Как заставить деревья плодоносить: эффективные способы

Насекомые-вредители и различные болезни наносят яблоням серьезный вред и могут стать причиной отсутствия цветения и плодоношения. Поэтому очень важно своевременно проводить обработку деревьев.

Ускорение плодоношения деревьев

Многие садоводы сталкиваются с проблемой – отсутствие плодов, или малоплодие у деревьев вошедших в возраст максимального плодоношения. Возраст плодоношения (обилие, сроки плодоношения) зависят от биологических особенностей видов растений, от сорта, подвоя, способа формирования кроны, уровня агротехники, применение специальных агроприемов, климатических условий, плодородия почв и др. факторов.

Плодоношение плодовых деревьев

Различные сорта плодовых деревьев одной и той же породы начинают плодоносить в разном возрасте, причем различия в сроках могут быть довольно значительными. Так, например, сорт яблони Кальвиль снежный начинает плодоносить в возрасте 3—4 лет, Сары-синап — в возрасте 12—15 лет.

Время вступления растений в пору плодоношения имеет весьма существенное значение, и это, безусловно, нужно учитывать при выборе сортов для посадки. Сорта яблони и груши по времени вступления в пору плодоношения делят на скороспелые, среднеспелые и позднеспелые.

Ускорение плодоношения деревьев

Плодоношение деревьев

Скороспелые сорта яблони и груши на семенном подвое (дичке) вступают в пору плодоношения на третий-четвертый год после посадки. Период полной (наивысшей) урожайности у них наступает к 15—20-летнему возрасту, а в возрасте 40—45 лет насаждения этих сортов обычно отмирают.

Деревья среднеспелых сортов вступают в пору плодоношения в возрасте 7—10 лет, к 20—25 годам достигают полного развития, а отмирают в возрасте 50—70 лет.

Позднеспелые сорта яблони и груши дают первый урожай в 12—15 лет. Полного развития деревья этих сортов достигают к 25—30-летнему возрасту, а плодоносят до 100 лет и более.

Ускорение плодоношения деревьев

Плодоношение деревьев

У косточковых пород разница в возрасте вступления в пору плодоношения выражена менее резко, чем у семечковых. Чем раньше плодовые деревья того или иного сорта вступают в пору плодоношения, тем более он ценен, так как скорее оправдывает материальные и трудовые затраты на закладку сада и уход за ним до начала плодоношения.

Большое влияние на сроки вступления в пору плодоношения оказывают подвои. Так, например, слаборослый подвой яблони парадизка (райка) ускоряет начало плодоношения настолько, что даже позднеспелые сорта, привитые на ней, дают плоды иногда уже в возрасте 2—4 лет.

В холодном и умеренном поясах деревья начинают плодоносить с 10–25 лет, кустарники — с 3–8 лет. Деревья и кустарники, произрастающие в свободном стоянии или на опушках, в условиях лучшего минерального питания и светового режима, начинают плодоносить значительно раньше и дают более высокие и устойчивые урожаи, чем растущие в насаждении.

Как избежать садового бесплодия и ускорить плодоношение

YouTube Instagram

Вы не задумывались, почему плодовые деревья одного и того же сорта и возраста при одинаковом уходе вступают в плодоношение в разное время, а затем и плодоносят по–разному. А иногда и вовсе не дают урожая. У садового бесплодия много причин: избыток азота, неправильное соотношение минерального и углеводного питания, загущенность кроны и другое.

Читайте также:
Зеленый виноград

Наукой и практикой накоплен огромный опыт по использованию методов, ускоряющих плодоношение. Каких? Об этом мы и поговорим сегодня с Зоей Козловской, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, заведующей отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства».

— Необходимое условие плодоношения — формирование на растении генеративных почек, которые чаще всего вырастают на плодоносных веточках (так называемых плодушках), но могут они появляться и на вегетативных. Закладка урожая будущего года (то есть формирование генеративных почек) начинается летом и заканчивается весной следующего года. У любого растения, будь то овощ или дерево, питательные вещества идут в двух направлениях. Вверх от корней по клеткам древесины ствола и ветвей поступает вода с минеральными веществами. А органические вещества, которые синтезируются в листьях в результате фотосинтеза, по сосудам коры направляются вниз. Если нарушить или перекрыть привычный поток органических пластических веществ, то, не имея возможности беспрепятственно поступать в корневую систему, они будут накапливаться в тканях. И именно это накопление стимулирует образование цветочных почек, и растения «вынуждены» зацвести и дать плоды. На этом принципе и основано большинство приемов, ускоряющих плодоношение.

