к зиме нужна для в том числе и для выращивания раннего урожая овощей и зелени

Также к зиме необходимо укрепить опорные конструкции, при необходимости провести ремонтные работы как в теплице, так и в других садовых объектах, включая высокие грядки, изгороди, бордюры и заборы.

Особенность осеннего ухода

Ухаживать за сливой необходимо на протяжении всей вегетации.

Если весенний уход направлен на повышение урожайности, а летний – на продление стадии плодоношения, то осенний связан преимущественно с подготовкой к зиме, чтобы плодовое растение с успехом перенесло морозы и быстро восстановилось весной.

В этот период стараются перекопать землю и внести удобрения, чтобы на следующий сезон обеспечить хороший урожай.

• Вскапывают грунт на расстоянии около 1 м от места роста сливы. Глубина – до 0,3 м. Перекапывать землю вокруг деревьев можно только спустя сезон после посадки.
• Вносят перегной, древесную золу и суперфосфат. В небольших количествах допускается мочевина.

Когда укрывать сливу перед зимой

В представленной ниже таблице указано, когда, а также при каких погодных условиях необходимо укрывать сливу, учитывая температурные характеристики различных природно-хозяйственных регионов.

Что защитит сливу зимой

— Снежный покров в этом случае для охлаждения почвы и тканей растения в области корневой шейки (чтобы она не подпревала) прокалывают толстым заостренным деревянным колом до земли. Его толщина должна быть не менее 8—10 см. Проколы делаются в отдалении от основных ветвей укрытой кроны. Прокалывания надо повторять 3—4 и более раз за зиму, при этом они должны быть регулярными в первой половине зимы.

Когда толщина снега достигнет 1 м и более, стволы деревьев и кустов сливы нужно защищать кожухами из листового металла, пластмассы или шифера. Диаметр кожуха — 45—50 см. Снизу он заглубляется в почву на 10 см, для исключения попадания в него мышей, а сверху закрывается пористым материалом, свободно пропускающим наружный воздух, например мешковиной, и для защиты от мышей — металлической сеткой. Чтобы защитить мешковину от снега, поверх нее устанавливается конус из жести, резины или другого подобного материала, закрепленный вокруг ствола. Снег с такого конуса после любого снегопада легко скатывается.

Чтобы слива не подопрела, на приствольном круге обязательно надо утаптывать снег по мере его накопления, особенно в первую половину зимы. Диаметр этого круга должен быть не меньше проекции кроны дерева или куста. Первый раз снег нужно утоптать при толщине снежного покрова 15—20 см, а в последующие разы — после очередного обильного снегопада или сильной метели. Уплотненный снег способствует более быстрому промерзанию почвы и охлаждению тканей растения в области корневой шейки.

Cливе постоянно досаждает немало специфических врагов и болезней. Опасность представляет, например, сливовая толстоножка, самки которой откладывают яйца во внутренности плода еще до затвердевания косточек. Поражение этим вредителем приводит к повальному опаданию сливы в середине лета. Поскольку личинки зимуют в опавших плодах, падалицу нужно обязательно закапывать на глубину более 50 см.

Из болезней наиболее распространенной является дырчатая пятнистость, оставляющая язвы на ветках, побегах и плодах. Осенью, еще до опадания листьев, необходимо убрать пораженные ветви. Хороший эффект дает опрыскивание 1-процентной бордоской жидкостью.

При бактериальной пятнистости в месте поражения появляются мелкие круглые пятна, похожие на язвочки. Возбудителями болезни являются бактерии, которые зимуют на ветвях и в почках. Осенью следует собрать весь растительный мусор под деревьями и сжечь, а также опрыскать деревья 3-процентной бордоской жидкостью.

При заболевании серой плодовой гнилью на мякоти слив появляется гниющее пятно, переходящее на весь плод. Перезимовав, грибковое поражение переходит с гнилых плодов на молодые завязи. Поэтому опавшие сливы надо уничтожать, а деревья опрыскивать нитрафеном или 1-процентной бордоской жидкостью.

Самый распространенный вредитель — сливовая плодожорка. От нее можно избавиться очисткой ствола и скелетных ветвей от отмершей коры, накладыванием ловчих поясов, перекопкой весной приствольного круга. В крайнем случае после цветения можно опрыскать деревья инсектицидами, но не позднее чем за месяц до созревания плодов.

Еще один неприятель — тля: при поражении ею листья свертываются, побеги перестают расти. Борьбу надо начинать ранней весной: полностью вырезать зеленые прикорневые побеги, которые являются местом первичной локализации вредителей. Пользу приносит также побелка деревьев известью. Если колонии тли многочисленны, прибегают к опрыскиванию специальными препаратами.

Такое заболевание, как курчавость, можно определить по искривленным побегам, гофрированным листьям, которые деформируются, желтеют и опадают. Нужно вырезать нездоровые побеги, уничтожить листья на земле и опрыскать деревья 3-процентной бордоской жидкостью.

Слива-неженка может погибнуть от низких температур. Что нужно предпринять, чтобы дерево не ощутило дискомфорта?

Ольга Павловская

Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.

Обрезка колоновидной сливы осенью

Главная цель при выращивании колоновидной культуры– сохранение верхушечной почки центрального проводника. Если зима привела к подмерзанию, то для замены проводника оставляют один замещающий побег, а остальные удаляют, когда они достигнут длины в 20 см. Такие ветки с успехом можно использовать в качестве привоев для прививок на высокорослые сорта слив.

Важно! Чтобы верхушечная почка вызрела к началу зимы, необходимо еще в августе или в начале осени срезать на 2/3 листовые пластинки у верхней пары листьев.

Подробнее о правильной обрезке колоновидной сливы рассказано в видео:

Подзимний полив

Незадолго до наступления устойчивых морозов проводят влагозарядковый полив. Землю надо хорошо пропитать водой на глубину 1,0–1,5 м. Лишь при очень дождливой осени можно обойтись без этого мероприятия. Поливают всю площадь в пределах проекции кроны. Поскольку для полива старых деревьев может потребоваться более 20 вёдер воды, его выполняют в несколько заходов.

Серьёзное укрытие сливовым деревьям требуется только в самых холодных регионах, но обмотать ствол мешковиной или привязать к нему хвойный лапник желательно везде: это будет и защитой от грызунов. Если в качестве утепляющего материала используют рубероид, поверх него желательно наложить светоотражающую фольгу. Для самых молодых деревьев обустраивают «шалашик», натягивая на него нетканые материалы.

Одним из самых элементарных укрытий ствола является обвязка его капроновыми колготками

Для защиты корней от морозов обязательно мульчируют приствольный круг. Слой мульчи должен быть не менее 5 см, его природа — традиционная: торфяная крошка, перегной, резаная солома, опилки и др.

Слива — культура, не всегда хорошо переносящая суровые зимы. Поэтому осенний уход за ней должен быть направлен на повышение жизнестойкости. Он включает в себя обычные агрономические мероприятия, которые должны быть выполнены без ошибок.

Особенности ухода за сливой осенью и при подготовке к зиме — общие советы и рекомендации

Для того чтобы обеспечить хороший урожай сливы на следующий год, необходимо перекопать грунт и при этом внести соответствующие удобрения. Проводится данная процедура на расстоянии одного метра от ствола дерева. Почва должна перекапываться на глубину не более 30 сантиметров.

Кстати! Перекопку грунта можно проводить только на следующий год после высадки культуры.

Существует несколько разновидностей удобрений, которые разрешается вносить под сливу в осеннее время. В большинстве случаев рекомендуется применение смеси из перегноя, древесного пепла и суперфосфата. Садоводы также советуют добавлять мочевину в небольших количествах.

Слива относится к категории влаголюбивых растений, поэтому ей необходимо обеспечить обильный полив в осенний период. В это время требуется внесение соответствующих удобрений. Для проведения процедуры желательно использовать не менее 35 литров воды. Полив осуществляется до сильных заморозков. В противном случае он может негативно отразиться на зимовке.

Под скрытыми чешуйками коры дерева могут быть разнообразные вредители. Для их устранения рекомендуется проводить очистку ствола дерева от чешуек. С этой целью советуют использовать специальную жесткую металлическую щетку. Во время проведения данной процедуры следует иметь рядом инсектициды, действие которых направлено на устранение вредителей. В случае их обнаружения возникает необходимость в обязательном опрыскивании растения.