Но прежде чем перейдем к рассмотрению самих методов, остановимся на двух не менее важных для получения быстрого урожая факторах.

Быстрее всего вступают в плодоношение скороплодные сорта. Не путайте их со скороспелыми, плоды на которых созревают в конце лета — начале осени. Благодаря многолетней селекции в РУП «Институт плодоводства» создано новое поколение скороплодных сортов яблони, способных закладывать плодовые почки на однолетних побегах. То есть деревья зацветают уже в год весенней посадки и можно получить первые 2 — 3 яблока!

Среди сортов яблони, рекомендуемых для приусадебных садов в Беларуси, наиболее скороплодны «елена», «мечта», «мелба», «папировка», «юбиляр», «слава победителям», «лучезарное», «белорусское сладкое», «поспех», «дарунак», «надзейны», «сябрына», «минское», «уэлси» др. Из груш белорусской селекции — «кудесница», «лагодная», «ясачка», «просто Мария», «бере лошицкая», российской — «памяти Яковлева», «чижовская», «августовская роса».

Самыми первыми вступают в плодоношение сорта, привитые на карликовые и среднерослые клоновые подвои. На них яблоня начинает плодоносить уже в питомнике. Но у таких подвоев есть и минусы: у деревьев ломкие корни, которые плохо закрепляются в почве. И без шпалеры не обойтись. Можно найти нужные скороплодные сорта на карликовом подвое, что даст экономию во времени (1 — 2 года) до наступления плодоношения. То есть уже спустя два–три года после посадки (а то и раньше) яблони порадуют первыми плодами.

На среднерослых подвоях, которые ныне стали очень популярными, плодоношение можно ускорить в меньшей степени. Но зато такие деревья более долговечные.

Читайте также:
Зеленая редька: чем отличается от черной и как называются сорта, советы, как выращивать такой корнеплод

Бороздование

Острием ножа на штамбе (лучше с северной стороны или хотя бы восточной и западной) или скелетных ветвях через каждые 0,5 — 1 см делают продольные (10 — 30 см) прерывистые надрезы, разрезающие кору на всю глубину, но при этом не касающиеся древесины. Рану дезинфицируют 3–процентным раствором медного купороса.

Проводить бороздование рекомендуется в начале вегетации. Применяют этот прием также для утолщения штамбов или скелетных веток и повышения зимостойкости. Кроме того, он позволяет омолодить дерево, в первую очередь его камбий. Старение камбия в ветках и стволах приводит к общему старению дерева и к более медленному затягиванию любых срезов.

Этот прием используется как для усиления или ослабления роста отдельных побегов и веток, так и для ускорения их плодоношения. Надрезы над почками и ветками усиливают рост. А под почками, наоборот, ослабляют рост ветки и превращают почку в цветковую. Кебровка заключается в том, что на расстоянии 3 — 4 мм от почки делается полулунной формы надрез шириной 2 — 3 мм. Считается, что лучше проводить эту операцию рано весной, но некоторые плодоводы допускают и в июне.

Кольцевание

Этот способ применяют в тех случаях, когда необходимо преобразовать сильную ростовую ветвь в плодовую. А также чтобы заставить плодоносить сильно растущие, но слабо плодоносящие яблони и груши. Кольцевание проводят через месяц после цветения, когда дерево закладывает плодовые почки для урожая следующего года.

Эта операция требует осторожности. Ее лучше делать не на стволе, а на отдельных ветвях любой толщины. Кольцевать все ветви дерева надо не сразу в один прием, а по очереди, по годам. В первый год — примерно третью их часть или даже одну ветвь. На следующий год кольцуйте следующие ветви и т.д. Через два года на третий снова можете оперировать первые, но уже немного выше прежнего надреза.

Острым ножом у основания ветви кольцеобразно надрежьте кору до древесины. Несколько выше сделайте второй кольцевой надрез, параллельный первому, снимая кору шириной от 0,2 до 0,8 см. Кольцо покройте садовой замазкой, к концу осени оно зарастет.

Можно поступить иначе: подыскав ровное место, выньте кольцо коры шириной 6 — 10 см, переверните его (поменяйте верх–низ) и вставьте на место. Резать при этом надо строго перпендикулярно оси ствола. После этого вставленное кольцо закрепите скотчем.

Если вы неправильно сделаете кольцевание, яблоня или груша могут даже засохнуть. Поэтому выбранную ветвь лучше перевязать мягкой проволокой или каким–то другим жгутом. Можно приготовить ленту из прорезиненного брезента, старых шлангов, автопокрышек, мешковины или любой другой грубой материи в 3 — 5 слоев.

Хорошие результаты получаются и от шнурования толстым шпагатом или тонкой бечевой. Ветвь будет расти в толщину, а жгут, сдавливая кору, поможет обильной закладке цветковых почек. Лучшее время для этой работы — конец июля, когда заканчивается рост побегов и начинается отток углеводов в ткани.

Читайте также:
Выбор и применение гигрометра для бани

Перетяжки на штамбе можно повторять через два года, а на ветвях — через три. При этом дерево будет плодоносить, хотя и не всей кроной, но зато ежегодно и равномерно. Не стоит пережимать веточки тоньше 6 — 7 мм: могут погибнуть. На молодых растущих деревьях повязку время от времени нужно ослаблять, чтобы она не вросла в древесину и не стала причиной ломки ветви. Но если перетяжку вовремя не ослабить, она сдавит и древесину. А это уже нарушит водоснабжение, из–за чего раньше времени пожелтеют листья и может даже погибнуть та часть дерева, которая выше кольца. Все виды перетяжек снимайте с дерева в конце октября или в ноябре, когда закончится сокодвижение.

Обрезка корней

Иногда для ослабления роста молодых (и только молодых!) деревьев у них обрезают корни. Их откапывают и укорачивают на треть. Делают это обычно осенью после уборки плодов.

Этот прием также наиболее актуален для молодых деревьев. Он заключается в удалении (прищипке пальцами) верхушки растущего побега с несколькими листочками. Проводить пинцировку надо тогда, когда побеги отрастут на 30 см.

Пригибание ветвей

Этот способ основан на том, что при сгибании и наклоне ветвей уменьшается расход питательных веществ на их рост, затрудняется отток питательных веществ в корневую систему и, как следствие, усиливается заложение цветковых почек.

Общеизвестный факт: чем горизонтальнее вытянуты ветви у плодового дерева, тем обильнее оно плодоносит. И наоборот — чем вертикальнее они расположены, тем только быстрее растут. Основные сучья можно наклонять на 50 — 60 градусов. В этом случае крона становится более широкой, улучшаются ее световой и воздушный режимы.

Ветви позднеспелых сортов наклоняют в первой половине вегетации, до начала закладки плодовых почек, то есть в апреле–мае. У раннеспелых сортов — в июле и августе. Чтобы заставить однолетние побеги расти горизонтально, некоторые садоводы приспосабливают для этого деревянные бельевые прищепки, прикрепляя их на стволе выше побегов, которые нужно отклонить. Двух– и трехлетние ветви отгибают при помощи грузов или шпагата, привязанного одним концом к ветви, а другим к стволу или колышку, вбитому в землю. Но нужно следить, чтобы в месте отгибания не получилась дуга. Иначе на ней могут образоваться сильные ростовые побеги типа волчков. Отгибание проводят постепенно в течение нескольких лет, следя за тем, чтобы ветвь не сломалась. Чем больше впоследствии будет отклонена ветвь, тем больше на ней образуется плодов. В любом случае первые фрукты появляются на нижних ветвях дерева, даже если они находятся довольно низко (40 — 50 см) от поверхности почвы. Но надо быть готовым и к тому, что пригибания и наклоны ветвей могут вызвать и нежелательные последствия. В частности, периодичность плодоношения.