Подготовка сливы к зиме заключается в побелке ствола, которая обеспечивает защиту от вредителей и ограничивает возможность негативного влияния солнечных лучей на дерево в зимний период. Для проведения этой процедуры оптимально применение раствора известки и коровяка.

Видео: как подготовить сливу к зиме

Уход за сливой осенью, подготовка дерева к зиме

Независимо от срока плодоношения, подготовка сливы к зиме начинается сразу после сбора урожая. Ничего необычного дерево не требует, но всё необходимое ему для успешной зимовки надо сделать обязательно.

Обрезка

Не позже середины сентября сливовое дерево нужно слегка обрезать. В отличие от груши и яблони, косточковые довольно болезненно реагируют на обрезку, часто отвечая камедетечением. Поэтому в этом вопросе требуется осторожность. Но ведь без вырезки поломанных и повреждённых веток всё равно не обойтись! В первую очередь вырезают именно их, тщательно замазывая садовым варом даже самые мелкие раны.

Осенняя обрезка сливы должна носить лишь санитарно-косметический характер

Что касается молодых побегов, то их часто приходится вырезать, поскольку многие сорта сливы чрезмерно загущаются, а снежные шапки ломают их. Но такие побеги обычно не вырезают «на кольцо», а лишь укорачивают на 2/3. Формирующую обрезку проводят весной, но и осенью, вырезая всё явно лишнее, следует помнить, что оптимальная форма сливового дерева — чаша. Поэтому весьма желательно подрезать и слишком сильно растущий проводник.

Подкормка

Осеннюю подкормку обычно совмещают с уборкой растительных остатков и перекопкой почвы под деревом. В это время нельзя давать азот, состав подкормки осенью — 3 ст. ложки суперфосфата и 2 ст. ложки сульфата калия на 1 м 2 приствольного круга. Около ствола перекапывают очень мелко, дальше — на половину штыка лопаты. Если перекопка не предусматривается, те же дозы минеральных удобрений можно дать в виде раствора.

Даже если не проводят сплошную перекопку, вносимые удобрения неглубоко заделывают в почву мотыгой

Хорошо слива отзывается и на органические удобрения, но компост или перегной, поскольку они содержат много азота, использовать следует в самые поздние сроки, чтобы азотным питанием растение смогло воспользоваться уже после окончания зимы. В зависимости от возраста, на каждое дерево потребуется от 30 до 50 кг органики.

Прекрасным удобрением служат сидераты — травы, которые высевают в приствольном круге, а затем, не дожидаясь их цветения, заделывают в почву. Это овёс, вика, люпин, горох и др.

Профилактическая обработка

Универсальным препаратом для борьбы с грибковыми заболеваниями плодовых деревьев является бордоская смесь. После листопада сливу опрыскивают 3%-й жидкостью. Что касается вредителей, настоящее бедствие для сливы — тля, борьбу с ней продолжают и осенью. Против тли есть множество химикатов, но хорошо помогают и народные средства, например зольный настой (2 кг на ведро воды) или настой луковой шелухи (полведра шелухи на ведро горячей воды). Оба настоя готовятся 2 дня.

Опытные садоводы всю зиму собирают луковую шелуху: в саду для неё всегда найдётся применение

Уход за стволом

С точки зрения борьбы с вредителями, не последнюю роль играет и очистка ствола и оснований скелетных ветвей от отслоившейся коры и различных наростов (мхи, лишайники). Поэтому осенью проблемные места очищают различными скребками и щётками, после чего возможные раны обрабатывают 1%-м раствором медного купороса и садовым варом. Весь собранный мусор сжигают.

После очистки ствола его белят. Существуют различные рецептуры побелочных растворов, но чаще всего они содержат известь (около 2 кг на ведро воды), глину (до 1 кг) и коровяк (0,5–1 кг). В случае возможных заболеваний для их лечения и профилактики в раствор вводят и медный купорос (250–300 г). По консистенции приготавливаемый раствор должен напоминать густую сметану.