Читайте также:
Груша Конференция: польза и вред, нормы употребления, состав и калорийность

Хороший уход, как правило, ускоряет начало плодоношения. Но и здесь могут быть крайности. Одна из них — переизбыток органических удобрений. Если в почве достаточно калия и фосфора, то плодоношение наступит значительно скорее, чем если перенасытить землю азотными удобрениями. Избыток азота усиливает вегетативный рост молодых яблонь и груш. В этом случае бывает полезным кратковременное залужение приствольных кругов на один–два года, внесение фосфорно–калийных удобрений.

Эти простые, но очень эффективные приемы помогут не только ускорить плодоношение деревьев, но и сделать его стабильным и ежегодным.

Нельзя кольцевать молодые деревья: из–за того что раны на них зарастают очень плохо, деревья могут погибнуть.

Предлагаемые приемы ускорения можно использовать только (!) для сильнорослых и поздно вступающих в пору плодоношения сортов на семенных подвоях.

Кольцевание и перетяжку можно применять только на отдельных ветках, которые долго не плодоносили. Если использовать их на большей части ветвей, то корневая система недополучит органических веществ и рост дерева может значительно ослабнуть.

Кебровку, бороздование и кольцевание не применяют на косточковых породах, так как эти операции вызывают у них сильное камедетечение.

Из распространенных плодовых и ягодных культур самой скороплодной является земляника. В 2 — 3–летнем возрасте начинают плодоносить малина, смородина, крыжовник, крупноплодная алыча, ряд новейших сортов яблони, персик; на 4 — 5–й — черешня, вишня, абрикос, слива, гибридные сорта яблони и груши; на 6 — 10–й год и позднее — груша (старые европейские сорта) и грецкий орех.

Перетяжка плодовых ветвей

Суть способа. Сдавить ветвь у основания, задерживая отток питательных веществ к корням. Это будет стимулировать закладку цветочных почек для урожая следующего года.
Когда применять. Предназначен для деревьев старше 3 лет – для стимуляции плодоношения ветвей в следующем году.
Технология. Из 6–7 имеющихся скелетных ветвей в мае сделайте перетяжку 3–4 ветвей 3–5-летнего возраста. Чтобы не поранить кору, на ветвь у основания накладывают ткань (например, 1–2 слоя мешковины), затем ее туго обвязывают проволокой и слегка сдавливают, скручивая плоскогубцами. Летом ветвь начнет нарастать в толщину и давление усилится. Перетяжку оставляют на 1–2 месяца, а затем снимают.

Суть способа. Нарушить целостность коры у основания отдельных ветвей. Это задерживает отток органических веществ из ветви и стимулирует более активную закладку цветковых почек в течение следующих 2–3 лет.
Когда применять. Метод предназначен для деревьев старше 3 лет – для ускорения вступления в плодоношение отдельных ветвей. Его выбирают, когда нужно получить более длительный эффект, чем от перетяжки: не только вступление в плодоношение, но и последующее нарастание урожайности ветви.
Технология. В конце мая – начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной около 2 см. Затем кольцо переворачивают на 180°С и вставляют в место выреза. Оно срастается, а окольцованная ветвь раньше вступает в плодоношение. Можно просто провести кольцевание с полным удалением коры в виде полоски шириной 0,5 см. Во избежание усыхания это место обвязывают мешковиной, а затем пленкой. Кольцевание с удалением коры шириной более 2 см рискованно: оно может вызвать усыхание ветви. Не рекомендуется кольцевать сразу много ветвей: из-за недостаточного оттока питательных веществ может голодать и даже погибнуть корневая система, а значит, и все дерево.

Читайте также:
Водосток для дачного дома: назначение, виды, характеристика, преимущества и недостатки пластиковых, металлических, самодельных, как сделать своими руками

Кольцевание

В конце мая или начале июня снимаем кору у основания скелетной ветки в форме кольца. Ширина круга должна составлять не более 2 см. Если сделать больше, веточка засохнет. Затем кору переворачиваем “вверх ногами” и крепим на прежнее место с помощью пленки.

Кольцевание ветвей дерева, чтобы заставить его плодоносить

Кольцевание ветвей дерева, чтобы заставить его плодоносить

Спустя 2 месяца обмотку снимаем. За этот период прикрепленная часть коры прирастет к дереву. Но при этом процесс питания будет нарушен, поэтому растение начнет закладывать почки для будущих цветов, соответственно, и плодов.

Не вырезайте кольца на всех скелетных ветках сразу. Из-за этого культура начинает голодать. А в результате недостачи питания может погибнуть.

Через 2-3 года плоды начнут постепенно появляться. Это не так быстро, но лучше, чем совсем ничего. С каждым годом объем урожая будет значительно увеличиваться.

Отмечу, что не все плодовые деревца можно кольцевать. На косточковых культурах лучше не делать эту процедуру, особенно на вишне, абрикосе, сливе, черешне. Эти плодовые после кольцевания существенно слабнут, и могут погибнуть. Способ не стоит применять для деревьев, которым нет 3 лет.

Смена ориентации

Ход работ. В начале мая ветки, которые у плодовых деревьев обычно растут вверх, нужно перевести в горизонтальное положение. Сделать это можно двумя способами: поставить распорку между стволом и побегом или же оттянуть ветку вниз при помощи веревки. В таком положении они должны находиться до конца лета, после чего фиксаторы можно убрать.

Обратите внимание, что нельзя привязывать веревки за верхушку побега — в этом случае он искривится дугой. И эффект получится противоположный — на «горбе» начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся. Привязывать веревку нужно примерно посередине ветви.

Нюансы. Это самый легкий и самый безопасный способ, но он подходит только для молодых деревьев — на 1 — 2-й год после посадки. Толстые старые ветви отогнуть не получится.

Эффект от смены ориентации ветвей тоже не моментальный — цветочные почки закладываются лишь на 2 — 3-й год.

Обхитрить яблоню. Как заставить дерево плодоносить?

НА ЗАМЕТКУ

Читайте также:
Иван Купала 2020, где празднуют в Подмосковье и Москве

Гуманный метод профессора Коломийца

Этот способ, позволяющий ускорить плодоношение фруктовых деревьев, разработал в 40-х годах прошлого века доктор биологических наук профессор Иван Афанасьевич Коломиец. Он использовал метод не кнута, а пряника.

Суть его очень простая: чтобы деревья поскорее дали урожай, их надо усиленно кормить. Ивану Афанасьевичу с помощью удобрений удавалось вызывать цветение и плодоношение у двухлеток и даже однолеток (на вторую весну от прививки) яблони и груши! В дальнейшем эти растения ежегодно наращивали урожай без вреда для себя и потери качества плодов.

Схема внесения подкормок:

• 1. В середине апреля: 1 — 1,5 горсти (для однолеток) или 1,5 — 2 (для двухлеток) азофоски (или нитрофоски) равномерно разбросать в приствольном круге (диаметром 70 — 80 см) и заделать в почву граблями.

• 2. В середине мая: то же удобрение в тех же дозах.

• 3. В конце мая: то же удобрение в тех же дозах.

Этим способом можно стимулировать и более взрослые деревья, в возрасте 4 — 6 лет. Но в этом случае дозу нужно увеличить до 3 — 4 горстей на приствольный круг.

Поливать деревья при таком усиленном питании надо тоже часто, но очень обильно — 1 раз в неделю по 1 — 2 ведра на растение.

Почему яблони плодоносят через год

почему яблони плодоносят через год

Срок появления первых плодов на яблоне связан с несколькими факторами. На какой год плодоносит яблоня после посадки, зависит от нескольких факторов – сорта дерева, применения агротехнических приемов, своевременности и качества подкормок.

Большинство молодых яблонь начинает давать плоды только через 5-6 лет после посадки. Некоторые сорта цветут и плодоносят только спустя 6-8 лет. Поэтому при выборе саженцев обязательно нужно уточнить начало плодоношения.

Многие садоводы сталкивались с тем, что яблони дают урожай нерегулярно. Причина, почему яблоня плодоносит через год, очень проста – дереву не хватает сил для того, чтобы на следующий год заложить плодовые почки в достаточном количестве. На цветение и образование плодов дерево тратит в 10-15 раз больше питательных элементов, чем на однолетний прирост побегов и наращивание зеленой массы.

выбор саженца нужного сорта

Именно по этой причине проблема, как заставить плодоносить яблоню каждый год чаще всего возникает при посадке сортов, характеризующихся обильным цветением, чаще всего на кольчатках.