В случае молодых деревьев стараются побелить не только ствол, но и основные ветки

Подзимний полив

Незадолго до наступления устойчивых морозов проводят влагозарядковый полив. Землю надо хорошо пропитать водой на глубину 1,0–1,5 м. Лишь при очень дождливой осени можно обойтись без этого мероприятия. Поливают всю площадь в пределах проекции кроны. Поскольку для полива старых деревьев может потребоваться более 20 вёдер воды, его выполняют в несколько заходов.

Укрытие сливы на зиму

Серьёзное укрытие сливовым деревьям требуется только в самых холодных регионах, но обмотать ствол мешковиной или привязать к нему хвойный лапник желательно везде: это будет и защитой от грызунов. Если в качестве утепляющего материала используют рубероид, поверх него желательно наложить светоотражающую фольгу. Для самых молодых деревьев обустраивают «шалашик», натягивая на него нетканые материалы.

Одним из самых элементарных укрытий ствола является обвязка его капроновыми колготками

Для защиты корней от морозов обязательно мульчируют приствольный круг. Слой мульчи должен быть не менее 5 см, его природа — традиционная: торфяная крошка, перегной, резаная солома, опилки и др.

Слива — культура, не всегда хорошо переносящая суровые зимы. Поэтому осенний уход за ней должен быть направлен на повышение жизнестойкости. Он включает в себя обычные агрономические мероприятия, которые должны быть выполнены без ошибок.

Мероприятия для защиты сливы от холода

Обычно осенью у растения растут корни. Поэтов в этот период нужно сделать удобрение почвы. Обычно ее подкармливают в конце сентября или начале октября. После этого почву перекапывают.

Обычно удобрения вносят в зону проекции кроны. Когда слива и вишня начинают приносить плоды, им понадобятся ежегодные подкормки удобрениями, на основе органики и минералов.

На один квадратный метр используется 10 килограммов прелого навоза, 25 гр. гранулированного суперфосфата и примерно 200 гр. золы. Как только растения достигают времени полного плодоношения, количество удобрений нужно увеличить на треть.

После того, как мы внесли в почву все необходимые удобрения, начинаем перекапывать землю. Будьте очень осторожны, поскольку в процессе перекопки вы можете повредить корни. Чем ближе к штамбу делается перекопка, тем мельче ее делают. Основание же штамба обрабатывать не нужно.

Избавляемся от всех сорняков поблизости. Сливе нужны питательные вещества в грунте, а трава может поглощать их. Лучше всего удалять корни сорняков прямо во время перекопки грунта.

Если осень была сухой, растение нужно полить перед зимой. Делается это в конце октября или начале ноября, как только появятся мороза, но важно сделать это до того, как с дерева опадут все листья.

Если на участке глубоко залегают воды, увлажните почву примерно на 2 метра. Если же грунт сырой, хватит и 1 метра.

Как только листья начнут падать, а на улице будет влажно, следует удалить из столба и всех важных веток лишайники, мох и остатки мертвой коры. Для этого можно использовать металлический скребок или проволочную щетку.

Будьте осторожны, чтобы не навредить живой коре. Все удаленные участки дерева нужно вынести за пределы сада и сжечь. При этом сожжению золу можно использовать в качестве удобрения. А, чтобы очистить кору на молодом дереве, используйте соломенный жгут и деревянный нож.

Для защиты дерева от лучей солнца (которые могут его обжечь), в осеннее время дерево следует побелить. Обычно это делается уже после того, как выпали все листья, и после удаления мертвой коры. Делается смесь на основе следующих компонентов:

• Коровяк.
• Глина.
• Известь.
• Медный купорос.

Все разводится в горячей воде и после остывания смеси нужно покрыть кору.

Если же слива не приносит плодов, а ее кора все еще гладкая, белить ее запрещено. Но вы можете попросить специальную смесь для обработок в магазине садоводства.

Для защиты от вредителей используйте инсектициды. Насекомые пьют сок из листьев, из-за чего дерево переживает сильный стресс.

Если зима будет суровой, вы можете обвязать столб рубероидом, потом слоем стекловаты, а напоследок фольгой, отражающей свет.

Сливе очень трудно пережить заморозки, если вы не ухаживайте за ней. Но если придерживаться перечисленных выше советов, проблем по уходу не возникнет, и дерево сможете пережить даже сильные заморозки.