К сортам с цикличным плодоношением относятся:

    ;
  • Коричное;
  • Грушовка;
  • Антоновка.

В то же время выделяются сорта с меньшим цветением, но приносящие плоды ежегодно. К ним относятся:

  • Золотое летнее;
  • Анис Сладкий;
  • Мечта;
  • Июльское Черненко;
  • Осенняя Радость;
  • Орловское Полосатое;
  • Млеевская Красавица;
  • Диана;
  • Новинка.

Кербовка

Кербовка

Источник фото: supersadovod.ru

Еще одним простым приемом является Кербовка. Этот прием используется как для усиления или ослабления роста отдельных побегов и веток, так и для ускорения их плодоношения. Надрезы над почками и ветками усиливают рост, а под почками способствуют превращению ее в цветковую, а ветку ослабляю т. Заключается она в том, что на расстоянии 3-4 мм от почки делают надрез полулунной формы, шириной 2-3 мм. Обычно считается, что лучше ее делать рано весной, но некоторые плодоводы допускают ее проведение в июне.

Читайте также:
Как выбрать ножовку по дереву: выбираем ручную пилу правильно

Кольцевание коры

Это один из экстремальных методов ускорить плодоношение. Подходит для деревьев старше 3 лет. Суть заключается в том, чтобы “испугать” дерево, и оно под угрозой гибели “вспомнило” о потомстве и начало активно плодоносить.

кольцевание дерева

Процедуру можно проводить только на отдельных ветках дерева. Вам понадобятся:

  • острый продезинфицированный нож;
  • полиэтиленовая пленка;
  • веревка;
  • садовый вар.

Выберите 1-2 ветви, растущие в разных направлениях. У основания каждой сделайте два горизонтальных надреза по всей окружности ветви (ширина “кольца” 0,5-1 см) и отделите кору. Рану замажьте садовым варом, обмотайте пленкой и закрепите веревкой. Снимите повязку в конце лета, после того как на ране образуется каллус (каллюс). На остальных ветвях процедуру можно повторить в следующем сезоне.

8 способов как заставить плодоносить сад

1. Кольцевание

Весной на части веток вырезают кольца коры. За месяц ранки затягиваются. Такой прием стимулирует образование плодовых почек. За один сезон можно кольцевать не более ¼ всей веточной массы.

2. Надрезание коры

На стволах деревьев ножом или топором делают надрезы на коре. Эффект распространяется на все дерево, по всех ветках начинается усиленное образование плодовых почек.

У винограда кольцевание имеет другой вид. Там подрезают кору на зеленых побегах. Кора подрезается, древесину щадят, так и ягоды становятся крупнее, и общее количество урожая выше.

сад плоды 3

3. Разможжение коры

На части веток топором (обратной частью) или молотком разбивают кору. Раны заживают, а количество закладываемых плодовых почек стремительно растет.

Рушить кору на скелетных ветвях и стволе категорически запрещено!

4. Скручивание побегов

Скрученные между собой побеги переключают свои силы не на рост, а на образование новых плодовых почек. Щадящий метод.

Этот метод опробован нами, усмиряли стремительно вверх растущую черешню. Ветки приобретают безобразный вид, но эффект есть. И в плане сдерживания роста, и в плане «заставить плодоносить»

сад плоды 2

5. Проволочный бандаж

Проволочные перетяжки закрепляют на части веток в начале мая. Через 2-3 недели их перемещают на 20-25 см выше.

Через 2-3 недели после повторного размещения проволоку снимают, а на следующий сезон готовят тару под урожай, плодовые почки закладываются в огромном количестве.

У нас с проволочным бандажом связаны неприятные воспоминания. Когда еще жили в городе, у нас было свои 6 соток с молодым садом, деревья были сортовые, несмотря на молодой возраст плодоносили соседям на зависть.

И вот кто-то сделал проволочную перетяжку незаметно, плотно к стволу, проволока врезалась в кору со временем — и деревья погибли. Так что все в меру, а то вместо плодоношения все обернется крахом надежд.

6. Гвозди

Необходимо забить в ствол несколько гвоздей. Или просверлить парочку отверстий. Длина гвоздя или сверла умеренная, сильно повреждать древесину нельзя.

Читайте также:
15 самых вкусных рецептов приготовления айвы японской на зиму

Семечковые стимулируют гвоздями в июне, косточковые — в мае.

7. Расколоть корни

Необходимо найти корень, расколоть топором или острым ножом на две половинки и посередине вложить камушек. По свидетельству многих садоводов, такой прием приводит к обильному плодоношению.

На практике не пробовали, если решитесь — на свой страх и риск!

8. Радикальное омоложение корней

В междурядье копается траншея глубиной 0.5 м. И все найденные корни дерева выпиливаются или вырубаются.

Траншею заполняют навозом, опавшей листвой, компостом. Урожайность повышается однозначно, но омолаживать следует только с одной стороны, через 2-3 года — с другой.

Вот такие вот нам известны способы как заставить плодоносить сад. А какие известны вам? Какие проверили на практике?

Друзья! Если вам понравилась статья на сайте “Свой домик в деревне”- поделитесь в социальных сетях, (кнопочки – под статьей)!

Сад в китайском стиле

Апрель в саду

Мох на плодовых деревьях — как бороться?

Выращивание черешни

Муравьи в саду и в доме — как избавиться от муравьев

Виды обрезки деревьев

Спасибо за интересные идеи. Мне такое даже в голову не приходило. Гвоздь вбить в яблоню я не рискну, а вот скрутить побеги попробую.

Увеличить количество плодовых почек такими способами не пробовали-просто не знали,хотя гвозди-это строизвестный способ.Стараемся это делать обрезкой по Курдюмову.Но не всегда обрезка дает хороший результат.Для себя я выбрала первые два-они более приемлемые и щадящие,на мой взгляд.

очень познавательно, надо попробовать сначала не самые жесткие методы

Действительно жесткие методы. Даже жалко их использовать на дереве))

Не на всех, но на некоторых яблоньках применяем скручивание и карбовку побегов. Кольцевание и бандаж делаем только на корнесобственных высокорослых семечковых. А вообще перечень приемов действительно угрожающим получился, как бы дачников не напугать 😉

Интересные методы, обязательно испробуем советы на своих яблонях в этом году. И заготовим тару ))) Спасибо за статью!

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.

Строительство дома на участке 2022 — разрешение на строительство, уведомление

К другим новостям 10.02.2022

Как заставить деревья плодоносить: эффективные способы

Артефекты

С коро весна, поэтому каждый заботливый хозяин берет секатор, садовые ножницы и спешит навести «порядок» в своем саду на приусадебном участке или даче, чтобы получить в этом году хороший урожай фруктов и ягод.

О дна хорошая знакомая пришла ко мне и говорит: «У тебя яблоньки по пояс в высоту, а гнуться от плодов. А я почти 10 лет жду и не дождусь урожая». Она весной ее так обрезает, что остаются одни скелетные ветви и до следующей весны о ней и не вспоминает. Бедное деревце всю силу и энергию отдает на восстановление кроны, о плодоношении не может быть и речи. И так повторяется из года в год. Второй мой сосед обрезал всю верхушку дерева и до следующей весны с ним ничего не делает. Такое дерево летом похоже на громадного ежа – в крону нельзя просунуть руку – столько новых побегов.

Читайте также:
Как подкормить розы дрожжами

Т ак что же делать, чтобы и дерево сразу начало родить и не было высоким: до неба? Все начинается с приобретения саженца – главное, на чем оно привито. Все это влияет на будущую судьбу деревца. Есть и хорошие качества, и недостатки.

Н аши садоводы-любители, как правило, не могут точно сказать, на чем привито их деревце. Чаще прививают на дикой яблоньке, лишь некоторые на полукарликовом подвое. Привозные саженцы в своем большинстве тоже привиты на нем. К величайшему сожалению, они выращивают саженцы на продажу, их не интересует, что будет потом. Главное для них, чтобы была красивая рекламная фотография и саженец был большим и стройным. Для этого после прививки насыпают много минеральных удобрений и деревья вырастают за год до 2-х и больше метров. Все это можно увидеть по кольцам на поперечном срезе ствола.