Как защитить растения от вымерзания и выпревания

Когда приходит зима, мы всегда тревожимся, как переживет ее наш сад. Морозы, резкие перепады температур, снежные заносы или, наоборот, отсутствие снега при низких температурах повреждают растения или даже приводят к гибели плодовых культур, которым было отдано столько сил. В этой статье мы расскажем, какие меры предосторожности можно предпринять, как определить степень подмерзания и как «лечить» подмерзшее дерево.

Природная среда значительной части регионов, где выращивают свои сады участники FORUMHOUSE, не самая комфортная для плодовых растений, предки которых росли в теплых краях. Согласно наблюдениям, которые проводят ученые-садоводы, яблони подмерзают каждые четыре года (в зависимости от региона), после чего перестают плодоносить на два года. А порой мороз наносит растениям повреждения, после которых они уже не оправляются.

Иногда сами садоводы провоцируют подмерзания неправильными действиями. Наиболее распространенные:

• Осеннее внесение азотных удобрений. Это мероприятие снижает зимостойкость и вообще мешает растениям подготовиться к зиме. У яблони, например, листья до самой зимы могут оставаться зелеными и не облетать; побеги не вызревают.
• Осенняя обрезка деревьев. Многие ученые-садоводы считают, что делать этого не следует категорически. Осенняя обрезка ослабляет растение, оно с трудом переносит даже не особо суровую зиму.

Основную обрезку всех плодовых деревьев лучше делать до начала сокодвижения, когда они находятся в состоянии покоя. В средней зоне не следует обрезать деревья осенью.

При самых тяжелых повреждениях морозом дерево погибает сразу. А иногда оно вполне живо на вид, но никаких шансов на светлое будущее не имеет.

Как узнать, какие растения все равно погибнут, а какие еще можно спасти? Сделайте срез садовым секатором и внимательно его рассмотрите.

Чем светлее древесина, тем больше у растения шансов на выживание. Если древесина, камбий и кора живы, то с яблоней все в порядке, ее можно формировать в соответствии с пожеланиями садовника.

Слабое и среднее подмерзание – это тоже не безнадежный случай. Растения отойдут и будут плодоносить, но им понадобится повышенное внимание и помощь. В таких случаях хорошо помогает подкормка: 20-30 граммов аммиачной селитры, 150-200 граммов суперфосфата, 50 граммов калийных удобрений на каждое дерево. Также рекомендуется рыхление почвы, полив, борьба с сорняками, обрезка всех поврежденных ветвей с замазкой садовым варом. Весной подмерзшие ветви обрезают, применяя индивидуальный подход к каждой ветке: те, которые лучше распускаются, стараются оставлять. Обрезку надо делать обязательно – уменьшив количество ростовых побегов, мы обеспечиваем растение большим количеством питательных веществ; таким образом, оно сможет быстрее и лучше восстановиться.

Вообще, когда очень дорогое вам растение никак не оживает после тяжелой зимы, ученые советуют ждать самое большее до августа. Если оно не подаст признаков жизни, дальше ждать бессмысленно.

К сожалению, даже если выходить такую яблоню с помощью полива и подкормок, чаще всего она все равно будет болеть, толком так и не даст урожай и, скорее всего, сломается при первом же сильном ветре, т.к. древесина останется хрупкой.

Морозостойкость растения напрямую зависит от его возраста. В сильные морозы сильнее всего страдают самые молодые и самые старые деревья, но реагируют они на низкие температуры по-разному.

Так, молодые деревца, до пяти лет, имеют высокую склонность к подмерзанию, но почти всегда выживают (кроме совсем уж незимостойких форм).

Жалко до слёз, ведь прошлым летом все они отлично выглядели. Просто руки опускаются, глядя на вымерзшие деревца.

Растения, уже вступившие в плодоношение, от 6 до 10 лет, реагируют на низкотемпературные стрессы в зависимости от сорта. Незимостойкие сорта, как правило, вымерзают, зимостойкие способны восстановиться после повреждений за два-три года.

Старые растения, возраст которых больше 12 лет, по большей части вымерзают и уже не могут восстановиться.

Для успешной перезимовки растения важно знать, как оно будет чувствовать себя в глубоком снегу. Для одних плодовых культур снег будет наилучшей защитой от морозов, другие, наоборот, повреждаются в глубоком снегу. Это надо учитывать уже во время посадки растений на участке.