Т ак вот, чем более широкое кольцо, тем мягче древесина. Такие саженцы – это лакомый кусочек для всех видов жучков, точащих дерево, всех грибов-паразитов и трутовиков. Такой саженец без надежной защиты скоро может погибнуть. Также фотография часто не совпадает с тем, что есть в действительности. Даже, если и совпадает, то яблоки по своим вкусовым качествам далеки от надежд хозяина. Вот почему многие стараются перепривить уже большое дерево, поскольку выбросить жаль, а такое, как есть, не нужно.

Т еперь на счет стройности саженца. Все опираются на устаревшие понятия и выбирают только ровный, стройный саженец без всяких сучков и повреждений. В действительности, чтобы саженец в скорости начал родить, его нужно сгибать, скручивать, подрезать (но не срезать).

П омните, что яблоньки привитые на карликовых подвоях – это будут карликовые деревья, которые нуждаются в подпорках и прикрытии корней от вымерзания, а летом для сохранения влаги. Они, а также клонированные не нуждаются в том, чтобы силой заставлять их плодоносить. Все другие – нужно. Вы уже посадили деревья, они уже большие, а не плодоносят? Обычно дерево в первую очередь старается нарастить крону, захватить больше пространства для жизни. Но можно их заставить сразу плодоносить. Мои рекомендации на приусадебном участке может использовать каждый.

1. Старые люди говорили, если дерево не родит, нужно взять топор и несколько раз рубануть по нему, приговаривая: «Если не будешь родить, то на второй год срублю». Дерево «пугалось» и давало первые плоды. Сегодня это нужно делать так: на коре ствола дерева сделать надрез 2-3 мм на полствола. Потом выше на 50-60 см сделать такой же надрез только с другой стороны. Порезы тщательно замазать садовым варом.

Читайте также:
Восстановление эмали на чугунной ванне в домашних условиях: инструктаж по реставрации

2. Ранней весной, когда будет наблюдаться начало сокодвижения (это перед распусканием листочков) на стволе, где нет сучков и разных повреждений, осторожно снять поясок на коре высотой 10-15 см. Эту кору нужно перевернуть и поставить на свое место, только верх будет уже внизу. Раны следует обвязать изолентой (чтобы не было к ним доступа воздуха). Если ствол слишком толстый, эту процедуру необходимо сделать на скелетных ветвях, только это займет больше времени.

3. Если саженец еще не очень большой, нужно все ветви и верхушку пригнуть к земле. Для этого можно использовать и сам ствол, или забитые колья, или заполненные водой бутылки (лучший способ), где количеством налитой воды можно регулировать степень наклона ветвей. Но со временем на местах изгиба начнут расти вертикально побеги и если ничего не делать, то это почти ничего не даст. Поэтому нужно, как только появятся побеги высотой 5-8 см, прищипнуть верхушки и так повторять каждые 1,5-2 недели. А в июле секатором отрезать две почки.

З десь дерево «запаникует» и словно закричит: «Караул! Не дают расти! Нужно скорее что-то делать!». Оно заложит вместо ростовых плодовые почки и на второй год все ветви будут гнуться от плодов. Но может быть и так, что верхушка уже слишком толстая или ствол (особенно груши) очень ломкий, его опасно сгибать. Нужно взять ножовку (лучше по металлу) и в ту сторону, куда планируете сгибать, сделать 10-12 пропилов на 2-3 мм один от другого на глубину в зависимости от толщины ствола (средний глубже, но до середины, а по сторонам меньше). Эти прорезы за месяц-два зарастут, их и не будет видно. Ветви в кроне нужно обрезать все те, что пересекаются и загущены. В идеале нужно, чтобы через крону спокойно пролетал воробей. Эти приемы – сгибание ветвей, прищипывание и скручивание побегов, кольцевание, подрез ветвей и корней, каждый в отдельности или в совокупности с несколькими из них, дают более раннее вступление в плодоношение.

Практически это самый простой прием. Суть в том, что количество закладываемых цветочных почек зависит от протяженности зоны ветвления. Она зависит от степени пробудимости почек, которая связана с углом отхождения скелетных веток от ствола. То есть чем ближе угол отхождения к 90 о , тем она слабее растет, но быстрее и сильнее плодоносит. Увеличить угол отхождения можно подвязыванием ветви к соседним веткам, к опоре или кольев, вбитым в землю или с помощью распорок.

Ссылка на основную публикацию