Зимой снег необходим: малине, крыжовнику, смородине, землянике.

Нормально себя чувствуют в глубоком снегу: груша, облепиха (до 150 см), яблоня.

Не переносят глубокий снежный покров: слива и вишня.

Серьезным испытанием для садовода становятся малоснежные, но в то же время морозные зимы, поскольку в промерзшей почве вымерзают корни плодовых растений.

Как известно, надземная часть плодовых растений значительно выше, чем морозостойкость корневой системы. Так, по оценке специалистов, надземная часть корнесобственных яблонь среднерусских сортов способна выдержать морозы в -40 градусов (у сибирских и уральских сортов до -45), тогда как корневая система яблонь, в зависимости от сорта, вымерзает уже при температуре от -8 до -18 градусов.

Во избежание этого корни защищают слоем мульчи из перепревшего навоза, соломы, опавших листьев или другого органического материала. Но тут возникает другая опасность – в такой «подстилке» могут поселиться мыши.

Кроме того, следует учесть, что лучше всего промерзают песчаные почвы, бедные органикой. Поэтому, регулярно и вовремя внося в почву органические удобрения, насыщая их воздухом и влагой, мы защищаем ее от промерзания на большую глубину. Так что осенью всегда есть смысл осторожно разрыхлить и замульчировать приствольные круги и, если почва сухая, провести влагозарядковый полив.

Польза от предзимнего полива есть, но воды нужно очень много, особенно для взрослых растений. И не перед самыми морозами это делают, а заранее, чтобы вода в ткани растения попала.

Но вымерзание корней в наших садах – явление все-таки нечастое. Обычно снега выпадает достаточно, чтобы защитить корневую систему. Гораздо больше распространен другой вид зимних повреждений, с которым приходится сталкиваться плодовым растениям – морозобоины. На вид это внушительные трещины на стволах и самых больших ветках, причем не только на коре – вглубь они могут уходить до самой сердцевины растения. Морозобоинам особенно подвержены как раз основные плодовые культуры: яблоня, груша, слива и вишня.

Морозобоины «лечат» в начале весны, до сокодвижения. Поврежденное место обеззараженным инструментом очищают до здоровой древесины, обрабатывают пятипроцентным медным купоросом и замазывают садовым варом. Дальше поврежденное место оборачивают, желательно, мешковиной – под ней древесина не будет выпревать. Ежегодно рекомендуется обновлять повязку и каждый раз заново обрабатывать края раны.

Но лучше для профилактики белить штамбы и основания скелетных ветвей (белить так, чтобы к февралю-марту побелка была на дереве) или обматывать чем-то белым (типа плотного укрывного материала).

Оборачивать белым материалом желательно, чтобы отражать солнечные лучи в период морозобоя, еще как защиту от грызунов.

Бывают случаи, когда морозобоина причинила дереву такой ущерб, что спасет его только прививка мостиком. На FORUMHOUSE вы можете посмотреть обучающее видео, на котором известный сибирский ученый-селекционер Иван Пучкин рассказывает и показывает, как ее делать.

Еще одно возможное зимнее повреждение дерева – выпревание коры вокруг корневой шейки. Оно наиболее вероятно в те годы, когда значительный слой снега выпадает на неподмерзшую почву, и таким образом, в районе корневой шейки образуется плюсовая температура. Кольцевое выпревание может быть смертельно опасным для дерева. Поэтому во время обильного выпадения снега на неподмерзшую землю надо как следует утаптывать его вокруг ствола, это поможет понизить температуру на поверхности почвы. Помогают избежать выпревания и другие мероприятия, о которых Иван Пучкин рассказывал в лекции академии FORUMHOUSE.

Подытожим. Для того, чтобы сад выходил из самой лютой зимы с наименьшими потерями, надо:

Под скрытыми чешуйками коры дерева могут быть разнообразные вредители. Для их устранения рекомендуется проводить очистку ствола дерева от чешуек. С этой целью советуют использовать специальную жесткую металлическую щетку. Во время проведения данной процедуры следует иметь рядом инсектициды, действие которых направлено на устранение вредителей. В случае их обнаружения возникает необходимость в обязательном опрыскивании растения.